In 6 Monaten durch Europa auf 6m²

Von Uster aus starteten wir all unsere Erkundungen nach Zürich, da ich (Anne) hier noch eine alte Schulfreundin habe, die uns freundlicherweise beherbergen konnte.

Für FloH war diese Stadt schon altbekannt, für mich war sie hingegen neu. Mit unserem 24-Stunden Ticket für sämtliche Verkehrsmittel der Schweiz erkundeten wir von Uster aus Zürich.

Monaco. Da waren wir also. Im letzten Zwergenstaat unserer Reise. Wirklich schön fand ich es hier noch nie... für mich sind es einfach zuviele Hochhäuser auf engstem Raum, alle versuchen noch irgendwie Blick aufs Meer zu bekommen. Überall fahren dicke Luxusschlitten herum, viele Edelboutiquen, große Yachten, usw... Aber wie auch bei meinem (Anne) ersten Besuch enttäuschte das Wetter nicht und wir konnten uns alles bei Sonnenschein ansehen... und Monaco sollte diesmal noch eine ganz andere Überraschung für uns parat haben.

Nach einer langen Fahrt von Pisa bis zur französischen Grenze kamen wir abends in Menton an. Dieser kleine malerische Ort an der Küste versprüht sehr viel französischen Charme und wir hatten einen wunderbaren Parkplatz am Berghang mit Blick auf das Meer.

Unser letztes Ziel in Italien war der Glockenturm des Doms zu Pisa. Längst kein "Geheimtipp" mehr, verkommt der Platz scheinbar zunehmend zu einem Ort skurrilen Sozialverhaltens:

Nach erstaunlich langer Bergfahrt erreichten wir aus San Marino kommend das nächtliche Florenz. Hier hatten wir uns für zwei Übernachtungen in das Gästezimmer der Wohnung eines Spaniers eingemietet und planten zwei Dinge:

Nach den vielen stressigen Städten wie Bari, Neapel und Rom fuhren wir durch das italienische Hinterland und vor allem durch die total verschneiten Apennin-Berge bis nach San Marino, was sich Floh so gerne ansehen wollte, weil er einen kleinen Fabel für Ministaaten hat.

So wie die meisten RombesucherInnen verschlug es uns auch in den Vatikan. Dort guckten wir die Engelsburg, den Petersplatz und Petersdom (von außen) und die Vatikanischen Museen an.

Nach Neapel ging es für uns direkt nach Rom, wo wir die nächste Unterkunft, diesmal mit airbnb, gebucht hatten. In den 3 Tagen guckten wir uns viele klassische Sachen an

Neben den vielen Ausflügen ins Umland von Neapel, guckten wir uns natürlich auch die Stadt selbst an. Insgesamt haben wir dafür nur einen Tag vorgesehen, da uns die Stadt viel zu laut und hektisch war und wir auch so langsam wieder Richtung Heimat wollten.

Auch nach Pompeji machten wir einen Tagesausflug von Neapel aus, um uns diese riiiiiiesige Ausgrabung anzusehen. Glücklicherweise ist im November schon Nebensaison, sodass es wirklich nicht voll war und wir ohne Probleme einen kostenlosen Parkplatz fanden, da die teuren italienischen Eintrittsgelder einen wirklich tief in den Geldbeutel greifen lassen.

Von Neapel aus haben wir verschiedene Ausflüge in die Umgebung gemacht - geplant eigentlich mit dem öffentlichen Nahverkehr, leider ist der in Neapel so zuverlässig, dass wir 1,5 Stunden auf den Bus gewartet haben, der eigentlich alle 20 Minuten kommen soll... und haben es dann schlussendlich doch aufgegeben und sind mit dem Auto zum Vesuv gefahren.

Durch das italienische Hinterland zwischen Bari und Neapel ging es dann wieder an die Mittelmeerküste, wo wir uns gleich am ersten Tag das Herculaneum am Vesuv ansahen, da wir noch etwas Zeit hatten, bevor es dann ins Hotel gehen sollte.

Da die Fährüberfahrt von Dubrovnik nach Bari über Nacht ging und der Preis ohnehin schon sehr teuer war, beschlossen wir, keine extra Bordkabine zu nehmen, sondern einfach auf de Boden zu schlafen. Also packten wir uns guten Proviant und die Schlafsäcke ein und verbrachten die Nacht auf dem Teppichboden im Bordrestaurant - was auch ganz gemütlich war und uns noch viele Menschen gleich machten... 

In Dubrovnik hatten wir uns eine wunderschöne airbnb-Wohnung gemietet, die von einer örtlichen Künstlerin eingerichtet wurde und dementsprechend viele schöne Details hatte. Da ich (Anne) nun endlich mit meiner Masterarbeit fertig werden wollte, nutzte ich die schöne Wohnung, um mal 3 Tage komplett die Zeit für die Arbeit zu nutzen.

Der Weg vom Nationalpark nach Kotor führt über eine unglaublich serpetinenreiche Straße (19 Kurven direkt am Berg entlang) einfach runter zur Küste. Da wir recht spät in Kotor ankamen und es keinen Campingplatz gab und auch in unserer App nichts sinnvolles ausgeschildert war, wo man hätte gut übernachten können, machten wir uns auf die Suche nach einer Unterkunft... Fündig wurden wir in einem Hostel direkt am Hafen, welches ganz neu und super eingerichtet war, wenn auch nur mit 8-Bett-Zimmern.

Hier im Lovcen Nationalpark legten wir mal wieder einen Tag Pause in der Natur ein und wanderten durch die Berge Montenegros. Die Nacht davor verbrachten wir auf dem Parkplatz der Nationalparkinfo und erlebten hier unsere (bisher) kälteste Nacht im Auto: Um die 0° und Bodenfrost...

Budva war unser erster größerer Stopp an der Adria in Montenegro nachdem wir die unglaublich schöne Bergkulisse und die atemberaubenden Kanyons hinter uns gelassen hatten. Hier verbrachten wir die Nacht direkt an einem Parkplatz am Meer, guckten uns die doch recht touristische Stadt an, wo auch viele teure Yachten ankerten und einen absoluten Kontrast zu unseren vergangenen Tagen und Wochen darstellten...

Hierzu gibt es eigentlich nicht sooo viel zu erzählen, da wir ziemlich viel gefahren sind. Unser Grenzübertritt vom Kosovo nach Montenegro war spektatkulär, da wir über einen komplett zugeschneiten Bergpass mussten, wie ihr auf den Fotos in diesem und im vergangenen Artiekl sehen könnt.

In Peja verbrachten wir nur eine Nacht auf unserer Durchreise durch den Kosovo. Da einem in diversen Artikeln und auch unserem Reiseführer zum Kosovo davon abgeraten wird, die offiziellen Straßen im Kosovo zu verlassen, mieden wir es diesmal uns auf die Suche nach versteckten Parkplätzen oder Feldwegen in der Natur zu machen. Und begaben uns auf die Suche nach einem Hotel in Peja.

Die Grenzkontrolle von Albanien nach Kosovo ist, so wie eigentlich fast jede unserer Grenzüberfahrten, auch diesmal erzählenswert...

Tja und da standen wir nun, in diesem kleinen Ort in den Albanischen Bergen, hatten unsere Schulden beglichen und wollten eigentlich noch Postkarten kaufen und uns ein wenig den Ort ansehen...

Den besten Eindruck über diese wirklich tolle und abenteuerliche Fährüberfahrt bekommt man wohl, indem man sich die Fotos ansieht... Trotzdem will ich hier noch einige Anekdoten erzählen :) Denn davon gibt es reichlich...

Auf unserem Weg Richtung Norden beschlossen wir noch ein letztes Mal (?) die Sonne am Meer zu genießen und suchten einen Campingplatz, da wir eine Dusche mal wieder nötig hatten. ... Weiter ging es dann über Shkodra nach Koman, einem kleinen Dorf mitten in den albanischen Bergen, von wo aus unsere Fähre nach Fierze starten sollte. Der Weg war sehr abenteuerlich

In Tirana standen wir 2 Nächte auf einem 24h-Parkplatz, der absolut günstig gelegen, nachts auch ruhig war, mit Toilette ausgestattet und wirklich sehr freundliche Betreiber hatte, die uns unseren Aufenthalt verschönerten. Von hier aus erkundeten wir zu Fuß die Stadt, die einen wirklich starken Kontrast zum Rest des Landes darstellt. Sie ist modern, kosmopolitisch, jung und auch etwas alternativ.

So führte uns unser Weg also vom Ohridsee über die Grenze nach Albanien, wo unser nächster größerer Halt eigentlich erst Tirana sein sollte. Da der Tag aber doch schon recht vorangeschritten war und wir (zumindest wenn wir wildcampen) gerne vor Einbruch der Dunkelheit unser Lager aufschlagen, beschlossen wir uns ein Plätzchen in Elbasan zu suchen. Auf der Karte fanden wir auch einen Parkplatz in der Nähe eines Parkes...soweit in der Theorie.

In der Stadt Ohrid blieben wir über Nacht. Mal wieder in einem sehr günstigen Hotelzimmer (16€ für zwei Personen bei vier mazedonischen Sternen), da es gegen Abend anfing zu regnen und zwar so unnachgiebig und abkühlend, dass am nächsten Tag sogar die nördlich gelegenen Berge mit Schnee bedeckt waren.

Am See Prespa vorbei erreichten wir mit untergehender Sonne den Ohridsee - das unverschwiegene Highlight Mazedoniens.

Mazedonien erreichten wir am späten Abend und waren froh, schnell ein unglaublich freundliches, schickes und obendrein noch billiges Hotelzimmer in Bitola zu finden.

Unser letztes Ziel in Griechenland sollte eine spektakuläre Kulisse im Herzen Griechenlands sein: die Meteoraklöster.

Nach unserer Olympbesteigung verbrachten wir die nächsten drei Tage im nahegelegenen Paralia. Eigentlich ein Ort, an welchem es in der Saison nur darum geht, einen Platz am Strand zu bekommen und in den Touristenmeilen zu stolzieren. Wir waren trotz des bombastischen Wetters allerdings aus einem anderen Grund hier:

Nach unserem verhältnismäßig langen Aufenthalt in Thessaloniki hatten wir uns noch ein weiteres Highlight in Griechenland herausgepickt: die Besteigung des höchsten Berges: des Olymps mit seinen 2918m.

Tja, was kann man hier noch groß sagen? Die Fotos sprechen wunderbar für sich - im Oktober hatten wir noch wirklich einige schöne Tage, an denen wir ausgiebig im türkisblauen Meer baden konnten

Tja, da ist mein Geburtstag nun schon bald 4 Wochen her und wir haben es tatsächlich nicht geschafft, hier am Blog mal weiterzuarbeiten... Gründe dafür gibt es viele, aber jetzt setze ich mich endlich mal hin und arbeite ein bisschen nach :)

Nach Bulgarien stand nun, quasi als südlicher Wendepunkt, eines der verheißungsvollen Highlights unserer Reise auf dem Plan: Griechenland. Dieses begrüßte uns, ganz im bulgarischen Stil, mit einer weiteren Straßennutzungsanekdote.

Wir verließen also das Piringebirge gen Süden, um noch am selben Tag Griechenland zu erreichen. Auf diesem Weg planten wir einen Zwischenstopp in der offiziell kleinsten Stadt Bulgariens: Melnik.

Auf dem Wichren haben wir aufgrund von Nebel und Schnee leider kein Glück gehabt. Aber bereits der nächste Morgen versprach uns Besserung.

Das Piringebirge sollte geplanter Weise unser Highlight im bulgarischen Inland werden. Und wahrlich, das wurde es auch.

Plowdiw bot uns nach den letzten Tagen wieder ein wärmeres und wenigstens trockenes Wetter an. Nach der längeren Fahrt verbrachten wir den Mittag und Nachmittag mit der Besichtigung der Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt:

Trotz des Wetters beschlossen wir heute noch bis ins verheißungsvolle Sosopol zu fahren.

Entgegen seines verheißungsvollen Namens begrüßte uns der Sonnenstrand mit bedrohlich dunklen Regenwolken und einer satten Brise kühlenden Windes. Es war vom einen auf den anderen Tag Herbst geworden.

Auf unserem Weg entlang der Schwarzmeerküste gen Süden erreichten wir am Freitagabend schließlich Bulgarien, welches uns sogleich mit einer Anekdote begrüßte: In Bulgarien herrscht Mautpflicht, welcher in Form von Vignetten folge geleistet werden muss.

Nach den Eindrücken vom herrlichen Donaudelta fuhren wir, die Küste des Deltas im Auge behaltend, weiter Richtung Süden und erreichten letztlich nach 91 Tagen der stetigen Reise bei Navidari unser zweites großes Etappenziel: das Schwarze Meer. Das Wetter verzückte uns und steigerte die Vorfreude schon bei der Heranfahrt.

Unsere Weiterfahrt von Bukarest endete des Nachts (im Dunkeln) an der Donau in Fitesti. [...] Nachdem wir uns mit einer neuen Vignette für die Autobahn ausgestattet hatten, ging es für uns lieber schnell weiter Richtung Norden nach Tulcea – dem Tor zum Donaudelta.

...Und weiter ging es quer durch Rumänien, mit den stetigen Ziel: dem schwarzen Meer. Da wir ohnehin an Bukarest vorbei fuhren, dachten wir uns, dass man sich das ja auch mal ansehen kann...

Weiter ging es also über die Südkarpaten Richtung Walachei. Noch lagen die Berge mächtig und imposant vor uns und wir genossen 2 Tage in der Natur auf dem rumänischen Land, mit spätsommerlichen Feldern, Kühen im Dorf und auf der Straße...

Nach Ungarn ging es dann über die Grenze nach Arad, Rumänien. Die Grenzkontrolle war die erste auf unserer ganzen Reise, wo wir unsere Papiere zeigen mussten und auch das Auto und die Dachbox öffnen mussten. Rumänien ist nicht im Schengen-Raum, erklärte uns der freundliche Grenzbeamte auf Deutsch.

Nachdem wir Budapest verlassen hatten, hatten wir noch einen großen Punkt, den wir in Ungarn sehen wollten, bevor es weiter nach Rumänien ging: den Kiskunsagi Nemzeti Nationalpark, südlich von Budapest gelegen. Da es aber schon recht spät war und das Nationalparkzentrum wahrscheinlich schon zu hatte, beschlossen wir, unser Nachtlager an der Donau aufzuschlagen.

Wir hatten uns unseren Weg über ungarische Landstraßen und Autobahnen in die Hauptstadt, nach Budapest gebahnt. Hier verbrachten wir drei Nächte in einer airbnb-Wohnung, mit größerem Bett, eigenem Bad und Küche … es war der pure Luxus für uns

Nach unserer ersten Nacht in Ungarn, die wir in einem ganz kleinen Dorf (Gönc) nahe der slowakischen Grenze verbracht hatten und wo wir zum Sonntagmorgen 5 Uhr von nicht-enden-wollenden-Kirchenglocken wachgebimmelt wurden (Wer zum Kuckuck hatte auch die Idee, sich direkt neben die Kirche zu stellen? :) ) ging es für uns nach Eger, einer der bekanntesten Städte Ungarns. In

Auf unserem Weg nach Ungarn hat uns unser treuer Freund der Lonely Planet Europe noch ein weiteres Highlight für die Slowakei angezeigt: die Stadt Kosice, die genau an der Straße nach Ungarn liegt.

Die beeindruckende Burganlage von Spiš – wohl die zweitgrößte noch erhaltene in Europa – erreichten wir erst am frühen Abend, kurz bevor sie für Besucher schloss. So entschieden wir uns, unsere geplante Besichtigung auf den nächsten Tag zu verschieben und stattdessen den Abend in der vorgelagerten Ortschaft Spišskie Podhradie ausklingen zu lassen.

Nachdem wir die polnische Seite der hohen Tatra verlassen hatten, zog es uns weiter Richtung Süden in die Slowakei.

Zakopane ist die überdimensionierte polnische Hochburg des sommerlichen Wandertourismus. Diese oft gehörte Warnung können wir nun bestätigend weitergeben. Und dennoch ist die Anziehung der Region mehr als berechtigt.

Es fällt schwer... Es fällt schwer um Auschwitz zu wissen. Es fällt schwer nach Auschwitz zu fahren. Es fällt schwer Auschwitz zu erleben. Es fällt schwer über Auschwitz einen Reiseblogartikel zu schreiben.

Die so oft betitelte "schönste Stadt Polens" bleibt uns mit vielen unterschiedlichen aber dennoch einzigartigen Besonderheiten in Erinnerung. Zwei freundliche, liebevolle und wohlgesonnene Menschen aus der Heimat kamen uns hier besuchen: Lisa und Felix.

Bei der Vorbereitung unserer Reise hatte ich (Anne) nur sehr wenige Orte, bei denen mir von Anfang an klar war, dass ich sie unbedingt sehen will - als aber klar war, dass wir durch Nordpolen fahren, war mir klar, dass ich gerne das Dorf sehen möchte, in dem mein Großvater aufgewachsen ist und von dem er bis zu seinem Tod 2009 immer wieder erzählt hat, wobei er aber die meisten seiner Erinnerungen an seine Heimat Ostpreußen in Aquarelle gepackt hat.

Von der kurischen Nehrung, bzw. Klaipeda (Memel) ging es dann mit neuen Reifen Richtung Polen.

Eines unserer weiteren großen Ziele in Litauen war die Kurische Nehrung, einem ganz schmalen Küstenstreifen in der Ostsee, der auf der Landkarte eher wie eine Sandbank wirkt, als wie eine wirkliche Insel.

Nach Riga ging es für uns ziemlich straight Richtung Litauen, da uns die Zeit drängte um rechtzeitig nach Krakau zu kommen, wo wir eine Verabredung mit Freunden aus Leipzig hatten. Unser erster Stopp war der Hill of Crosses, Berg der Kreuze, ein Wallfahrtsort in Nordlitauen, der als heiliger Ort der Katholiken gilt.

In der lettischen Hauptstadt Riga verbrachten wir zwei sehr schöne Tage. Zunächst hatten wir das Glück einen kostenlosen Parkplatz (diesmal wirklich kostenlos ;) unmittelbar am Altstadtrand zu finden, von welchem aus wir unsere Touren starten konnten.

Lettland bleibt uns trotz kurzen Aufenthalts mit vielen Erlebnissen in Erinnerung. Zunächst feierte ich eine kleine, nicht mehr für möglich gehaltene Premiere:

Nach unserer Fährfahrt von der Insel Saaremaa fuhren wir weiter an der Küsten Richtung Süden und übernachteten an einem Campingplatz kurz vor Pärnu.

Nach unserer Wanderung im Moor ging es mehr oder weniger geradezu nach Saaremaa, eine wirklich große Ostseeinsel, die nur über die Autofähre zu erreichen ist. Es ist wirklich kaum zu glauben, wie viele schöne Strände es in Estland gibt und wieviel Sonne

Ziemlich zufällig sind wir auf der Fahrt vom Lahemaa Nationalpark Richtung Saaremaa Insel, am Abend auf einem Parkplatz mitten in der Natur am See angekommen, wo schon einige betrunkene estnische Fischer am Lagerfeuer saßen...

Da Tallinn uns mit dem Wetter (und den Ordnungshütern) nicht sonderlich wohl gesonnen war, beschlossen wir also nach 2 Tagen weiter zu fahren... Wie wir durch verschiedene Empfehlungen und diverse Reiseführer erfahren haben, ist ein absolutes To-Do in Estland der Lahemaa Nationalpark. Er liegt knapp 50-70 km östlich von Tallinn, ebenfalls an der Ostseeküste. Neben tollen Strand- und Waldwanderungen kann man niedliche kleine Fischerdörfchen bewundern und einfach die Natur genießen, was eine echte Wohltat war, nach den Tagen in Tallinn und Helsinki

Wir erreichten das Baltikum nach Mitternacht - wohlbemerkt im stockdunklen Starkregen.

Helsinki. Da sind wir nun, an unserem letzten Etappenziel in Skanidinavien, wo wir insgesamt 6 Wochen verbracht haben und viele schöne Orte, aber auch relativ viel Regen und kühlere Temperaturen gesehen und gefühlt haben. 

Und nun standen wir mitten auf dem Marktplatz in der zweitgrößten Stadt Finnlands, hatten einen Parkplatz für 30 min – 2 Euro und hatten keinen Plan, was wir hier eigentlich wollten. Ja klar, die Stadt sehen, aber so? Ne. Also erst mal ab zur Touristeninfo und ein paar sinnvolle Tipps einholen.

Tampere erreichten wir nach mehreren endlosen geraden finnischen Landstraßenkilometern, welche die ein oder andere Person von uns doch mehr erschöpften. Vor Ort angekommen ließen wir uns auf dem städtischen Campingplatz nieder und nutzen die schönen Abendstunden zum Joggen.

Das Kvarken Archipel liegt kurz vor Vaasa in der Ostsee und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, zusammen mit der Hohen Küste in Schweden

Von Oulu ging es dann immer an der Küste (Ohje, mittlerweile wird es ja eine ganz schöne Ostsee-Rundfahrt!) bis nach Vaasa

In Oulu legten wir einen Schlaumeltag ein, denn so viel Power Sightseeing kann auch ganz schön anstrengend sein.

Nach unserem Trip durch den Nationalpark an der russischen Grenze ging es weiter Richtung Süden. Die nächste größere Stadt heißt Rovaniemi und liegt genau am nördlichen Polarkreis und ist das Tor nach Lappland. UUUUND. Hier wohnt ganz offiziell der Weihnachtsann

Wir erwählten den Urho Kekkonen Nationalpark (finnisch: Urho Kekkosen kansallispuisto) für eine mehrtägige Wanderung durch die finnische Landschaft. Dieser Park zählt zu einem der größten Finnlands und bietet verschiedene kleinere und längere Etappen. Dank eines Reiseführers über die „schönsten Wanderungen der Welt“, wollten wir einen Dreitagetrack um den Fluss Nuortti bis zur russischen Grenze machen.

Ziemlich interessant ist, dass sie Sami in Finnland bzw. Lappland ziemlich autonom leben und sogar in Inari ihr eigenes Parlament haben. Es gibt viele Sami-Sprachen, die noch immer in dieser Region gesprochen werden und an der örtlichen Hochschule kann man Sami-Kultur sogar studieren. Über Rentierhaltung, traditionelles Handwerk und Sami-Tourismus, gibt es dort eine ganze Menge ähnlicher Studiengänge.

Wenn wir schon mal in Norwegen sind, darf es zum Feiern auch mal echter frischer Fisch sein. Und so gab es unglaublich leckere Lachssandwiches, Stockfisch, eine Creme aus arktischer Brom- und Blaubeere und

Das Nordkap(p) – touristisches Mekka aller Skandinavienreisenden. Ob per Caravan, Reisebus, Motorrad, gar Fahrrad oder zu Fuß, zu Tausenden trifft sich hier alles und jeder wieder, der den langen Weg gen Norden auf sich genommen hat. Grund genug für das Tourismusbüro Norwegens hieraus eine Attraktivität und Einnahmequelle zu basteln.

Was gibt es wohl noch zwischen dem letzten großen „Zivilisationszentrum“ Alta und dem letzten Punkt Europas zu sehen? Viel! Sehr viel! Sehr viel Nichts... Mongolisch anmutende Hügelweiten überzogen mit Weide und Tundra, Rentiere, die hier ihren Himmel gefunden haben müssen, aller 20km mal ein einsames Haus, Wind, vereinzelte Schneefelder auch im Sommer, helle Nächte und schnurgerade Straßen bis zum Horizont. Ach ja… und Mücken

Das Schlafen am Straßenrand sowie die Begegnung mit Einheimischen und Rentieren gehören für uns langsam zum Alltag. Eine ganz andere faszinierende Begegnung dieser Art erwartete uns in der letzten „Großstadt“ vor dem nördlichen Ende Europas. Hier in Alta wurden, wie an einigen Orten in Lappland auch, in großer Zahl und beeindruckender Schönheit 5000 bis 6000 Jahre alte Felsmarkierungen der steinzeitlichen Urbevölkerung gefunden

Die folgenden Tage zeigten sich von ihrer unsommerlichen Seiten: Dauerregen bei einstelligen Temperaturen

Nach den überwältigenden Erlebnissen der letzten Tage wollten wir nun die Westlofoten verlassen und unsere Fahrt gen Norden fortsetzen. Auch wenn es die Landschaft einem nicht leicht macht diese Gegend zu verlassen, trieb uns das Wetter allmählich zurück Richtung Festland

Am nächsten Tag trieb uns die Wanderlust zu einem der groß angekündigten Highlights der Westlofoten – der Kvalvikabucht. Nach einigen Kilometern durch Seen und Weiden, welche zu Füßen eines bergischen Theaterbogens lagen, erreichten wir zwei weiße Sandstrände, die von Möwen, Schafen und Abenteurern bevölkert wurden. Verborgen in einem Trichter aus Bergspitzen waren wir hier in einer ganz eigenen Welt gefangen.

War die Überfahrt zu den Lofoten schon beeindruckend und vielversprechend, zeigten sich die Lofoten selber als ungeahntes Paradies – oder wer vermutet nördlich des Polarkreises ein Archipel aus hunderten saftig grüner Bergspitzen mit weißen Sandstränden und klarstem Wasser?

Nach Wochen des schwedischen Flachlandes und der lappischen Vorgebirgslandschaft erwartete uns nun das Land hinter den Bergen – Norwegen. Jeder kennt die Berichte, wie schön Südnorwegen ist, mit seinen Serpentinen entlang höchster Berge und tiefster Fjorde. Nordnorwegen schien dem in nichts nachzustehen. Und so erreichten wir, nachdem wir unser Auto für die norwegische Straßennutzung registriert hatten und auf unserer Fahrt zur Atlantikküste immer wieder Aussichtsplätze suchten, Saltstraumen, einen Ort, an dem die Gezeitenströme besonders stark und daher gut zu beobachten sind.

Es ging weiter ins schwedische Lappland - die Berge wurden langsam höher und die Temperaturen sanken dafür.

Wir hatten ziemlich viele verregnete Tage hinter uns und bahnten uns deswegen ziemlich stetig den Weg an der Ostschwedischen Küste Richtung Norden. Von Umea ging es nach Pitea, wo es nicht sonderlich viel zu sehen gab - bei 7°C und Dauerregen schon gar nicht. Laut Reiseführer sollten aber in der Nähe tolle Stromschnellen sein, sodass wir beschlossen den kleinen Umweg zu fahren.

In Umea hatten wir das erste Mal so richtig mit Mücken zu kämpfen, es fing an zu regnen und sollte auch so schnell nicht mehr richtig aufhören...

Der Skuleskogen Nationalpark war der erste Nationalpark, den wir uns in Schweden angesehen haben

Nach Uppsala wollte ich schon immer mal (Anne), weil der Name so lustig klingt

In Stockholm waren wir einige Tage auf dem Campingplatz und haben uns die Altstadt angesehen, sind an den Häfen spazieren gegangen, auf eine der Schären gefahren: Fjäderholmarna und haben uns die schwedische Sonne auf den Pelz brennen lassen. Stockholm hat uns wirklich unglaublich gut gefallen!

Südschweden war wirklich toll!

Sooo ihr Lieben, wir haben es endlich geschafft, diesen Blog ins Leben zu rufen. Er soll in erster Linie dazu dienen, euch Fotos von unserer Reise und unseren Erlebnissen zu zeigen und auch die ein oder andere Geschichte - je nachdem wieviel Zeit und Internet wir haben. Fühlt euch gedrückt!