Mui Ne, e su tutto un accenno di salsa di pesce

Dopo una settimana emozionante nel Delta del Mekong, a metà ottobre 2026 è di nuovo tempo di giornate in spiaggia. Scelgo di andare a Mui Ne, dato che conosco già l'isola di Phu Quoc, che si sarebbe imposta, geograficamente parlando (vedi https://vakantio.de/vogel-fliegt-aus/chinesische-doerfer, il mio blog del 13 dicembre 2024).

Mui Ne è una località costiera lunga oltre 200 chilometri a est di Ho-Chi-Minh-City. “Soprattutto i vietnamiti stessi trascorrono le vacanze qui”, mi ha detto Chi Pi, un'amica. Chiunque altro venga qui lo rivelano le facciate dei negozi e le insegne dei ristoranti: oltre al vietnamita e occasionalmente all'inglese e al cinese, molto è scritto in russo.

Ho scelto un piccolo resort chiamato “My Little Garden”. Il mio bungalow, non molto grande, ma dotato di tutto il necessario, costa circa 13 franchi svizzeri a notte. Non c'è colazione, ma ho una vista diretta su uno stagno, denso di fiori di loto, intorno al quale si trova il resort.

Il mare si trova oltre la strada, ma per arrivare alla spiaggia si deve fare un giro, poiché in molte zone è bloccato da ristoranti e hotel.

La costa è famosa per il kite e il windsurf; ci sono scuole di surf in abbondanza. Si dice che il vento sia buono soprattutto nella stagione secca, da novembre a marzo, ma già in ottobre numerosi surfisti si lasciano trasportare dalle onde. L'acqua è un po' troppo agitata per nuotare.

Sahara vietnamita

Mui Ne è famosa per le sue dune di sabbia, che nei depliant di viaggio vengono spesso (e piuttosto esageratamente) paragonate a quelle del Sahara. Ho prenotato un'escursione mattutina; al volante di un fuoristrada UAZ-469 costruito in Unione Sovietica c'è Bo. I jeep sovietici un tempo servivano all'esercito vietnamita, poi sono stati riverniciati in colori vivaci e trasformati per i turisti. Sono ancora scomodi.

Prima di tutto andiamo alle Dune Bianche, per godere dell'alba. Le alte dune scendono verso un lago, noto come lago dei fiori di loto. All'orizzonte girano decine di pale eoliche, che migliorano l'approvvigionamento energetico del paese, ma non l'estetica del paesaggio.

Non avremmo avuto bisogno di un fuoristrada: dobbiamo parcheggiarlo all'entrata e (dietro pagamento) salire su quad. Una vera e propria migrazione di quad, rumorosa e fumosa, si muove verso la vetta; anche in bassa stagione non si è mai soli qui. “Durante l'alta stagione è molto, molto peggio”, cerca di calmarmi Bo.

Purtroppo il cielo è così denso che, invece di un'opulenta alba, si vedono solo alcune strisce di luce velate. Qual è l'opposto di “sorprendente”? Chiamiamo questa esperienza “sottosurprendente”.

Un accenno di Benidorm

Sulla via del ritorno riconosco alla luce del giorno ciò che era nascosto nell'oscurità: su una collina sopra la spiaggia troneggia un'enorme struttura alberghiera composta da quattro edifici di 25 piani, sbattuti a caso nel paesaggio. Andrebbe bene in Benidorm, non su questa costa ancora relativamente naturale. L'“Hotel Apec Mandala Wyndham” ospita soprattutto turisti vietnamiti e cinesi, spiega Bo.

Proseguendo verso Mui Ne, sulla spiaggia si erge un grigio brutto edificio di cemento, con una carriera interrotta come palazzina di camere, da cui crescono piante: il progetto alberghiero è rimasto senza soldi circa dieci anni fa, dice Bo. Un palazzo con cupola rinascimentale, dove ogni metro quadrato di facciata doveva avere una decorazione, è invece stato recentemente completato. Chi pensa di trovarsi di fronte a una basilica si sbaglia: è la casa di una famiglia benestante.

Le Dune Rosse, la nostra prossima tappa, sono più piccole delle Bianche; la sabbia luccica in arancione fino a rosso ruggine a seconda dell'irraggiamento della luce. All'ombra di un albero prorompente, si sono sistemate delle venditrici di bevande. Tolgo i sandali e lascio scorrere la sabbia tra le dita dei piedi.

Anche il Fairy Stream (Ruscello delle Fate) si esplora a piedi nudi: si guada a ritroso attraverso l'acqua bassa. A sinistra sorgono banchi di arenaria rossa e bianca, modellati dall'erosione in forme bizzarre; a destra ci sono palme, e in stand costruiti a riva vengono offerti caffè, dolci e souvenir.

Una spiaggia di sabbia piena di pesci

Come ultima tappa del tour mattutino visitamo un villaggio di pescatori. “Villaggio” è un'espressione errata: è un tratto di spiaggia, davanti al quale ancorano numerose barche da pesca, tra cui delle imbarcazioni rotonde blu, che sembrano enormi ciotole per zuppe. Un tempo, queste barche di giunco erano intrecciate in bambù, oggi sono di plastica. I pescatori hanno portato a terra il loro pescato. Qui, le donne selezionano pesci e frutti di mare e li vendono direttamente sulla spiaggia a ristoratori, supermercati e privati.

Il giorno successivo, prendo il motorino per l'entroterra fino alla montagna Ta-Cu, che si trova a un'ora e mezza circa di distanza. Una funivia supera 500 metri di dislivello in 1,6 chilometri, il viaggio dura circa dieci minuti. Dalla stazione di montagna, un sentiero conduce al complesso templare buddhista Linh Son Truong Tho, risalente al XIX secolo, legato al monaco Tran Huu Duc. Ancora più in alto, su 300 gradini che favoriscono la fitness, si trova una statua di Buddha lunga 49 metri, in cemento dipinto di bianco, costruita negli anni '60.

Il giorno seguente il programma prevede Phan Thiet; noleggio uno scooter. A pochi chilometri dalla città mi fermo presso le torri Po Sah Inu: tre costruzioni in mattoni rossi, di circa 1200 anni, risalenti all'epoca in cui il regno indù dei Cham dominava la costa. La torre principale è dedicata a Shiva. Nel XV secolo, sono state aggiunte strutture più semplici per la principessa Po Sah Inu, da cui il sito prende oggi il nome. È un sito contenuto, ma dal colle si gode una vista su Phan Thiet e la costa.

Entro nella città di Phan Thiet, circa 20 chilometri a ovest di Mui Ne. Al mercato riesco a fotografare a malapena una gentile venditrice di pesci e gamberetti essiccati, prima che il mio cellulare si spenga. Non andare in panico ora! Dopo il passaporto, che è in realtà equivalente, il cellulare è l'oggetto più importante che un viaggiatore porta con sé.

In rete, trovo Mr. D., che riceve recensioni entusiastiche come medico dei cellulari. Deve solo tenere in mano il mio iPhone danneggiato per poco: “La batteria è andata”, dice e sostituisce anche il vetro incrinato. La sera posso ritirare il dispositivo. Per 1,6 milioni di dong vietnamiti, poco meno di 50 franchi o poco più di 50 euro, Mr. D. ha salvato la mia vita – o almeno ha permesso di proseguire il viaggio.

Salsa di pesce su tutto

Ho già descritto più volte quanto apprezzi la cucina sud-est asiatica, in particolare quella tailandese e quella vietnamita. Tuttavia, non riesco ancora ad abituarmi a un ingrediente particolarmente importante: la salsa di pesce.

Nuoc mam, come si chiama in vietnamita, è composta da due ingredienti: piccoli pesci marini, solitamente acciughe, e sale marino. Entrambi vengono stratificati in grandi botti di legno o anfore in un rapporto di circa tre a uno e rimangono lì, lasciati al calore, per un periodo che va da sei mesi a oltre un anno. Ciò che viene prelevato dal fondo è della prima e migliore qualità, nuoc mam nhi. Con succo di lime, zucchero, aglio e peperoncino diventa un condimento per gli involtini primavera, noodles e carne alla griglia, e nelle zuppe e nelle marinature assume il ruolo che da noi è riservato al sale.

Phan Thiet è orgogliosa della sua salsa di pesce, che viene ancora prodotta in aziende tradizionali. C'è persino un museo della salsa di pesce che spiega la storia dell'industria e la lavorazione del pesce. Dovrò apparentemente riconciliarmi con il profumo, che purtroppo mi ricorda un po' le acque reflue.