Inondazione a Chau Doc

Il 9 ottobre 2026, prendo un autobus per Chau Doc a Can Tho, la metropoli del Delta del Mekong. Anche questa città più piccola si trova lungo il Hau o Bassac, il ramo secondario più importante del Mekong, a quattro ore di autobus a monte, proprio al confine con la Cambogia.

La vicinanza alla Cambogia ha dato vita a una miscela di culture vietnamite, cinesi, khmer e cham. Tuttavia, a molti viaggiatori non interessa; o vengono come pellegrini (di cui scriverò nel prossimo blog), oppure si fermano brevemente lungo il tragitto o dopo la Cambogia. Un rappresentante del turismo si lamentava una volta che molti turisti non soggiornavano per la notte. Io appartengo alle eccezioni e ho prenotato tre notti al «Kim Ngan Motel».

La mattina del primo giorno, l'autista di moto che la receptionist ha convocato è già lì e partiamo. Tra Su si trova a 30 chilometri a sud-ovest di Chau Doc. Dopo aver lasciato indietro il monte Sam, la sacra montagna della città, il tragitto di quaranta minuti attraversa una terra completamente pianeggiante, che ora, nella stagione delle piogge, è ampiamente allagata. I pali della luce, i gruppi di alberi e le case su palafitte emergono dall'acqua, in cui si riflettono. Le inondazioni arrivano ogni anno e la gente si è adattata a questo

Una foresta, distrutta dalla guerra

Anche la foresta di Tra Su, che si estende per 850 ettari, è sommersa durante la stagione umida, un'area umida che noi visitatori esploriamo in barca a motore. Si trova a solo dieci chilometri dal confine cambogiano ed è più giovane di quanto appaia. Durante la guerra del Vietnam, nota qui come «guerra americana» o «guerra di resistenza contro l'America», la foresta è stata distrutta.

Secondo le informazioni vietnamite, le forze armate statunitensi la bombardarono più volte, poiché era utilizzata dai combattenti guerriglieri del Fronte Nazionale di Liberazione Comunista, i Vietcong, come area di ritirata e di operazione. A partire dal 1983, un'agenzia statale ha costruito delle dighe, ha ripiantato la foresta di Tra Su e ha reso altre parti della zona adatte all'agricoltura.

La mattina è ancora tranquilla. Più tardi arrivano molti visitatori, soprattutto locali, ma anche thailandesi, cinesi e coreani; non vedo occidentali. Ho un motoscafo tutto per me, mentre altre barche sono occupate da gruppi e famiglie felici. Non posso comunicare con il capitano della barca per mancanza di una lingua comune.

Tra l'ingresso e il molo è stato creato un villaggio turistico con ristoranti, caffè, negozi di souvenir, negozi di cappelli e altalene decorate per selfie; la conservazione della natura è anche un affare qui. Dopotutto, c'è un giardino di orchidee dai colori vivaci.

Gli alberi di kajeput, la cui corteccia si sfoglia in strisce sottili come carta, emergono dall'acqua. Li avevo già visti durante le mie escursioni nei dintorni di Can Tho. La guida Vy mi ha spiegato lì perché: il kajeput cresce in pianure calde e umide, in paludi e su terreni acidi e poveri di sostanze nutritive, dove altre specie arboree difficilmente sopravvivono. La foresta è l'habitat per oltre 140 specie vegetali e 120 specie animali; vedo aironi, cormorani e stormi di uccelli più piccoli.

Torno appena in tempo al motel. Nuvole scure e cariche si sono accumulate, e raffiche di vento hanno preannunciato l'evento; poco dopo una tempesta di pioggia si abbatte su Chau Doc, così violenta che si pensa a Noè e all'arca. Tuttavia, il diluvio dura solo pochi minuti e finisce così bruscamente come è iniziato.

Stile coloniale – di nuovo di moda

Le strade si asciugano rapidamente. Prendo un taxi moto fino alla riva del Bassac. Sulla terrazza del «Victoria Chau Doc Hotel», un albergo a quattro stelle con vista sulla piscina, sul fiume e sul crepuscolo, ordino un gin tonic e per un attimo mi sento come un ricco colonizzatore; manca solo l'abito bianco su misura e il cappello di Panama.

Infatti, l'hotel è arredato in uno stile che ricorda vagamente l'era coloniale francese. Tuttavia, la vasta struttura è stata inaugurata solo nel 1999. Proprio dietro l'angolo, successivamente, mi imbatto in un altro edificio che considero un nobile esempio di architettura coloniale, fino a quando alla reception scopro che l'«Hotel Paris» è stato inaugurato solo due anni fa.

Quindi è un nuovo edificio, e non è un caso isolato: ufficialmente, in ogni occasione si celebra la superamento del colonialismo e dell'imperialismo, ma le repliche in stile coloniale francese sono considerate da circa un decennio très chic.

Da solo nel caos

Mi addentro nella città notturna. Nei vicoli e nelle piazze intorno al mercato, Chau Doc è particolarmente vivace la sera. Mi siedo in un ristorante molto frequentato, da solo, e ben presto mi sento un po' fuori posto, poiché intorno a me si festeggia rumorosamente in gruppi. Carne, pesce e gamberi sfrigolano su griglie da tavolo, brodi sobbollono in pentole; tutti si servono in ciotole comuni.

Non capisco il menu e il personale non parla inglese. Quindi, indico a caso alcuni piatti al tavolo accanto e ricevo carne di maiale in tre varianti: come carne stracciata per il hotpot, come cotoletta e come spiedino di carne macinata per la griglia, insieme a noodle di riso, spinaci d'acqua con aglio arrostito e una o due birre di Saigon. Le porzioni sono enormi; per la sontuosa cena, alla fine si pagano equivalenti di cinque franchi o poco meno di cinque euro e mezzo.

Tra i tavoli, venditrici ambulanti girano. Alcuni ospiti comprano, altri fanno cenni o urlano scherzosamente qualcosa dietro. L'atmosfera è rilassata, ma mi sento come uno spettatore in un teatro di cui non comprendo la lingua.