Mui Ne, et par-dessus tout une touche de sauce de poisson

Après une semaine passionnante dans le delta du Mékong, il est de nouveau temps pour des jours de plage. Je me dirige vers Mui Ne, car l'île de Phu Quoc que je connais déjà, aurait géographiquement pu être un choix évident (voir https://vakantio.de/vogel-fliegt-aus/chinesische-doerfer, mon blog du 13 décembre 2024).

Mui Ne est une station balnéaire longue d’environ 200 kilomètres à l'est de Ho-Chi-Minh-Ville. « Surtout les Vietnamiens eux-mêmes passent leurs vacances ici », m'a dit Chi Pi, une connaissance. Qui d'autre vient ici est révélé par les façades des magasins et les enseignes des restaurants : à côté du vietnamien et parfois de l'anglais et du chinois, beaucoup de choses sont écrites en russe.

J'ai choisi un petit complexe nommé « My Little Garden ». Mon bungalow, pas très grand mais bien équipé, coûte environ 13 francs par nuit. Pas de petit-déjeuner, mais une vue directe sur un étang, densément rempli de fleurs de lotus, autour duquel le complexe est construit.

La mer est de l'autre côté de la route, mais pour accéder à la plage, il faut prendre un chemin détourné, car à la plupart des endroits elle est encombrée de restaurants et d'hôtels.

La côte est réputée pour le kitesurf et la planche à voile ; des écoles de surf jalonnent le littoral. Le vent devrait être surtout favorable pendant la saison sèche, d'environ novembre à mars, mais dès octobre, de nombreux surfeurs se laissent porter par les vagues. Pour se baigner, l'eau est un peu trop agitée.

Sahara vietnamien

Cependant, Mui Ne est célèbre pour ses dunes de sable, qui sont souvent (et assez exagérément) comparées à celles du Sahara dans les brochures de voyage. J'ai réservé une excursion matinale ; au volant d'un tout-terrain UAZ-469 construit en Union soviétique, il y a Bo. Les jeeps soviétiques étaient autrefois au service de l’armée vietnamienne, puis elles ont été repeintes en couleur bonbon et adaptées pour les touristes. Elles restent encore inconfortables.

Nous commençons par les Dunes Blanches, afin de profiter du lever du soleil. Les dunes hautes descendent vers un lac, connu sous le nom de lac aux lotus. À l'horizon, des douzaines d'éoliennes tournent, ce qui améliore l'approvisionnement en électricité du pays, mais pas l'esthétique du paysage.

Nous n'avions pas besoin d'un tout-terrain : nous devons le garer à l'entrée et (contre supplément) passer sur des quads. Une véritable foule de quads, bruyantes et crachant des gaz d'échappement, progresse vers le sommet ; même en basse saison, on n'est pas seul ici. « En haute saison, c'est beaucoup, beaucoup pire », essaye de me rassurer Bo.

Malheureusement, le ciel est si couvert que, au lieu d'un lever de soleil opulent, on ne voit que quelques rayons de lumière voilés. Quel est le contraire de « saisissant » ? Appelons cette expérience « peu impressionnante ».

Une touche de Benidorm

Sur le chemin du retour, je distingue à la lumière du jour ce qui était caché dans l’obscurité : sur une colline surplombant la plage trône un énorme complexe hôtelier composé de quatre bâtiments de 25 étages, qui semblent être affreusement implantés dans le paysage. Il conviendrait à Benidorm, pas à cette côte encore relativement naturelle. L'« Hotel Apec Mandala Wyndham » accueille principalement des touristes vietnamiens et chinois, explique Bo.

En continuant vers Mui Ne, se dresse sur la plage un monstre de béton gris avec une carrière interrompue en tant que bâtiment d'hébergement, où des plantes poussent : le projet hôtelier a manqué de moyens il y a environ dix ans en plein chantier, dit Bo. En revanche, un palais avec un dôme de style renaissance, qui a nécessité une décoration pour chaque mètre carré de façade, a récemment été achevé. Celui qui croit devant avoir une basilique se trompe : c'est la résidence d'une famille riche.

Les Dunes Rouges, notre prochain arrêt, sont plus petites que les Blanches ; le sable scintille d'orange à rouge en fonction de la lumière. À l'ombre d'un arbre imposant, des vendeuses de boissons se sont installées. J'enlève mes tongs et laisse le sable s'écouler entre mes orteils.

On explore aussi le Fairy Stream pieds nus : nous marchons en amont à travers l'eau peu profonde. À gauche, des bancs de grès rouge et blanc se dressent, que l'érosion a modelés en formes bizarres ; à droite, des palmiers se tiennent, et dans des stands construits sur la rive, on propose du café, des bonbons et des souvenirs.

Une plage de sable remplie de poissons

En dernière étape de la visite matinale, un village de pêcheurs est au programme. « Village » est un terme inexact : il s'agit d'un tronçon de plage où de nombreux bateaux de pêche font escale, entre lesquels se trouvent des engins ronds et bleus qui ressemblent à des soucoupes volantes surdimensionnées. Autrefois, ces bateaux en osiers étaient tissés en bambou, aujourd'hui ils sont en plastique. Les pêcheurs ont ramené leurs prises à terre. Ici, des femmes trient les poissons et les fruits de mer et les vendent directement sur la plage à des restaurateurs, supermarchés et particuliers.

Le lendemain, je prends ma moto pour me rendre dans l'arrière-pays, au mont Ta-Cu, à environ une heure et demie. Un téléphérique surmonte 500 mètres de dénivelé sur 1,6 kilomètres, et le trajet dure une dizaine de minutes. De la station de montagne, un chemin mène au temple bouddhiste Linh Son Truong Tho, qui remonte au 19ème siècle et au moine Tran Huu Duc. Un peu plus haut, à travers 300 marches bénéfiques pour la condition physique, se trouve une statue de Bouddha de 49 mètres de long, construite en béton blanc dans les années 1960.

Le lendemain, Phan Thiet est au programme ; je loue un scooter. Quelques kilomètres avant la ville, je m'arrête aux tours Po Sah Inu : trois constructions en briques rouges, vieilles de 1200 ans, datant de l'époque où le royaume hindouiste des Cham dominait la côte. La tour principale est dédiée à Shiva. Au 15ème siècle, des sanctuaires plus simples pour la princesse Po Sah Inu ont été ajoutés, c'est pourquoi le site porte aujourd'hui ce nom. Il est modeste, mais du sommet, la vue s'étend sur Phan Thiet et la côte.

Je pénètre dans la ville de Phan Thiet, à environ 20 kilomètres à l'ouest de Mui Ne. Au marché, je réussis à photographier une vendeuse sympathique de poissons séchés et de crevettes avant que mon téléphone ne tombe en panne. Ne pas paniquer maintenant ! Directement après le passeport, mon téléphone, qui est en réalité presque aussi important, est l'objet le plus important que l'on doit avoir avec soi en tant que voyageur.

En ligne sur mon PC, je trouve M. D., qui reçoit d'excellentes évaluations en tant que réparateur de téléphones. Il n'a qu'à prendre en main mon iPhone endommagé un instant : « La batterie est foutue », dit-il, et il remplace également le verre fissuré. Je peux récupérer l’appareil le soir. Pour 1,6 million de dongs vietnamiens, soit près de 50 francs ou un peu plus de 50 euros, M. D. m’a sauvé la vie – ou au moins le voyage.

La sauce de poisson avant tout

J'ai déjà plusieurs fois décrit à quel point j'apprécie la cuisine d'Asie du Sud-Est, surtout la thaïlandaise et la vietnamienne. Cependant, je n’ai pas encore réussi à m'habituer à un ingrédient particulièrement important : la sauce de poisson.

Nuoc mam, comme on l'appelle en vietnamien, est composé de deux ingrédients : de petits poissons de mer, généralement des anchois, et du sel de mer. Les deux sont soigneusement empilés dans de grands fûts en bois ou des jarres en terre cuite dans un rapport d'environ trois pour un, et y restent, laissés à la chaleur, pendant six mois à plus d'un an. Ce qui est extrait du bas est de première qualité, nuoc mam nhi. Avec du jus de citron vert, du sucre, de l'ail et du piment, il sert de sauce à tremper pour les rouleaux de printemps, les nouilles de riz et la viande grillée, et dans les soupes et marinades, il joue le rôle que le sel joue chez nous.

Phan Thiet est fier de sa sauce de poisson, qui est encore produite ici dans des établissements traditionnels. Il existe même un musée de la sauce de poisson, qui explique l'histoire de l'industrie et la transformation des poissons. Je vais devoir me réconcilier avec l'odeur qui, malheureusement, me rappelle un peu les eaux usées.