Mui Ne, y sobre todo un toque de salsa de pescado

Después de una emocionante semana en el delta del Mekong, a mediados de octubre de 2026 es hora de descansar en la playa. Me escapo a Mui Ne, ya que conozco la isla de Phu Quoc, que geográficamente se habría impuesto (ver https://vakantio.de/vogel-fliegt-aus/chinesische-doerfer, mi blog del 13 de diciembre de 2024).

Mui Ne es un extenso destino costero, a unos 200 kilómetros al este de la ciudad de Ho Chi Minh. «Principalmente los vietnamitas pasan allí sus vacaciones», me dijo Chi Pi, una conocida. Quién más llega aquí lo revelan las fachadas de las tiendas y los letreros de los restaurantes: además de vietnamita y esporádicamente inglés y chino, en muchos lugares está escrito en ruso.

He optado por un pequeño resort llamado «My Little Garden». Mi bungalow, no muy grande pero equipado con lo necesario, cuesta lo equivalente a 13 francos por noche. No hay desayuno, pero sí una vista directa de un estanque, densamente cubierto de flores de loto, alrededor del cual se agrupa el resort.

El mar está justo al otro lado de la carretera, pero solo se puede acceder a la playa dando un rodeo, ya que en la mayoría de los lugares está bloqueada por restaurantes y hoteles.

La costa es conocida por el kite y el windsurf; las escuelas de surf la bordean. Se dice que el viento es especialmente favorable durante la temporada seca, de noviembre a marzo, pero ya en octubre se pueden ver numerosos surfistas deslizándose sobre las olas. Para nadar, el agua está un poco incomoda.

Sahara vietnamita

Sin embargo, Mui Ne es famosa por sus dunas de arena, que en los folletos de viaje se comparan a menudo (y de forma bastante exagerada) con las de Sahara. He reservado una excursión temprano por la mañana; Bo, al volante de un vehículo todo terreno UAZ-469 de la era soviética, es nuestro conductor. Los Jeeps soviéticos alguna vez sirvieron al ejército vietnamita, luego fueron repintados en colores brillantes y acondicionados para turistas. Aún son incómodos.

Primero vamos a las Dunas Blancas, para que el amanecer impacte en nuestro ánimo. Las altas dunas descienden hacia un lago conocido como el Lago de Lotos. En el horizonte giran docenas de aerogeneradores, lo que mejora el suministro eléctrico del país, pero no la estética del paisaje.

No hubiéramos necesitado un vehículo todo terreno: tenemos que aparcarlo en la entrada y (por un costo adicional) cambiar a quads. Una verdadera migración de quads, ruidosa y llena de emisiones, se mueve hacia la cima más alta; aquí no se está solo, ni siquiera en temporada baja. «En temporada alta es mucho, mucho peor», intenta calmar Bo.

Desafortunadamente, el cielo está tan cubierto que en lugar de un amanecer opulento solo se pueden ver unas pocas bandas de luz veladas. ¿Qué es lo opuesto a «abrumador»? Llamemos a la experiencia «sub-abridora».

Un toque de Benidorm

En el camino de regreso, reconozco a la luz del día lo que estaba oculto en la oscuridad: en una colina sobre la playa se yergue un enorme complejo hotelero con cuatro edificios de 25 pisos, atados a la paisaje. Podría situarse en Benidorm, pero no en esta costa que todavía es algo natural. El «Hotel Apec Mandala Wyndham» alberga principalmente a turistas vietnamitas y chinos, explica Bo.

Más adelante hacia Mui Ne hay una monstruosidad gris de concreto a la orilla de la playa, un fracaso de proyecto hotelero, donde las plantas crecen: hace unos diez años, la construcción se quedó sin dinero antes de finalizar la obra, dice Bo. Un palacio con cúpula renacentista, donde cada metro cuadrado de fachada debía ser decorado, ha terminado recientemente. Quien piensa que tiene delante una basílica se equivoca: es la casa de una familia rica.

Las Dunas Rojas, nuestra próxima parada, son más pequeñas que las Blancas; la arena brilla de naranja a rojo óxido, dependiendo de la luz. A la sombra de un árbol frondoso, se han establecido vendedoras de bebidas. Me quito las sandalias y dejo que la arena se deslice entre los dedos de los pies.

También se explora el Fairy Stream (Arroyo de las Hadas) descalzo: uno avanza a pie por el agua poco profunda. A la izquierda, se elevan bancos de areniscas y arcillas de colores rojizos y blanquecinos, que la erosión ha modelado en formas bizarras; a la derecha hay palmeras y en cabañas de madera a la orilla se venden café, dulces y souvenirs.

Playa de arena llena de peces

Como última parada del tour matutino, hay un pueblo pesquero programado. «Pueblo» es la palabra equivocada: es un tramo de playa donde anclan numerosos barcos pesqueros, entre los cuales hay embarcaciones redondas y azules que parecen enormes tazones de sopa. Antes estaban hechos de bambú, pero hoy son de plástico. Los pescadores han traído su captura a tierra. Aquí, las mujeres clasifican los peces y mariscos y los venden directamente en la playa a los restauradores, supermercados y particulares.

Al día siguiente, voy en scooter hacia el interior al Monte Ta-Cu, que está a poco más de una hora de distancia. Un teleférico supera 500 metros de altitud sobre una distancia de 1.6 kilómetros; el viaje dura unos diez minutos. Desde la estación de montaña, un camino lleva al complejo del templo budista Linh Son Truong Tho, que se remonta al siglo XIX y al monje Tran Huu Duc. Un poco más arriba, tras 300 escalones que fomentan la forma física, se encuentra una estatua de Buda de 49 metros de largo, realizada en concreto pintado de blanco, construida en la década de 1960.

Al siguiente día está programada la visita a Phan Thiet; alquilo un ciclomotor. A pocos kilómetros de la ciudad, me detengo en las torres Po Sah Inu: tres construcciones de ladrillo rojo, que tienen unos 1200 años de antigüedad, de cuando el reino hindú de los Cham dominaba la costa. La torre principal está dedicada a Shiva. En el siglo XV se añadieron sencillos santuarios para la princesa Po Sah Inu, que da nombre al lugar. Es pequeña, pero desde la colina se puede ver Phan Thiet y la costa.

Entro en la ciudad de Phan Thiet, a unas 20 kilómetros al oeste de Mui Ne. En el mercado, puedo capturar justo a tiempo a una amable vendedora de pescado seco y camarones antes de que mi teléfono se muera. ¡No entrar en pánico ahora! Justo después del pasaporte, que en realidad es igual a éste, mi teléfono es el artículo más importante que un viajero puede llevar consigo.

En línea, encuentro a Mr. D., quien recibe elogios como doctor de teléfonos. Solo necesita tomar mi iPhone dañado en su mano: «La batería está muerta», dice, y también reemplaza el cristal roto. Por la tarde puedo recoger el dispositivo. Por 1.6 millones de dong vietnamitas, cerca de 50 francos o algo más de 50 euros, Mr. D. me ha salvado la vida, o al menos el viaje.

Salsa de pescado sobre todo

He descrito varias veces cuánto aprecio la cocina del sudeste asiático, especialmente la tailandesa y la vietnamita. Sin embargo, aún no he podido acostumbrarme a un ingrediente tan importante después de todo este tiempo: la salsa de pescado.

Nuoc mam, como se llama en vietnamita, consiste en dos ingredientes: pequeños peces de mar, principalmente anchoas, y sal marina. Ambos se apilan en barriles de madera o en jarras de barro en una proporción de aproximadamente tres a uno y se dejan allí, en el calor, durante medio año a más de un año. Lo que se extrae en la parte inferior es la primera y más fina calidad, nuoc mam nhi. Con jugo de lima, azúcar, ajo y chile se convierte en un dip para rollitos de primavera, fideos de arroz y carne a la parrilla, y en sopas y adobos actúa como la sal lo hace aquí.

Phan Thiet está orgullosa de su salsa de pescado, que todavía se produce en talleres tradicionales. Incluso hay un museo de salsa de pescado, que explica la historia de este oficio y el procesamiento de los peces. Tendré que reconciliarme con el olor, que me recuerda -lamentablemente- un poco a aguas residuales.