Inundación en Chau Doc

El 9 de octubre de 2026 tomo un autobús en Can Tho, la ciudad de millones en el delta del Mekong, hacia Chau Doc. Esta ciudad más pequeña también está situada en el Hau o Bassac, el principal afluente del Mekong, sin embargo, está a cuatro horas en autobús río arriba, justo en la frontera con Camboya.

La cercanía a Camboya ha dado lugar aquí a una mezcla de cultura vietnamita, china, jemer y cham. Sin embargo, a la mayoría de los viajeros no les interesa esto; o vienen como peregrinos (sobre lo cual escribiré en el próximo blog), o hacen una corta parada en el camino o después hacia Camboya. Un representante de turismo se quejó una vez de que muchos turistas no pasaban la noche. Yo soy una de las excepciones y he reservado tres noches en el «Kim Ngan Motel».

En la primera mañana, el motociclista, que ha sido convocado por la recepcionista, ya está esperando, y nos ponemos en marcha. Tra Su se encuentra a 30 kilómetros al suroeste de Chau Doc. Después de dejar atrás el Monte Sam, la montaña sagrada de la ciudad, el viaje de cuarenta minutos transcurre por tierras planas que ahora, en la temporada de lluvias, están ampliamente inundadas. Los postes de electricidad, los grupos de árboles y las casas sobre pilotes emergen del agua, en la que se reflejan. Las inundaciones llegan cada año, y la gente se ha adaptado a ello.

Un bosque, destruido en la guerra

También el bosque de Tra Su, que abarca 850 hectáreas, está bajo el agua en la temporada húmeda, es un humedal que los visitantes exploramos en barco a motor. Se encuentra a solo unos diez kilómetros de la frontera con Camboya y es más joven de lo que parece. Durante la guerra de Vietnam, que aquí se llama «Guerra Americana» o «Guerra de Resistencia contra América», el bosque fue destruido.

Según información vietnamita, las fuerzas estadounidenses lo bombardearon varias veces, ya que fue utilizado por los guerrilleros de la Frente de Liberación Nacional comunista, el Vietcong, como refugio y área de operaciones. A partir de 1983, una agencia estatal construyó diques, reforestó el bosque de Tra Su y habilitó otras partes de la región para la agricultura.

Por la mañana, todavía está tranquilo. Más tarde llegan muchos visitantes, sobre todo locales, pero también tailandeses, chinos y coreanos; no veo occidentales. Tengo un bote para mí solo, otros botes están ocupados por grupos y familias alegres. No puedo comunicarme con el conductor del bote debido a la falta de un idioma común.

Entre la entrada y el embarcadero, han construido una aldea turística con restaurantes, cafeterías, puestos de souvenirs, tiendas de sombreros y columpios decorados para selfies; la conservación de la naturaleza aquí también es un negocio. Al menos hay un colorido jardín de orquídeas.

Los árboles de kaja (kajeput), cuya corteza se desprende en tiras delgadas como papel, están densamente ubicados en el agua. Ya los había visto en mis excursiones alrededor de Can Tho. La guía Vy me explicó allí por qué: El kajeput crece en tierras bajas cálidas y húmedas, en pantanos y en suelos ácidos y pobres en nutrientes, donde otras especies de árboles apenas sobreviven. El bosque es el hábitat de más de 140 especies de plantas y 120 de animales; veo garzas, cormoranes y bandadas de pájaros más pequeños.

Regreso justo a tiempo al motel. Nubes oscuras y crecientes y ráfagas de viento han anunciado el evento; poco después, una tormenta de lluvia se desata sobre Chau Doc, tan intensa que se piensa en Noé y el arca. Pero el diluvio dura solo unos minutos y se detiene tan abruptamente como comenzó.

Estilo colonial – de vuelta a la moda

Las calles se secan rápidamente. Tomo un taxi de motocicleta hasta la orilla del Bassac. En la terraza del «Victoria Chau Doc Hotel», un hotel de cuatro estrellas con vistas a la piscina, al río y al crepúsculo, pido un gin tonic y me siento un momento como un rico colonizador; solo me faltan el traje tropical blanco hecho a medida y el sombrero panameño.

De hecho, el hotel está diseñado en un estilo que recuerda vagamente a la época colonial francesa. Pero la amplia casa se inauguró solo en 1999. Más tarde, justo a la vuelta de la esquina, me encuentro con otro edificio que creo que es un noble representante de la arquitectura colonial, hasta que en la recepción me informan que el «Hotel Paris» se inauguró apenas hace dos años.

Por lo tanto, es una nueva construcción, y no es un caso aislado: oficialmente se celebra en cada oportunidad la superación del colonialismo e imperialismo, pero las réplicas en estilo colonial francés se consideran desde hace aproximadamente una década como très chic.

Solo en medio del bullicio

Me adentro más en la ciudad nocturna. En los callejones y plazas alrededor del mercado, Chau Doc es especialmente animada por la noche. Me siento en un restaurante concurrido, solo, y pronto me siento un poco fuera de lugar, pues alrededor se celebra y se bebe en grupos ruidosos. La carne, el pescado y los camarones chisporrotean en parrillas en las mesas; los caldos hierven en ollas al centro de las mesas; todos comparten platos comunes.

No entiendo el menú, y el personal no habla inglés. Así que apunto al azar a algunos platillos de la mesa vecina y recibo cerdo en tres variedades: como carne cortada para el hotpot, como chuleta y como pincho de carne molida para la parrilla, además de fideos de arroz, espinaca de agua con ajo asado y una cerveza Saigon o dos. Las porciones son demasiado grandes; la cuenta final por la opulenta cena es de cinco francos o casi cinco euros.

Entre las mesas, las vendedoras de lotería deambulan. Algunos clientes compran, otros hacen gestos de rechazo o gritan algo en broma. El ambiente es relajado, pero me siento como un espectador en un teatro, cuyo idioma no entiendo.