Visti, pagode e cibo scadente

Il mattino seguente al mio incidente, eravamo ormai al 24 novembre 2024, mi sono abbandonato all’autocommiserazione prima che un minibus venisse a prendermi e, insieme a Chrissie, una assistente sociale di Lipsia, ci portasse a Tam Coc nella provincia di Ninh Binh, a 130 chilometri a sud-est di Pu Luong e a quasi 100 chilometri a sud di Hanoi.

La provincia di Ninh Binh si trova nel delta del fiume Rosso, che nasce nella provincia cinese di Yunnan e si getta nel Golfo del Tonchino dopo 1150 chilometri. La regione è chiamata “Baia di Halong della terra” perché qui si ergono maestose rocce dai campi di riso e dai laghi. La vivace località turistica di Tam Coc, con centinaia di ristoranti, ostelli, negozi di souvenir e centri massaggi, si affaccia sullo stesso lago. In una farmacia, una gentile farmacista anziana ha cambiato la mia fasciatura per tre sere consecutive; la ferita si è ben rimarginata e presto avevo solo bisogno di un cerotto.

L’area dietro un portale di ingresso storico di Hoa Lu, l'antica capitale del Vietnam del 10° secolo, è enorme; tuttavia, non c’è molto da vedere qui tranne un piccolo tempio di legno, ricostruito 400 anni fa.

La pagoda di Bai Dinh, d'altra parte, la più grande complesso buddhista del Vietnam, è gigantesca. Statue di Buddha bianche, lucide solo nei punti in cui i fedeli le toccano nonostante il divieto esplicito, allineate in corridoi interminabili, templi, torri, scalinate. Qui, come dimostra un bosco di bandiere, il buddhismo, il comunismo e il nazionalismo sono pacificamente uniti. Ma ciò che appare antico è stato costruito solo negli ultimi venti anni.

Remare con i piedi

Nel lago Trang An e il giorno successivo in quello di Tam Coc viviamo la decelerazione: su barche a remi scivoliamo accanto a maestose e ripide rocce e tappeti galleggianti di loto, attraversiamo caverne, ci fermiamo su isole con templi, bagni e venditrici di souvenir. La maggior parte dei barcaioli sul lago di Tam Coc remano con i piedi, un'immagine bizzarra, così come la nostra imbarcazione: la giovane rematrice è minuta; Zoran dalla Serbia e io, come passeggeri, siamo massicci e in sovrappeso, il che suscita risate su altre barche.

In netto contrasto con la grandezza naturale della regione di Ninh Binh sono i due pranzi che ci vengono offerti durante il tour. Il cibo vietnamita è generalmente fresco, vario, creativo e anche economico: per cinque o sei franchi, incluso una birra locale, si può gustare un pasto delizioso.

Il Ristorante Cozy Vietnam dimostra che ci sono alternative: il carico umano di nove pullman turistici si riversa quasi simultaneamente nel locale, che (per quanto riguarda il “cozy”, cioè “accogliente” o “confortevole”) emana un fascino neon di una hall ferroviaria degli anni '60. Al buffet c’è una spinta, spintoni e confusione, ma ci si chiede perché: il cibo, portato da donne in enormi secchi e trasferito in contenitori sul buffet, non ha sapore. La bellissima area di Ninh Binh vive qui la sua banale antitesi.