Koh Samed – de retour sur l'île

Fin mars 2026, il était temps pour une nouvelle île – après tout, il faut bien se faire plaisir. Je suis parti de Pattaya avec un chauffeur de Grab, l'équivalent sud-est asiatique d'Uber, pour rejoindre la ville côtière de Ban Phe dans la province de Rayong. C'est là que se trouve le Nuanthip Pier. De là, des ferries et des speedboats partent vers le Na Dan Pier sur l'île de Koh Samed. À votre arrivée, vous êtes accueilli par une puissante figure topless qui se dresse dans l'eau devant le quai. C'est Phi Suea Samut, une géante des mers de la mythologie thaïlandaise.

L'île s'écrit aussi Koh Samet, mais cela ne change rien au fait qu'il s'agit d'un petit paradis qui reste relativement épargné par le tourisme de masse, car il n'y a pas d'aéroport où des compagnies low-cost peuvent déverser des hordes de touristes.

J'avais passé presque un mois à Koh Samed en décembre 2019, juste avant le Covid, pour terminer un livre – quatre ou cinq heures de travail le matin, puis dolce far niente. Maintenant, je voulais absolument revenir.

L'île mesure seulement sept kilomètres de long et au maximum deux kilomètres et demi de large, ce qui la rend facile à explorer. Elle se compose principalement d'un intérieur vallonné que l'on traverse par des routes bétonnées, et d'une série de plages de sable fin blanc et de mers peu profondes, séparées par des promontoires rocheux. Pour les plages, la règle est la suivante : plus on va vers le sud, moins il y a de touristes.

Les week-ends peuvent être plus animés. Bangkok n'est qu'à environ 200 kilomètres en voiture, ce qui signifie que de nombreux citadins viennent ici chercher du repos.

L'île entière est un parc national

Tout l'archipel de Samed, qui comprend également plusieurs petites îles, a été déclaré parc national en 1981 en même temps que Kao Laem Ya (le « cap des montagnes d'herbe ») et la plage de Mae Ram Phueng, toutes deux sur le continent opposé. Cela signifie qu'à votre arrivée, vous devez payer un droit d'entrée de 200 bahts ou un peu plus de cinq euros ; là, il n'y a pas de grands complexes hôteliers, de centres commerciaux, de cinémas et – excepté à Sai Kaew Beach, la plage principale, et dans quelques bars le long de la route à l'intérieur de l'île – peu de fête nocturne.

J'ai loué un bungalow à Ao Tubtim dans le petit complexe du même nom pour environ 50 euros par nuit. (« Ao » signifie simplement « plage ».) Ao Tubtim est une baie calme en forme de croissant, à environ vingt minutes à pied au sud-ouest de Sai Kaew. Entre les deux se trouvent les plages de Hin Khoh et Phai. Sur un promontoire rocheux se dresse une statue en bronze de plus de vie taille d'une sirène avec un enfant. (Chaque fois que je passe devant, je me demande comment, physiquement parlant, une sirène avec son corps de poisson peut porter un enfant ?)

Des déchets – et des chiens errants

« Paradis des vacances avec des plages fantastiques dans le golfe de Thaïlande », décrivent les brochures de l'île. Elle a bien sûr ses problèmes ; le tourisme n'épargne pas Koh Samet. Ainsi, vous passez devant plusieurs sites de collecte de déchets avec les odeurs correspondantes en traversant l'île à moto. Si vous prenez le mauvais tournant en descendant vers le sud, vous aboutissez à une immense décharge.

Les déchets sont régulièrement transportés sur le continent et traités, me dit un propriétaire de bar local. Et les autorités du parc national organisent sporadiquement des opérations de nettoyage. Mais surtout pendant la haute saison, beaucoup de déchets s'accumulent.

Les chiens errants ne sont pas du goût de tout le monde. Bien qu'ils soient presque présents sur chaque plage en Asie du Sud-Est, ici, il me semble qu'ils sont particulièrement insistants. Je pense qu'il faudrait tirer ce sujet au clair la nuit, quand les touristes dorment. Mais bien sûr, je ne le dirai pas à haute voix.

Et il y a aussi le problème de l'eau potable. Koh Samed n'a pas de sources d'eau douce substantielles ni de rivières, seulement de petits aquifères locaux qui peuvent s'assécher pendant les périodes de sécheresse. L'eau doit donc être transportée du continent par des navires-citernes et livrée ici par des camions. Les hôtels et les maisons privées stockent l'eau dans de grands réservoirs.

Explorer l'île

Pour explorer l'île, on peut louer un vélo, à condition d'être en bonne forme, car, comme je l'ai dit, l'île est assez vallonnée. Ou bien on peut se laisser transporter en bateau long à travers les vagues, ce qui a toutefois un coût qui dépasse mon budget.

J'ai donc opté pour un scooter, à sept euros par jour, essence comprise. Avec ça, nous descendons jusqu'à la pointe sud, où la vue s'étend loin sur la mer, puis à Ao Prao à l'ouest de l'île pour le coucher de soleil. Le soir, dans le village principal, il y a un food court où l'on peut déguster d'excellents plats à des prix très raisonnables, comme du poisson savoureux dans un bouillon aux herbes avec de l'ail et d'autres épices.