En Kur

'¡Ve a Da Lat, amigo!', todavía recuerdo las palabras del neozelandés como si hubiera sido ayer. El maorí me había recomendado su destacado lugar en Vietnam, mientras esperaba el autobús en Phong Nha. Probablemente me había quejado de nuevo del calor. En Da Lat sería agradable y fresco, ya que está ubicada en una meseta a más de 1000 metros sobre el nivel del mar.

Al llegar a Da Lat siete años después, tengo que sacar mi suéter por primera vez desde Georgia. Hay una tormenta fuerte y los truenos retumban, las temperaturas bajan por debajo de los 20 grados. Durante la ocupación, los franceses crearon aquí un pequeño París, con villas y casas representativas, donde los señores coloniales podían residir y recuperarse en un clima más europeo.

En Da Lat se pueden visitar plantaciones de café, conducir karts o Mario Kart, hacer un tour de 'Cloud Chasing' por la mañana o admirar las cascadas de elefantes.

No hago nada de eso, sino que debo seguir recuperándome. Aún sigo durmiendo mal, ya que por la noche vuelve a aparecer mi tos. Tres días viene, tres días permanece, tres días se va. Sin embargo, voy al médico, también porque me doy cuenta de que una oleada de gripe está recorriendo el sudeste asiático. Pero él me dice que en mi caso se trata únicamente de síntomas alérgicos. Así que simplemente soy otro occidental que no tolera el entorno poco familiar. Para este diagnóstico simple, el médico ni siquiera me cobra un honorario al generoso alemán hipocondríaco.

El amor está en el aire. Da Lat no solo es un destino de escapadas de fin de semana para los agotados saigonenses, sino también para parejas enamoradas. Hay marcos de fotos en forma de corazón por todas partes, donde las parejas pueden sentarse para fotos recuerdos. Da Lat es famosa por sus flores. La ciudad está llena de coloridos prados de flores y macetas. Los vendedores ambulantes transportan y venden rosas en sus scooters.

Leo sobre una supuesta maldición que acecha sobre Da Lat. Si una pareja enamorada visita el lugar, después se separa. Evidencia anecdótica que se ha vuelto un fenómeno en TikTok. Bueno, si como pareja pasas tus primeros días libres juntos, puedes darte cuenta de que no están hechos el uno para el otro. La pobre ciudad que eligieron para su luna de miel no tiene culpa de ello. A pesar de los rumores malintencionados y la temporada de lluvias, los recién enamorados pasean por las calles de Da Lat. Ya sea de la mano alrededor del lago de la ciudad, posando frente a los numerosos puntos de fotografía con fondo romántico, o él conduciendo el scooter, con ella sentada detrás; el amor aquí parece seguir funcionando como en un buen viejo filme de Disney.

En una ciudad construida por los franceses y relacionada con el romance como Da Lat, no puede faltar una femme fatale: Trần Lệ Xuân, que también es conocida como Madame Nhu o Lady Dragón en la historia. En su antigua villa, aprendo más sobre su biografía. Después de que Vietnam se independizara de Francia y se dividiera en dos partes, ella fue cuñada y, por lo tanto, la primera dama oficiosa del presidente soltero de Vietnam del Sur, Ngô Đình Diệm. El museo es notablemente neutral. A diferencia de las exposiciones sobre la historia de la guerra de Vietnam, no se refiere al gobierno de Vietnam del Sur como un régimen títere de EE. UU. La Dragón también sale bien parada, aunque desde la perspectiva del vencedor de Vietnam del Norte habría tenido suficientes razones para demonizarla. Lệ Xuân era católica convertida y llevó a cabo una dura política hacia el budismo en su país. La ocupación de templos y la represión de manifestaciones llevaron, entre otras cosas, a la autoinmolación del monje, cuya fotografía alcanzó triste fama. 'Si los budistas desean tener otra barbacoa, con gusto proporcionaré la gasolina y una cerilla', comentó Lê Xuân cínicamente sobre la acción. Murió sola y empobrecida en el exilio italiano.

El clima y mi condición mejoran y me atrevo a salir. Un teleférico me lleva a un lago aislado, rodeado de pequeñas colinas boscosas. En la entrada del teleférico hay dos damas uniformadas. Una dirige, la otra saluda. ¿Terapia ocupacional en el socialismo o microeconomía subestimada..?

Los accesos a la pequeña montaña que quiero escalar están cerrados por puertas y guardias de seguridad. Más tarde aprendo que pertenece a un inversionista que organiza costosos tours privados. Así está el socialismo.

En su lugar, visito un templo budista cerca de la estación del teleférico y cierro los ojos involuntariamente mientras me siento en posición de loto frente a la estatua de Buda. Si todavía llevara mis pantalones de elefante, sería la encarnación del mochilero occidental que 'ha redescubierto su espiritualidad'. Pero no los tengo. Como en todos los demás edificios religiosos, disfruto del silencio y percibo el susurro de las hojas y el canto de los pájaros afuera. Un monje toca respetuosamente la campana cada vez que los verdaderos creyentes entran al salón para rezar y donar algunos Dong. En los momentos entre, cuelga en su taburete y navega por su teléfono.

En la excursión a la montaña Langbian, soy el único participante. Por lo tanto, mi guía, que se ha apodado a sí mismo Harry, pero en realidad se llama Dong, me recoge directamente en moto en lugar del habitual minibus. Justo al comienzo del camino, un perro sin dueño se une a nosotros, que es llamado Bucky por una vietnamita que también se une a nuestro grupo. Los cuatro subimos rápidamente por el empinado sendero de escalones, que está bastante embarrado debido a las lluvias de los últimos días. La montaña más alta de Vietnam Central mide según el letrero en la cima 2169 metros, pero según Harry, algo más de 2500 metros. Prefiero no discutir con él, después de todo, él ha cargado nuestra comida hasta arriba. Nos hacemos un 'bánh mì' como en Subway - pequeños baguettes con seitan, tofu, etc., y diversas verduras. Una pastelería francesa con mejora. Solo Bucky es un poco decepcionado con el brunch en la cima y resulta ser un perro exigente. Tiene una pata lesionada y ha subido todo el trayecto solo sobre tres piernas. La bajada es con un desvío por una montaña más baja. Langbian está allí escrito en grandes letras. Se trata solo de la cima más pequeña de Rada a la que grupos turísticos pueden subir en jeeps. Sin embargo, a Bucky le gusta tanto aquí arriba que se queda exhausto frente a uno de los puestos de comida. Prometen al menos sobras de carne y no aburridos bocados de tofu.

Nuestra bajada en trío es igualmente entretenida. Los dos vietnamitas me cuentan sobre las diferencias entre el norte y el sur. Por mi parte, intento desmentir el estereotipo de que los alemanes son trabajadores obsesivos. De ninguna manera. ¿Por qué, de lo contrario, habría tantas personas alemanas en el extranjero? Con un máximo de diez días de vacaciones al año como los estadounidenses, eso no sería posible.

Después de cinco días de recuperación en Da Lat, me pongo en marcha y vuelvo a mi modus operandi. No estoy aquí por diversión. Autobús a Nha Trang, tren nocturno a Trà Kiêu, taxi a Hoi An, ferry a la isla Cham, scooter a la pensión en el pueblo de Bai Huong.

Durante mi corta estancia en Nha Trang, me doy cuenta de que la ciudad está llena de rusos. Incluso los menús de los restaurantes están en ruso. Un conductor de Grab me sostiene su pantalla con mi nombre como confirmación: '¿Da?'. En Po Nagar, una ruina del antiguo Cham (los rivales del imperio Khmer), un guardia molesto advierte a una rubia que, a pesar de los pictogramas claras en el interior del templo, saca su cámara de teléfono: 'no fotografiy'.

Estoy feliz de dejar atrás el balneario lleno de centros comerciales, resorts y hoteles altos en el tren cama. El acomodador echa solo un vistazo a su lista de pasajeros y luego a mi compartimento. Soy el único aquí con un nombre complicado de pronunciar y me da un 'thumbs up': 'Max Im Lian?' - 'Sí, ese soy yo.'