Lorsque l'on change de pays aussi souvent que d'autres changent de draps, il faut s'occuper plus souvent que l'on voudrait des choses pratiques dans les gares ou les aéroports au lieu de se plonger dans les contextes historiques et culturels du pays. Que signifie 'Bonjour' et 'Merci'? Quel est le taux de petite criminalité dans les grandes villes? Quelle banque prélève le moins de frais pour les retraits d'argent, quel est le taux de change et comment s'appelle la devise? Les réponses pour le
Cambodge sont 'reabsuor' / 'arcoun', 'mieux vaut ne pas tenir son téléphone haut la rue, sinon il est perdu', 'Canada Bank', '5000 = 1.06 Euro' et 'Riel et Dollar américain'. Les prix sont généralement annoncés en dollars, mais on paie surtout en monnaie locale. Ce qui est censé faciliter la vie des étrangers me rend encore plus confus. À cause du conflit frontalier thaïlandais-cambodgien, le commerce avec les touristes dans le pays est encore plus difficile qu'à l'accoutumée pendant la saison des pluies. Ainsi, les vendeurs de street food et les conducteurs de Tuk Tuk sont encore plus désespérés à la recherche de clients. Les rares acheteurs occidentaux potentiels sont courtisés par des appels amicaux 'Hello Sir!' et 'Tuk tuk?'.
Lors de la visite 'Prison S21 et champs de la mort', je suis accompagné de seulement deux Coréens et d'un couple néo-zélandais, les seules personnes présentes... ce qui est peut-être dû au fait que le sujet de cette visite est nettement plus déprimant que celui de la première destination touristique pour les vacanciers au Cambodge, Angkor Wat. Contrairement à la haute culture khmère, les Khmers rouges n'ont pas construit leur empire, mais l'ont laissé sombrer dans le suicide collectif. Il n'y a pas d'autre description après avoir appris en détail les atrocités du régime de Pol Pot dans la prison de Phnom Penh et aux champs de la mort. La dame d'environ 60 ans qui nous guide à travers la prison a été clandestinement emmenée au Vietnam à l'âge de huit ans et est la seule de sa famille à avoir survécu aux meurtres avec sa mère. Lors de la libération par l'armée vietnamienne, il n'y avait que sept survivants dans la prison de Tuol Sleng, qui avant sa perversion était une école.
J'ai du mal à saisir l'ampleur des massacres aux champs de la mort juste à l'extérieur de Phnom Penh. Entre les palmiers et les buissons, le soleil brille fortement sur des fosses et des collines recouvertes d'herbe, qui étaient encore des fosses communes il y a à peine 60 ans. De temps en temps, on aperçoit des morceaux de tissu et des restes d'os qui émergent de la terre. Encore aujourd'hui, d'autres restes sont lavés à la surface durant la saison des pluies et rassemblés dans la tour des os. Elle s'élève au centre de l'ancien cimetière chinois, que les Khmers rouges ont utilisé comme l'un des nombreux sites d'exécution pour mener à bien leur folle transformation sociétale. Même leurs propres bourreaux n'ont pas survécu aux violences de masse, car il ne devait y avoir aucun témoin, et ainsi, les anciens bourreaux étaient régulièrement 'déplacés' et de nouveaux amenés, souvent des enfants de paysans sans éducation qui se laissaient facilement endoctriner.
Je pense au film d'amour nommé d'après un proverbe thaïlandais, 'Pareil mais différent' de Detlev Buck, pour lequel je devais encore trouver quelques diapos du tournage avant mon départ. À l'époque, je l'ai seulement regardé à l'arrière-plan au bureau. Maintenant, dans le bus-couchette vers Siem Reap, je trouve le film sur YouTube. Dans une scène, le personnage joué par David Kross, Ben, qui est tombé amoureux d'une Cambodgienne, décrit la culture khmère à une amie en Allemagne: 'Ils sont toujours ensemble, ils dorment même ensemble. Toute la famille dort dans une seule pièce. S'ils devaient dormir seuls, ils se sentiraient très étranges.' En marchant dans les rues de Phnom Penh, j'ai involontairement regardé différents visages et me suis demandé quel rôle chaque personne ou ses parents et grands-parents avaient joué à l'époque. Dans une société aussi axée sur la famille, je trouve presque impossible de surmonter un tel traumatisme avec plus de 2 millions de morts. Personne n'était à l'abri du terrorisme, même les plus fidèles partisans du parti, car la paranoïa de Pol Pot ne connaissait pas de limites. Les gens trahissaient leurs propres parents sous la torture et les accusations les plus folles. C'était une chasse aux sorcières. Certains Cambodgiens ont été victimes des rebelles des Khmers rouges dans les années 90 dans la région frontalière avec la Thaïlande. Ils ont incendié des maisons et ont tué, même des années après avoir été chassés par l'occupation vietnamienne dans les montagnes.
Certains historiens débattent de savoir si le règne de terreur des Khmers rouges doit être défini comme une phase finale cohérente du communisme ou comme un nationalisme ethnique fasciste. Au final, c'était simplement la réalisation des fantasmes d'un égomaniaque, inspiré par toutes les formes de répression inhumaines du XXe siècle. Dans tous les cas, l'idéal d'État de Pol Pot n'avait guère de rapport avec l'empire khmer dont il prétendait se réclamer. Tandis qu'il a dépeuplé Phnom Penh et l'a transformée en ville fantôme, les anciens Khmers ont créé une mégapole à Angkor, dont il ne reste aujourd'hui plus que des ruines de temples en grès. Entre-temps, des maisons en bois hébergeaient un million de personnes à l'apogée de la haute culture. À Rome et à Athènes, les villes modernes ont envahi les ruines antiques, mais à Angkor, c'est la jungle qui a pris le dessus. D'immenses arbres enroulent comme des pieuvres les bâtiments vieux de parfois plus de mille ans, jadis couverts d'or et aujourd'hui marqués par le temps en noir et gris. Et ainsi, on a l'impression d'être dans un décor de film pour Indiana Jones et non dans l'un des nombreux temples d'une ancienne grande ville du 11ème siècle.
