Après moi le déluge

'Un jour, il a commencé à pleuvoir. Et cela n’a pas cessé pendant quatre mois. J’ai eu presque toutes les pluies qu’on puisse imaginer. De la pluie avec de petites gouttes qui tombent en cascade. Avec de belles gouttes bien épaisses. De la pluie qui venait de côté. Et parfois même de la pluie qui semblait venir d’en bas. Et quelle pagaille, il a même plu la nuit.' La saison des pluies en Asie du Sud-Est ne laisse pas seulement une impression sur Forrest Gump. Le typhon Kajiki s’est formé au-dessus de la mer de Chine méridionale et fait rage sur Hainan et le centre et le nord du Vietnam. Sur mon chemin de retour de l’observation des gibbons dans la forêt tropicale à l’ouest de Chiang Mai, je reçois un avertissement du gouvernement thaïlandais sur mon téléphone : 'Pluies fortes à très fortes en Thaïlande entre le 24/08 - 28/08. Attention aux inondations.' 'Tu as aussi reçu cette alerte sur ton téléphone ?', demande-je à Cat, du Pays de Galles, qui était en excursion pour observer les gibbons. Notre chauffeur ne me rassure pas vraiment lorsque je partage mon plan de vouloir naviguer à Luang Prabang via le Mekong avec le soi-disant slow boat en passant par le nord du Laos : 'Oh fais attention, reste en sécurité.'

Mon auberge est située au cœur de la vieille ville de Chiang Mai. C’est un appartement à plusieurs étages que je partage avec la famille des propriétaires et je suis le seul client. La petite fille, petite-fille du sympathique propriétaire de l’auberge, est la fierté de la maison. Lorsque je traverse le salon à l’entrée, je la retrouve généralement devant la télévision en train de regarder des dessins animés, alternativement avec papy, mamie, arrière-grand-mère ou maman, qui s'assoit patiemment à côté d'elle. Sur la terrasse, un chien est couché, semblant ne jamais sortir, mais devant porter une chaîne. Le propriétaire de l’auberge, toujours souriant, devient en cette période préhistorique mon homme météo et mon interlocuteur en matière de typhon. Chaque soir, nous discutons des derniers développements et prévisions et son conseil est toujours : Attendre et réfléchir une nuit. Cela s’avère difficile pour le côté planificateur qui est en moi. J’ai besoin de sécurité et d’au moins une idée de ce à quoi ressembleront les jours suivants.

Le jour suivant l’avertissement national sur le téléphone, il pleut à torrents et les rues sont partiellement inondées jusqu’aux genoux. Je m'angoisse un peu plus sur le typhon et trouve, lors de mes recherches, une chaîne YouTube d'un nerd américain qui partage et commente des graphiques météorologiques de typhons. 'Cela pourrait devenir une catégorie 4 !', de l'enthousiasme dans sa voix je comprends qu’il est certainement chez lui aux États-Unis et non au Vietnam ou au Laos. En outre, ma phobie des serpents est déclenchée lorsque je lis sur un site d'actualités local qu'une python a été repérée dans les banlieues de Chiang Mai en train de chercher des rats dans les déchets dans la rue inondée. Je suis conscient de l'irrationalité de ma peur, mais cela ne m'empêche pas de me sentir inquiet. Lors de la randonnée vers les gibbons, notre guide nous dit qu'il a trouvé ici sur le chemin, il y a quelques mois, des morceaux de peau de python. Nous regardons, médusés, la prétendue photo de preuve sur son téléphone, qu'il zoome lentement. C’est un carlin dans un pull à motif serpent. 'Je te croirais n'importe quoi.', dit Cat à notre guide rieur. Personne ne se laisse plus facilement berner que les touristes occidentaux en mode aventure.

Au jour 2 après l’avertissement, le temps sur place est bien meilleur, mais les prévisions s’annoncent sombres. Le Vietnam a été ravagé dans le nord et de fortes pluies sont attendues pour le nord du Laos et le nord de la Thaïlande. Descendre le Mékong en bateau ne serait pas une bonne idée, confirme également mon hôte avec son sourire édenté. Alors je reste une nuit de plus et je vais dans un club de jazz avec Saranna et Daniel, avec qui j'ai déjà visité un temple bouddhiste le jour de mon arrivée à Chiang Mai. Je suis dans une bonne compagnie avant que nous nous enfoncions. La veille de la grande inondation, je m’imagine en Noé laissant passer uniquement de petits chiens déguisés en serpents dans mon arche, en espérant que Dieu ne le remarquerait pas d’en haut.
Mais la fin du monde est encore une fois évitée. Il ne pleut que légèrement et parfois même le soleil brille. Cependant, au lieu de rester calme et patient, j’ai finalement pris des décisions et réservé un vol pour Phnom Penh le lendemain. Avec ça, j'ai non seulement abandonné mon plan de voyager à travers le Laos, mais aussi d'explorer l'ensemble de l'Asie du Sud-Est par voie terrestre. En même temps, je réalise que mon itinéraire de voyage initial était davantage le résultat des recommandations de mes compagnons de voyage que de mes propres idées. Mon passage au Laos aurait également signifié passer beaucoup plus de temps dans des bus inconfortables et moins de temps au Vietnam. Et en même temps, je dois également me retenir de ne pas cocher des listes de choses à faire comme 'XYZ pays et ça continue...'
J'essaie vraiment de traiter toutes les personnes, quelle que soit leur origine, sans préjugés, et j'essaie de faire de même avec les trois Gen-Z de Munich que je rencontre lors de ma visite des 'Sticky Waterfalls'. Mais après avoir écouté pendant 10 minutes leur discussion sur leurs SUV et leur vitesse maximale ('180 en moyenne c'est vraiment dingue.' - 'Check, check, safe.'), je les range mentalement dans ma boîte à idées 'Munich, quoi'. Je discute avec l'un des trois, Lukas, au sujet du Vietnam. Il est l’un des nombreux voyageurs qui me recommandent le Ha Giang Loop, une excursion à moto où l’on peut soit conduire soi-même, soit s'asseoir derrière, tout en découvrant le pays et ses habitants à différentes étapes. La plupart de ces circuits de plusieurs jours sont organisés par différents auberges. À 'mon époque', il y a 7 ans, ce n’était pas encore une tendance au Vietnam.

Les 'Sticky Waterfalls' sont un phénomène naturel transformé en attraction touristique. Quelque chose avec évaporation et oxydation. Au lieu d'une surface lisse et glissante, les rochers de la cascade sont adhérents et escaladables. Après deux montées, je perds de l’entrain. Des groupes prennent des photos et bloquent le passage dans l’eau. Je m'assois avec un Australien qui est également un peu déçu. Il recommande encore une fois le Ha Giang Loop, cette fois dans une autre auberge. 'Tu dois le faire, mec. J'ai beaucoup voyagé, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Mais c'était l'une des meilleures expériences de ma vie.' Difficile de prendre ses décisions de manière 'indépendante' quand on entend des rapports aussi enthousiastes en masse..