...et le monde est à vous

Tbilissi est la capitale de l'Europe. Du moins, c'est ce que penseraient les extraterrestres qui atterriraient sur Terre pour la première fois. Partout des drapeaux de l'Europe, peints sur les murs et accrochés aux mâts des drapeaux devant les bâtiments privés ou officiels. Même le régime impopulaire de la Géorgie essaie de calmer la population. Du moins à Tbilissi, personne ne croit à cela de la part du gouvernement, et depuis l'année dernière, des tentes sont installées quotidiennement devant le parlement pour manifester. L'accusation est qu'ils coopèrent trop avec la Russie et ne s'engagent pas suffisamment envers l'Europe. Pour la plupart des gens en Europe politique, Bruxelles est au mieux associé à une bureaucratie ennuyeuse. Pour les habitants de la capitale géorgienne, c'est plutôt un symbole de liberté et d'autonomie. En plus de la mer de drapeaux géorgiens et européens dans les rues, on voit souvent des slogans comme 'La Russie est un État terroriste' et même des symboles de l'OTAN peints. La bulle de gauche à Istanbul est contre la migration des réfugiés syriens dans leur pays, car cela renforce les communautés musulmanes strictes. Les progressistes politiques de Tbilissi sont pro-OTAN, car après deux guerres et surtout après février 2022, ils ne peuvent se permettre une position antimilitariste juste à la frontière avec la Russie. Les valeurs et croyances peuvent être universelles, mais les positions et revendications politiques concrètes se forment toujours dans le contexte de notre environnement.
C'est aussi pour cela que je ne peux pas me permettre de juger lorsque je lis dans l'exposition sur la période de l'occupation soviétique des mots comme 'malheureusement' ou 'héroïque'. Bien sûr, les musées d'histoire ne devraient pas utiliser de vocabulaire chargé de jugement, mais l'image de l'ennemi s'est trop profondément ancrée alors et maintenant pour qu'on se soucie de telles nuances. Dans le même temps, les Russes ne sont pas rares dans le paysage de Tbilissi. Beaucoup viennent encore ici en vacances de manière insouciante. Certains hommes essaient d'éviter leur service militaire en séjournant dans des auberges bon marché. Quelques dissidents sont politiquement actifs. À plusieurs reprises, je serai abordé dans les restaurants d'abord en russe. Lorsque je fais la connaissance de Leva, une app de voyage solo en provenance de Lituanie, nous finissons dans une karaoké-bar après une bouteille de vin géorgien, recommandée par notre serveur, et c'est moi qui chante en anglais. Tous les autres chantent des chansons pop russes.
Le dernier jour dans le pays que l'on pourrait considérer comme le plus pro-européen en dehors et peut-être aussi à l'intérieur de l'UE, je suis assis dans mon hôtel en attendant de partir, jusqu'à ce que la pluie s'arrête, quand un backpacker entre. Jeff, de Californie, fait le salut du surfeur en se présentant. Il aurait vécu et travaillé en Géorgie pendant un certain temps comme enseignant d'anglais et est de retour dans le pays pour la première fois depuis huit ans, raconte-t-il. Beaucoup de choses auraient changé selon ses premières impressions. Le phénomène du plein air laisse des traces. Il ne me révèle même pas sa région préférée en Géorgie. Celle-ci doit rester intacte du tourisme. Juste.
Avant mon vol vers Bangkok, je retrouve encore mes compagnons de voyage de ma tournée européenne, Darryn et Christian, au restaurant. Nous avons tous les trois trouvé Tbilissi indépendamment les uns des autres. Alors que Darryn reste encore un moment dans le pays, pour ensuite voyager en Arménie et en Azerbaïdjan, Christian envisage soit d'aller en Iran (!) soit de traverser la mer Noire vers la Scandinavie. Je demande à Darryn quelques conseils sur l'Asie du Sud-Est, dépose mes derniers Lari sur la table et prends congé des deux.
À l'aéroport, un Polonais plus âgé m'aborde pour savoir si j'ai du temps et si je parle anglais. Son téléphone n'a pas d'internet et tous les réglages sont entièrement en anglais. Je fais de mon mieux, mais je ne peux que régler la langue en polonais, et il me remercie et se retire avec quelques phrases allemandes. 'Salutations à votre président... euh non...' - 'Chancelier.', l'aide-je à se souvenir. 'Kohl ?' - 'Non', je ris : 'Quand Kohl était chancelier, j'étais si petit'. Je tiens ma main à un mètre au-dessus du sol. C'est plutôt bénin si l'on reste mentalement dans les années 90 en ce qui concerne la politique des autres pays.
Bangkok est pour moi principalement un arrêt. Une version légère du Vietnam pour m'acclimater. Et ainsi, l'aéroport m'accueille de manière conviviale pour les touristes avec des dizaines de boutiques de cartes SIM et de bureaux de change, et un temps heureusement plus frais que ce à quoi je m'attendais.
Avant de m'enregistrer à l'hôtel, je m'assois sur un banc dans un parc et observe quelques oiseaux s'approcher de mon sac à dos. 'Comme c'est exotique avec leur plumage jaune et noir.', pense-je. Soudain, je vois un lézard d'un mètre se faufiler dans l'eau juste devant moi. Un autre se repose sur l'herbe dix mètres plus loin, se prélassant agréablement tout en se laissant photographier devant moi. Les oiseaux soi-disant intéressants sont complètement oubliés. En continuant ma promenade dans le parc, je réalise que c'est une caractéristique de cet espace vert. Au centre se trouve une statue de lézard à taille réelle. Les reptiles traînent partout, nagent dans l'étang du parc et marchent sur les chemins.
Le contraste après la Géorgie ne pourrait être plus grand. La vie nocturne de Bangkok, la jungle urbaine en son sein, et les temples bouddhistes et la nature à l'extérieur de la ville invitent à l'aventure. Mais j'ai besoin d'une pause après la Géorgie et passe en mode ignorant. Les excursions d'une journée vers le fleuve Kwai et la ville historique d'Ayutthaya, que je m'étais déjà proposées en Géorgie, passent à la trappe. 'Je suis ici pour des affaires', pourrais-je dire, si cela intéressait quelqu'un au bureau de l'hôtel. Mais ce n'est pas le cas. Je fais en sorte de tirer profit de la culture des centres commerciaux thaïlandais sans âme et m'occupe de quelques courses : notamment un filet anti-moustiques qui pourrait bientôt servir et un approvisionnement de crème solaire qui coûte ici 15 euros (en chiffres : quinze).
De plus, des rendez-vous médicaux sont à venir. Depuis Istanbul, j'entretiens une relation en dents de scie avec mes problèmes d'estomac. Ce n'est pas si grave, mais j'ai l'impression de devoir satisfaire mon hypocondriaque intérieur. Au total, le diagnostic n'est pas surprenant : 'Le garçon allemand ne s’adapte pas très bien dans un environnement étrange.' C'est donc une question d'habitude. Je pense cela alors que, même lors du quatrième massage, je ne ressens toujours pas de détente au sens classique. Que ce soit la traditionnelle thaïlandaise, le massage des pieds, de la tête, des épaules ou à l'huile - à chaque fois, je dois réprimer des cris de douleur. Cela doit être ainsi...?
L'une de mes rares excursions en dehors du quartier de l'hôtel me mène vers le 'poumon vert' de Bangkok. Une péninsule sur le côté sud de la rivière Chao Phraya, que l'on atteint par un minuscule ferry, où l'on peut louer un vélo. La majeure partie est boisée et dans certains des rares bungalows, des familles vendent des plats de riz simples ou du café glacé. Tout cela semble plus détendu que les massages thaïlandais précédents...
Les Thaïlandais aiment leur roi. Des photos de la famille royale décorent les murs des appartements et des administrations officielles. Jusqu'ici, je le savais déjà sur le culte de la personnalité. En Turquie, c'était très similaire avec Atatürk. Mais apparemment, il est courant en Thaïlande de montrer une vidéo au début de chaque film qui fait l'éloge du roi. Je suis assis devant l'écran et regarde cette présentation de cinq minutes, mise en scène de manière épique mais paraissant kitsch. Des statues en or de sa majesté résidant en Bavière sont superposées de manière stylistique dans un Powerpoint, tandis qu'une chorale épique donne le son. On retrouve à chaque fois une représentation d'un Bouddha. Il est sous-entendu ici de manière très explicite que le roi est l'incarnation de celui-ci. Dans toute cette mise en scène chargée, cela semble involontairement comique. D'autant plus que la vidéo passe juste entre la publicité pour la glace et le film de mon choix, qui ne pourrait pas être plus stupide : le remake du classique slapstick 'La fusée nu'.
(Avertissement : beaucoup d'anglicismes !) Un soir, je ressens finalement un peu de fomo et j'ouvre mon app nomadtable pour voir quels voyageurs solitaires sont en ce moment à Bangkok. Quelques personnes dans la vingtaine sont en train de boire quelque chose dans un bar sur le toit tout proche. Très bien, je me doute bien que ce n'est pas ma groupe d'âge, mais je me motive tout de même. Arrivé en haut, je reconnais la table du groupe. 'Considère cela comme une étude de terrain ethnologique !', me dis-je en m'asseyant avec mon cocktail à leur table. La plupart semblent indépendants ou plutôt nomades numériques. C'est au moins ce que je peux comprendre entre les pauses sur les téléphones. Donc, pas des pauses de l'utilisation du téléphone, mais basées sur l'utilisation du téléphone. De temps en temps, quelqu'un essaie de reprendre la conversation, comme si les batteries métaphoriques devaient être rechargées et équilibrées. Temps d'écran : 100 %, temps de conversation : 0 %. 'Peux-tu sourire ? Je vais faire une vidéo.', nous demande la créatrice de contenu du groupe, souriant dans la caméra selfie. Comme ils veulent tous ensuite aller danser dans le club, le modèle danois de 23 ans me demande quel genre de musique j'aime. 'Pas ça.', je dis à moitié ironiquement en désignant les haut-parleurs d'où s'échappe de la musique électronique entraînante. 'J'aime la musique plus ancienne.', essaie-je de résoudre la confusion sur son visage. 'Oh, donc comme les années 2010 ?', demande-t-elle. J'essaie une fois de plus de ne pas me laisser décontenancer et d'éclater de rire. 'Non, plutôt comme les années 70.', dis-je. 'Oh, d'accord.', son expression est désormais d'incompréhension totale, comme si sa ligne de temps mentale était défectueuse. 'J'aime le karaoké pourtant.', j'essaie d'apaiser les tensions. 'Ah, j'adore le karaoké', dit-elle, mais le mal est déjà fait. Mon expérience sociale est accomplie. 'Je dois maintenant voir un ami. Amusez-vous au club.', m'excuse-je à moitié du groupe. Ce n'est ni une perte pour elle ni pour moi. Une nuit à Bangkok...