À la recherche de la curie

'Allez à Da Lat, mec!', j'ai encore en tête les mots du Néo-Zélandais, comme si c'était hier. Le Maori m'avait recommandé son moment fort du Vietnam, tandis que j'attendais le bus à Phong Nha. Je me plains probablement encore de la chaleur. À Da Lat, il ferait agréablement frais, car la ville est située sur un plateau à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Maintenant, sept ans plus tard, en arrivant à Da Lat, je dois sortir mon pull pour la première fois depuis la Géorgie. Un orage gronde et les températures chutent en dessous de 20 degrés. Pendant la période de l'occupation, les Français s'étaient créé un petit Paris ici, avec des villas et des maisons représentatives où les colons pouvaient résider et se reposer dans un climat plutôt européen.

À Da Lat, on peut visiter des plantations de café, faire du karting ou du Mario Kart, partir tôt le matin pour des excursions 'Cloud Chasing' ou admirer les chutes d'eau des éléphants.

Je ne fais rien de tout cela, mais je dois continuer à me reposer. Je dors toujours mal, car la nuit, ma toux reprend. Ça dure trois jours, ça reste trois jours, ça part trois jours. J'irai malgré tout chez le médecin, en plus de réaliser qu'une sorte de vague de grippe s'est répandue en Asie du Sud-Est. Mais il m'atteste qu'il s'agit, dans mon cas, simplement de symptômes allergiques. Juste un autre Occidental qui ne supporte pas son nouvel environnement. Pour ce simple diagnostic, il ne facture même pas d'honoraires au hypocondriaque allemand.

L'amour est dans l'air. Da Lat n'est pas seulement une destination de week-end pour les Saïgonais fatigués des métropoles, mais aussi pour les couples amoureux. Partout, des cadres en forme de cœur où les couples peuvent s'installer pour des photos souvenirs. Par chance, Da Lat est célèbre pour ses fleurs. La ville est pleine de champs de fleurs colorées et de pots de plantes. Des marchands ambulants transportent et vendent des roses sur leurs scooters.

Je lis sur une soi-disant malédiction qui plane sur Da Lat. Lorsque des couples amoureux visitent l'endroit, ils se séparent ensuite. Évidence anecdotique qui est devenue une tendance sur TikTok. Eh bien, quand un couple passe ses premiers jours libres ensemble, il se peut qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. La pauvre ville choisie pour leur lune de miel ne peut rien y faire. Malgré les calomnies et la saison des pluies, de jeunes amoureux se pressent dans les rues de Da Lat. Qu'ils se promènent main dans la main autour du lac de la ville, posent devant les nombreux points photo avec un fond romantique, ou qu'il conduise le scooter avec elle assise derrière - l'amour semble encore fonctionner ici comme dans un bon vieux film Disney.

Dans une ville construite par les Français et associée à la romance comme Da Lat, il ne peut pas manquer une femme fatale : Trần Lệ Xuân, connue aussi sous le nom de Madame Nhu ou de Dragon Lady dans l'histoire. Dans sa villa d'autrefois, j'apprends plus sur sa biographie. Après que le Vietnam ait été indépendant de la France et se soit divisé en deux, elle était la belle-sœur et donc la première dame officielle du président non marié du Sud-Vietnam, Ngô Đình Diệm. Le musée est remarquablement neutre. Contrairement aux expositions sur l'histoire de la guerre du Vietnam, il ne qualifie pas le gouvernement sud-vietnamien de régime de marionnettes des États-Unis. Même la Dragon Lady est bien traitée, alors qu'il y aurait suffisamment de raisons de la diaboliser du point de vue du vainqueur nord-vietnamien. Lệ Xuân était une catholique convertie et menait une politique stricte contre le bouddhisme dans son pays. L'occupation des temples et la répression des manifestations ont conduit en partie en 1963 à l'auto-immolation du moine, dont la photo est devenue tristement célèbre. 'Si les bouddhistes souhaitent avoir un autre barbecue, je fournirai volontiers l'essence et une allumette', a commenté Lê Xuân cyniquement sur cette action. Elle est morte seule et pauvre en exil en Italie.

Le temps et ma condition s'améliorent et je m'aventure à l'extérieur. Un téléphérique me conduit à un lac isolé entouré de petites collines boisées. À l'entrée de la gondole, deux dames en uniforme sont présentes. L'une dirige et l'autre fait signe. Thérapie occupationnelle sous le socialisme ou micro-économie sous-estimée ?

Les accès au petit mont, que je souhaite gravir, sont bloqués par des grilles et des agents de sécurité. J'apprends plus tard qu'il appartient à un investisseur qui organise des visites privées coûteuses. Voilà pour le socialisme.

À la place, je visite un temple bouddhiste près de la station de téléphérique et, involontairement, je ferme les yeux en position en tailleur devant la statue du Bouddha. Si j'avais encore mon pantalon en éléphant, je serais l'incarnation du backpacker occidental qui 'a redécouvert sa spiritualité'. Mais ce n'est pas le cas. Comme dans tous les autres lieux religieux, je profite du silence et fais attention au bruit des feuilles et aux chants des oiseaux venant de l'extérieur. Un moine frappe à plusieurs reprises la cloche, chaque fois que de vrais croyants entrent dans la salle pour prier et faire don de quelques Dong. Pendant les intervalles, il reste assis de manière profane sur sa tabouret et navigue sur son téléphone.

Lors de la randonnée vers Langbian, je suis le seul participant. Mon guide, qui s'est lui-même donné le surnom de Harry et s'appelle en réalité Dong, vient me chercher directement en moto plutôt qu'en minibus comme d'habitude. Dès le début du chemin, un chien errant s'est joint à nous, que les Vietnamiens appellent Bucky, une Vietnamoise se joignant à notre groupe. À quatre, nous gravissons rapidement le sentier raide, qui est assez boueux à cause des fortes pluies des derniers jours. La plus haute montagne du centre du Vietnam est indiquée sur le panneau de sommet à 2169 mètres, mais selon Harry, elle fait plus de 2500 mètres. Je préfère ne pas discuter avec lui, après tout, il a transporté toute notre nourriture en haut. Nous remplissons nos Báhn Mì à la manière de Subway - de petites baguettes avec au choix du seitan, du tofu, etc. et divers légumes. De la pâtisserie française avec une mise à niveau. Seul Bucky est un peu déçu du brunch au sommet et s'avère être un chien difficile. Il a une patte blessée et a fait tout le chemin sur trois pattes. La descente se fait par un détour sur une montagne plus basse. 'Langbian' est écrit en grandes lettres. Il ne s'agit que du sommet secondaire de Rada, où des groupes de touristes peuvent monter en jeep. Mais Bucky est tellement bien ici en haut qu'il reste fatigué devant l'un des stands de nourriture, qui promet au moins des restes de viande et pas de petits pains en tofu ennuyeux.

Notre descente à trois est tout aussi divertissante. Les deux Vietnamiens me parlent des différences entre le nord et le sud. En revanche, j'essaie de briser le stéréotype selon lequel les Allemands sont des travailleurs acharnés et des accrocs au travail. Pas du tout. Pourquoi y aurait-il autant d'Allemands à l'étranger sinon ? Avec un maximum de dix jours de congé par an comme aux États-Unis, ce ne serait pas possible.

Après cinq jours de repos à Da Lat, je repars et je suis de retour dans mon mode opératoire. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Autobus long-courrier vers Nha Trang, train de nuit vers Trà Kiêu, taxi vers Hoi An, ferry vers l'île Cham, scooter jusqu'à mon logement dans le village de Bai Huong.

Pendant mon court séjour à Nha Trang, je remarque que la ville est envahie par les Russes. Même les menus des restaurants sont en russe. Un chauffeur de Grab me tend son écran avec mon nom pour confirmation : 'Da ?'. À Po Nagar, une ruine de l’ancienne Cham (les adversaires du royaume khmer), un garde agacé avertit une blonde qui, malgré les pictogrammes explicites à l'intérieur du temple, sort son appareil photo : 'net fotografiy'.

Je suis heureux de quitter la station balnéaire pleine de centres commerciaux, de complexes hôteliers et d'hôtels de grande hauteur dans le wagon-lits. Le contrôleur jette un coup d'œil rapide à sa liste de passagers, puis dans ma cabine. Je suis le seul ici avec un nom difficile à prononcer et il fait un pouce en l'air : 'Max Im Lian ?'. - 'Oui, c'est moi.'