Quando si cambiano paesi nello stesso periodo in cui altri cambiano la biancheria da letto, durante la breve fase di preparazione ci si deve occupare più spesso del necessario di cose pratiche in stazioni o aeroporti piuttosto che dei contesti storici e culturali del paese. Cosa significa 'Ciao' e 'Grazie'? Qual è il tasso di criminalità lieve nelle grandi città? Quale banca applica la tariffa più bassa per il prelievo di denaro, qual è il tasso di cambio e qual è la valuta? Le risposte per la
Cambogia sono 'reabsuor' / 'arcoun', 'non tenere il cellulare in alto per strada, altrimenti scompare', 'Canada Bank', '5000 = 1.06 Euro' e 'Riel e dollari statunitensi'. I prezzi sono generalmente comunicati in dollari, ma si paga principalmente nella valuta locale. Quello che dovrebbe rendere la vita più facile a un straniero mi confonde ulteriormente. A causa del conflitto di confine tra Thailandia e Cambogia, il business con i turisti nel paese va peggio del solito durante la deprimente stagione delle piogge. Così, i venditori di street food e i conducenti di Tuk Tuk stanno diventando sempre più disperati nella caccia ai clienti. I pochi potenziali acquirenti occidentali sono corteggiati con amichevoli 'Hello Sir!' e richieste di 'Tuk tuk?'
Nel tour 'S21-Prison and Killing Fields' tranne me ci sono solo due coreani e una coppia neozelandese... il che potrebbe anche essere dovuto al fatto che il tema del tour è significativamente più deprimente di quella della meta numero 1 per i turisti in Cambogia, Angkor Wat. Al contrario della civiltà Khmer, i Khmer rossi non hanno costruito il loro regno, ma lo hanno lasciato affondare in un suicidio collettivo. Non può essere descritto diversamente, dopo aver appreso nei dettagli le atrocità del regime di Pol Pot nel carcere di Phnom Penh e nei Killing Fields. La signora di circa 60 anni che ci guida attraverso il carcere è stata estratta clandestinamente in
Vietnam all'età di otto anni e insieme a sua madre è stata l'unica della sua famiglia a sopravvivere ai delitti. Alla liberazione da parte dell'esercito vietnamita, ci sono stati solo sette superstiti nella prigione di Tuol Sleng, che prima della sua perversione era un edificio scolastico.
Le dimensioni dei massacri riesco anche a fatica a comprenderle nei campi della morte appena fuori Phnom Penh. Tra palme e arbusti, il sole brilla caldo su trincee e colline coperte di erba, che meno di 60 anni fa erano fosse comuni. Di tanto in tanto si possono scorgere stracci e resti ossei che emergono dalla terra. Ancora oggi durante la stagione dei monsoni resti vengono risospinti in superficie e raccolti nella Torre dei Capi. Essa si erge alta nel centro del vecchio cimitero cinese, che i Khmer rossi hanno utilizzato come uno dei tanti luoghi di esecuzione per portare a termine la loro folle trasformazione della società. Neanche i loro stessi boia sono sopravvissuti ai massacri, poiché non dovevano esserci testimoni, così i vecchi carnefici venivano 'trasferiti' a intervalli regolari e nuovi venivano portati, spesso bambini di contadini in età adolescenziale senza istruzione, che si lasciavano facilmente sottoporre a lavaggio del cervello.
Penso al film d'amore intitolato secondo un proverbio thailandese di Detlev Buck 'Stesso stesso ma diverso', di cui dovevo ancora trovare alcune foto diapositive prima della mia partenza. All'epoca l'ho solo guardato di sfuggita in ufficio. Ora, sul bus sleeper verso Siem Reap, trovo il film su YouTube. In una scena il personaggio di David Kross, Ben, che si è innamorato di una cambogiana, descrive la cultura Khmer a una sua amica in Germania: 'Sono sempre insieme, dormono anche insieme. Tutta la famiglia dorme in una stanza. Se dovessero dormire da soli, si sentirebbero molto strani.' Camminando per le strade di Phnom Penh ho involontariamente guardato volti diversi e mi sono chiesto quale ruolo potesse avere ciascuna persona o i loro genitori e nonni all'epoca. Superare un trauma del genere con oltre 2 milioni di morti in una società così orientata alla famiglia mi sembra quasi impossibile. Nessuno era al sicuro dal terrore, nemmeno i sostenitori più fedeli del partito, poiché la paranoia di Pol Pot non conosceva confini. Le persone tradivano i propri parenti sotto tortura e le accuse più folli. Somigliava a una caccia alle streghe. Alcuni cambogiani sono stati vittime dei ribelli Khmer Rossi negli anni '90 nella regione di confine con la Thailandia. Bruno case e uccisero, anche anni dopo essere stati messi in fuga dalle montagne dall'occupazione vietnamita.
Alcuni storici discutono se il regime di terrore dei Khmer rossi debba essere definito come una conseguenza coerente del comunismo o come un nazionalismo etnico fascista. Alla fine, era semplicemente la manifestazione realizzata di un egomania, che si era ispirato a tutte le forme di oppressione disumane del XX secolo. In ogni caso, l'ideale statale di Pol Pot ha poco a che fare con l'impero Khmer al quale voleva rifarsi. Mentre spopolava Phnom Penh trasformandola in una città fantasma, i vecchi Khmer ad Angkor avevano creato una mega città, di cui oggi sopravvivono solo le rovine dei templi in arenaria. Tra di esse sorgevano case di legno, in cui vivevano un milione di persone al culmine della civiltà. A Roma e Atene le città moderne hanno ricoperto le rovine antiche, ad Angkor è la giungla. Alberi enormi abbracciano come polpi i buildings che hanno più di mille anni, un tempo coperti d'oro e oggi segnati dalle intemperie, neri e grigi. E così si ha l'impressione di trovarsi in un set cinematografico per Indiana Jones e non in uno dei tanti templi di una ex grande città dell'XI secolo.
