...e il mondo è la tua ostrica

Tbilisi è la capitale d'Europa. Almeno così penserebbero gli extraterrestri che atterreranno per la prima volta sulla Terra qui. Ovunque bandiere europee, spruzzate sui muri e appese ai pennoni di bandiera davanti a edifici privati o ufficiali. Anche il regime impopolare della Georgia cerca di rincuorare la popolazione. Almeno a Tbilisi, nessuno crede al governo e così da un anno a questa parte, ogni giorno si campeggia e si protesta davanti al Parlamento. L'accusa è quella di cooperare troppo con la Russia e di non legarsi abbastanza all'Europa. Per la maggior parte delle persone nella politica europea, Bruxelles è al meglio associata a una noiosa burocrazia. Per i residenti della capitale georgiana, invece, rappresenta libertà e autonomia. Oltre al mare di bandiere georgiane ed europee nel paesaggio urbano, si vedono spesso slogan come 'La Russia è uno Stato terrorista' e persino simboli della Nato dipinti sui muri. La bolla di sinistra a Istanbul è contro la migrazione dei rifugiati siriani nel loro paese, poiché ciò rafforza le comunità rigorosamente musulmane. I progressisti politici di Tbilisi sono pro-NATO, poiché dopo due guerre e a partire da febbraio 2022 non possono permettersi di avere un atteggiamento antimilitarista, essendo così vicini al confine russo. I valori e le credenze possono essere universali, ma le posizioni e le richieste politiche concrete le formiamo sempre nel contesto del nostro ambiente.
Per questo motivo non posso esprimere un giudizio quando leggo parole come 'purtroppo' o 'eroico' nella mostra sulla occupazione sovietica. Certo, i musei della storia non dovrebbero utilizzare un vocabolario di valutazione, ma l'immagine del nemico è troppo radicata in passato e presente perché ci si possa preoccupare di tali sfumature. Allo stesso tempo, i russi non sono rari nel paesaggio urbano di Tbilisi. Molti continuano a venire qui in vacanza con spensieratezza. Alcuni uomini cercano di evitare il servizio militare alloggiando in ostelli economici. Alcuni dissidenti sono attivi politicamente. Diverse volte vengo contattato in ristoranti in russo. Quando incontro tramite la mia app di viaggio Leva, una persona della Lituania, dopo una bottiglia di vino bianco georgiano ci ritroviamo in un karaoke bar che ci consiglia il nostro cameriere, dove io sono l'unico a cantare in inglese. Gli altri cantano tutti canzoni pop russe.
Nel mio ultimo giorno nel paese che sembra il più pro-europeo all'esterno e forse anche all'interno dell'UE, sono seduto nel mio hotel e aspetto di partire, finché non smette di piovere, quando entra un backpacker. Jeff dalla California fa il gesto del surfista mentre si presenta. Dice di aver vissuto e lavorato in Georgia come insegnante di inglese per un bel po' e oggi è tornato nel paese per la prima volta dopo otto anni. Molto è cambiato a quanto pare in base alla sua prima impressione. L'hype dell'outdoor lascia tracce. Non mi rivela nemmeno la sua zona preferita in Georgia. Vuole che rimanga incontaminata dal turismo. Giusto.
Prima del mio volo per Bangkok incontro di nuovo i miei compagni di viaggio della mia tour europea Darryn e Christian al ristorante. Tutti e tre siamo arrivati qui indipendentemente. Mentre Darryn resta nel paese per un pò per viaggiare in Armenia e Azerbaigian, Christian sta considerando se andare in Iran (!) o oltre il Mar Nero verso la Scandinavia. Chiedo a Darryn alcuni consigli per il sud-est asiatico, metto le mie ultime Lari sul tavolo e mi congedo da entrambi.
All'aeroporto, un anziano polacco mi parla, chiedendo se ho tempo e parlo inglese. Il suo telefono non ha internet e le impostazioni sono completamente in inglese. Rendo il migliore dei miei sforzi, ma posso solo impostargli la lingua in polacco e lui grazie e si congeda con alcune frasi in tedesco. 'Saluti al tuo presidente.. ehm no..' - 'Cancelliere.', lo aiuto a ricordare. 'Kohl?' - 'No', rido: 'Quando Kohl era cancelliere io ero così piccolo'. Tengo la mia mano a un metro da terra. Ha qualcosa di benedetto, quando dovresti essere mentalmente negli anni '90 anche nella politica di altri paesi.
Bangkok per me è principalmente una sosta. Un Vietnam leggero per acclimatamento. E così l'aeroporto mi accoglie amichevole per i turisti con decine di negozi di SIM карту e uffici di cambio, e un clima che per fortuna è più fresco di quanto mi aspettassi.
Prima del check-in in hotel, mi siedo su una panchina in un parco e osservo come alcuni uccelli si avvicinano al mio zaino. 'Che esotici, con il loro piumaggio giallo e nero.', penso. Improvvisamente vedo un grosso lucertolone di un metro che si snoda direttamente davanti a me attraverso l'acqua. Un'altra si trova dieci metri più in là sul prato a rilassarsi mentre si fa fotografare davanti a me. I presunti interessanti uccelli sono completamente dimenticati. Mentre passeggio nel parco, realizzo che è un marchio distintivo della zona verde. Al centro troneggia una statua di lucertola a grandezza naturale. I rettili sono ovunque, nuotano nel laghetto del parco e camminano sui sentieri.
Dopo la Georgia, il contrasto non potrebbe essere maggiore. La vita notturna di Bangkok, la giungla della grande città all'interno e i templi buddisti e la natura al di fuori della città invitano all'avventura. Ma io ho bisogno di una pausa dopo la Georgia e passo in modalità ignorante. Le escursioni al fiume Kwai e all'antica capitale Ayutthaya, che mi ero programmate mentre eri in Georgia, le lascio perdere. 'Sono qui per affari', potrei dire, se a qualcuno al banco dell'hotel interessasse. Ma a nessuno interessa. Approfitto della cultura delle mall tailandesi senza anima e faccio qualche acquisto: tra cui una rete contro le zanzare che potrebbe tornare utile e una scorta di crema solare, che qui costa 15 euro (in parole: quindici).
Inoltre, ho appuntamenti medici. Da Istanbul ho una relazione intermittente con i miei problemi di stomaco. Non è nulla di che, ma ho la sensazione di dover soddisfare il mio ipocondriaco interiore. In sintesi, la diagnosi non è diversa da quanto previsto: 'Il ragazzo tedesco non se la cava molto in un ambiente strano.' Dunque, tutto è una questione di abitudine. Lo penso mentre, anche durante il quarto massaggio, non riesco ancora a provare rilassamento nel senso classico. Che sia un massaggio tradizionale tailandese, ai piedi, alla testa, alle spalle o con olio - ogni volta devo sopprimere urla di dolore. Deve essere così...?
Una delle poche mie escursioni al di fuori del quartiere d'hotel mi porta nella 'polmone verde' di Bangkok. Un'isola sul lato meridionale del fiume Chao Phraya, che si raggiunge con un piccolo traghetto e su cui puoi affittare una bicicletta. La maggior parte è boschiva e in alcune delle poche capanne, le famiglie vendono semplici piatti di riso o caffè ghiacciato. Tutto sommato, si sente più rilassato rispetto ai precedenti massaggi tailandesi...
I tailandesi amano il loro re. Foto della famiglia reale su muri di appartamenti e uffici ufficiali. Fino a ora lo conoscevo già dal panorama del culto della personalità. Anche in Turchia era simile con Atatürk. Ma apparentemente in Thailandia è consuetudine mostrare un video prima di ogni film, in cui viene lodato il re. Mi siedo davanti allo schermo e guardo la presentazione epica, ma dal sapore kitsch di cinque minuti. Le statue dorate della sua maestà che risiede in Baviera si sovrappongono in stile Powerpoint, mentre un coro epico fornisce la colonna sonora polifonica. Ad ogni modo appaiono ripetutamente rappresentazioni di un Buddha. Qui viene sottinteso senza mezzi termini che il re è l'incarnazione di ciò. Nella sua messa in scena sovraccarica, appare involontariamente comico. Tanto più che il video scorre direttamente tra la pubblicità del ghiaccio e il film che ho scelto, che non potrebbe essere più ridicolo: il remake del classico slapstick 'La pistola Nera'.
(Dichiarazione: tanti anglicismi!) Una sera sento infine la fomo e guardo nella mia app nomadtable quali viaggiatori singoli sono in giro a Bangkok. Alcuni ventenni sono nelle vicinanze in un bar sul tetto a bere qualcosa. Va bene, anche se presagisco che non è il mio gruppo di pari, mi do comunque una spinta. Una volta arrivato in cima, riconosco il tavolo con il gruppo. 'Consideralo uno studio di campo etnologico!', penso tra me e mi siedo con il mio cocktail con i giovani. La maggior parte sembra essere lavoratori autonomi o nomadi digitali. Queste sono almeno le informazioni che riesco a raccogliere tra le pause sul telefono. Quindi non pause dal telefono, ma sul telefono. Di tanto in tanto qualcuno cerca di riprendere la conversazione, come se le batterie metaforiche dovessero essere ricaricate e riequilibrate. Tempo sul telefono: 100%, tempo di conversazione: 0%. 'Puoi sorridere? Voglio fare un video.', ci chiede la creatrice del gruppo, mentre dobbiamo sorridere nella selfie camera. Poiché vogliono ballare al club dopo, il modello ventitreenne della Danimarca mi chiede che tipo di musica ascolterei. 'Non questa.', dico in modo semi-ironico, indicando verso gli altoparlanti da cui proviene musica elettronica dance ad alto volume. 'Mi piace la musica più vecchia.', provo a risolvere la confusione nel suo volto. 'Oh, quindi qualcosa degli anni 2010?', chiede. Provo di nuovo a mantenere il volto neutro e a non scoppiare in una risata assordante. 'No, più come gli anni '70.', dico. 'Oh, va bene.', la sua espressione adesso è pura incomprensione, come se la sua linea temporale mentale fosse difettosa. 'Mi piace il karaoke, però.', provo a stemperare le acque. 'Ah, adoro il karaoke', dice lei, ma ormai il dado è tratto. Il mio esperimento sociale è compiuto. 'Devo incontrare un amico adesso. Divertiti al club.', mi scuso a malapena con il gruppo. Non è una perdita né per lei né per me. Una notte a Bangkok...