Diversi cartelli per caffè competono per la nostra attenzione mentre il nostro sentiero si dirama verso un altro villaggio con torri svanettiche. Durante il nostro trekking di quattro giorni da Mestia a Ushguli, il mio compagno di cammino scozzese Darryn (vedi l'episodio 7 di Göreme) e io avremo molte di queste occasioni per pause caffè. Qui abbiamo apparentemente anche l'olfatto giusto e finiamo in un giardino, dove un ragazzo di 11 anni fa da traduttore e intrattenitore, mentre sua zia ci serve yogurt fresco, succo di mele fatto in casa e vino freddo. Il sveglio Erakle, nominato in onore di un re georgiano, parla fluentemente inglese e ci racconta che passa qui le vacanze nel piccolo villaggio di Zhamushi dai suoi nonni. 'Qui', al di fuori della sua città natale Tbilisi, 'puoi essere un uomo.', ci spiega. Ridiamo, ma lui lo dice sul serio e racconta come ha iniziato a montare a cavallo a 7 anni, scia nei monti svanettici d'inverno e doma cavalli selvaggi sulle colline d'estate. Potrebbe sicuramente diventare una buona guida turistica nella regione con le sue competenze in inglese, suggerisco. No, il suo cuore batte per il judo. È un vero tuttofare e apparentemente è anche interessato alla storia e alla politica. Darryn condivide alcuni fatti storici sulla
Georgia ed Erakle si mostra subito interessato. Quando scopre che vengo dalla Germania, la conversazione finisce per andare come spesso accade nell'Europa orientale, verso la seconda guerra mondiale. 'Devo proprio trovare una seconda nazionalità con cui potermi inventare.', penso, mentre lui parla di Hitler e Stalin come se stessimo giocando a un quartetto di dittatori: 'Li ammiro, ma li odio anche...'. 'Mio nonno ama Stalin.', dice sorridendo, mentre indica il nonno. Sono così sbalordito che alzo le sopracciglia, come se volessi pagare il mio gelato con una banconota da 100 Lari e la cameriera non possa darmi il resto.
I prossimi proprietari di caffè che incontriamo sono politicamente meno controversi, ma decisamente più intraprendenti. Due quattordicenni ci si avvicinano poco prima della nostra meta con un menù fatto a mano. I due cugini hanno appena aperto il loro caffè nel giardino dei nonni e noi saremmo i loro primi clienti. Naturalmente sosteniamo i due giovani imprenditori. Il cane da guardia è giustamente sospettoso e abbaia verso di noi, ma i prezzi sono decisamente molto più bassi rispetto a quelli del caffè più affermato di Erakle. Dando un'occhiata a una delle rovine delle torri, chiedo perché siano state costruite. Solo per difesa esterna, dopotutto siamo in vista del confine russo. Faide familiari tra famiglie nemiche? No, nel nostro villaggio assolutamente no. Risposte simili le ho già sentite in precedenza. Stranamente, quindi, non riesco mai a passare attraverso un villaggio dove le torri siano collegate a omicidi e faide...
Il secondo giorno della nostra escursione ci porta attraverso una valle pittoresca, dove il nostro obiettivo intermedio Adishi appare all'improvviso. Il minuscolo villaggio si affaccia su un torrente impetuoso. Le dozzine di case sorgono da rovine medievali e torri svanettiche distrutte. Apparentemente il luogo è stato rilanciato dal turismo escursionistico. Ogni famiglia sembra gestire una homestay. Troviamo un caffè originale con una playlist dagli anni '70 ai '90, gestito da un uomo piccolo con un naso ad uncino e una voce da fumatore, e accompagniamo il tour con un po' di vino e birra, mentre il Al Pacino georgiano prepara la nostra cena, ravioli con patatine e sale svanettico. Torneremo dopo il check-in, chiediamo a lui, il gestore solitario, quanto rimarrà aperto. '24 ore su 24, 7 giorni su 7', afferma, e ciò si conferma quando il mattino seguente lo troviamo sdraiato nella sua amaca e gli chiediamo un pranzo al sacco. C'è caffè gratuito mentre attendiamo.Nella Svanetia tutto grida atmosfera da western dell'Europa orientale. Fianchi montuosi come negli Appalachi. Cavalli non montati che ci galoppano incontro. Mucche, maiali e polli nel fango davanti a facciate di legno. I teenager cavalcano con un sigaretta in bocca, mentre i loro fratelli più piccoli sono seduti dietro. Il barista fumante nella sua amaca è solo ciò che metaforicamente mette il cappello da cowboy su tutto questo.
La terza tappa, leggiamo online il giorno precedente, offre alcune splendide vedute. Tuttavia c'è anche un guado del fiume così intenso che, come al solito, i furbi georgiani si occupano di coprire la lacuna di mercato. Alcuni cavalieri sono pronti con i cavalli e attraversano i trekker dall'altra parte senza bagnarli troppo. Beh, non proprio non bagnati. Su un'isola di sabbia nel mezzo del fiume in piena da acqua glaciale, aspetta il secondo cavaliere per ricevere i cavalli e i loro cavalieri. Dopo, bisogna comunque attraversare un tratto stretto di due o tre metri di larghezza.
Victor (chiaro nell'episodio 9) è sempre un tratto avanti a noi e ci riporta le notizie. Sta percorrendo il trekking con due svizzere, una delle quali è stata trascinata via dal fiume il giorno prima e ha colpito un ramo dopo 10 metri. Le tre ragazze hanno deciso di non usare i cavalli e hanno provato a proseguire a piedi in una parte controcorrente. Ora stanno meglio, ma il ginocchio è sicuramente infortunato. Dopo questa storia decidiamo senza dubbio di affidarsi ai cavalli, che ci porteranno in sicurezza dall'altra parte. Dopo il secondo tratto a piedi, completamente superabile, siamo, tuttavia, bagnati fino alle ginocchia.
Non ci fa nulla, il sole splende. Ci asciughiamo, facciamo un picnic con il pranzo al sacco dal gestore del caffè fumante di Adishi e siamo di buon umore. Dopo una breve ma ripida salita di circa 800 metri, possiamo ammirare il fantastico ghiacciaio e le due valli vicine da un panorama a 360 gradi. Un rombo di tuono rimbomba dal ghiacciaio. Ma non è un temporale. Al contrario, osserviamo come enormi pezzi di ghiaccio cadono dal ghiacciaio che si sta sciogliendo per circa 50 metri e il rumore del tuono ci raggiunge in differita. Estasiati, ci sediamo così e guardiamo le alte montagne, fino a quando ci giriamo e ci rendiamo conto che nuvole grigie si sono accumulate a sud.Senza indugi ci mettiamo in cammino per scendere dall'altra parte. Le nuvole si diffondono lentamente e ci seguono come ne
