Vietnam & Cambodge

Notre vol de la Jordanie vers le Vietnam passe par la Thaïlande, c'est pourquoi nous saisissons l'occasion de visiter Bangkok pendant quelques jours. Comme les massages thaïlandais y sont beaucoup moins chers que prévu (6 francs de l'heure), nous quittons la Thaïlande avec un surplus de 65 francs environ. Lorsque nous échangeons cet argent restant pour la monnaie locale (le « Dong » vietnamien) pour notre voyage vers le Vietnam, nous ne manquons pas d'être surpris : on nous remet 1,5 million de dongs :-) Cependant, l'euphorie initiale s'estompe rapidement à notre arrivée dans la capitale vietnamienne, Hanoi : un massage de 60 minutes y coûte en fait 300 000 dongs (!) — ce qui représente heureusement seulement 13 francs. Mais cela reste une somme importante, car le massage coûte donc deux fois plus cher qu'à Bangkok.

Nous nous rendons vite compte des raisons de cette situation à Hanoi : il y a énormément de touristes ici ! D'entre toutes ces petites rues cachées, surgissent à intervalles réguliers des gens blancs en shorts et avec un appareil photo en bandoulière. Par conséquent, la grande majorité des entreprises dans le vieux quartier d'Hanoi sont des hôtels, des agences de voyage, des restaurants — et des salons de massage. Non seulement le tourisme, mais l'ensemble de l'économie vietnamienne est en plein essor (croissance annuelle de 6 % depuis l'adhésion à l'OMC en 2007). La soif de croissance du Vietnam, combinée à l'habileté de ses 95 millions d'habitants en négociation, nous fait nous sentir plus comme des distributeurs automatiques vivants que comme des invités et des explorateurs du pays.

Pour respecter notre petit budget dans ce Vietnam apparemment bon marché, nous passons en mode économie et séjournons dans des logements AirBnB le moins chers possible. Cela a également son prix, car les nuits dans les rues d'Hanoi sont courtes et bruyantes. Cela s'explique principalement par le fait que la vie des habitants se déroule dans la rue — plus précisément : sur le trottoir. Quelle que soit l'idée originale des trottoirs : ils ne sont pas destinés à marcher, mais à vivre : des stands de nourriture et des vendeurs les utilisent comme surfaces de vente, les habitants s'y regroupent sur de petites chaises en plastique pour manger, boire et discuter — et les résidents et les livreurs de nourriture utilisent tous les autres espaces libres pour garer ou récupérer leurs motos. Il est magnifique d'observer cette agitation et de s'y plonger ! Partout où cela sent bon ou où il y a une foule de Vietnamiens, nous prenons une petite chaise en plastique, obtenons une grande quantité de nourriture pour peu d'argent et n'avons jamais eu de problèmes d'estomac. Cela est en partie dû au fait que la plupart des restaurants sur le trottoir ne vendent qu'un seul plat et, par conséquent, ne laissent que rarement des ingrédients avariés. Le choix limité a l'agréable effet secondaire que l'on n'a en réalité jamais besoin de commander : on s'assoit simplement — et hop ! — on a déjà une soupe de nouilles ou un pigeon grillé dans l'assiette. Tant que c'est frais !

Un soir, nous nous promenons assez tard à la recherche d'un dîner. Nous choisissons un endroit spécialisé dans le « Bun Cha » (porc grillé et graisse dans un bouillon sucré avec des nouilles de riz et des salades). Nous avons de la chance et nous obtenons encore une portion, alors que l’hôtesse commence à nettoyer la cuisine et le sol à côté de nous. Quelques minutes plus tard, un autre client s'ajoute de manière surprenante — un Vietnamien — et demande s'il reste aussi une portion de Bun Cha pour lui. L’hôtesse hoche la tête, vient vers nous, dit « Excuse me », plonge sa main dans notre saladier et nous prend environ la moitié de la salade. Pour que le trou dans notre bol ne semble pas si désolé, elle plonge une deuxième fois et redistribue les feuilles avec ses doigts, de manière à ce que l'œil mange aussi. « Principalement frais ! » pensons-nous et sommes contents de ne pas avoir autant de salade dans l'assiette.

Le grand inconvénient des trottoirs très animés est que les piétons sont forcés d'aller dans la rue pour se rendre d'un point A à un point B — ce qui rend la circulation routière chaotique et imprévisible. Comme tous les usagers de la route doivent constamment éviter les autres, ce ne sont pas des voitures qui ont dominé les routes vietnamiennes, mais des motos. Cela signifie également que les feux de circulation et les policiers ne peuvent pas vraiment faire respecter les règles, car les motos peuvent passer partout. Pour les motocyclistes, un feu vert signifie « feu libre », orange signifie « tu peux encore passer » et rouge signifie « conduis simplement ! ». En tant que piéton, il ne reste plus qu'à rechercher des ouvertures avec un bon timing et prier pour ne pas entrer en collision avec l'une des nombreuses familles à quatre personnes sur les motos. Nous ne savons pas exactement comment les Vietnamiens gèrent le stress de la circulation, mais ils prient certainement pas : plus de 80 % des Vietnamiens ne sont en effet pas religieux — un héritage des communistes vietnamiens, qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans et qui tolèrent encore aujourd'hui aucune autre partie dans le pays.

Après quelques jours bruyants et chauds en ville, nous nous dirigeons vers la campagne vers les célèbres rizières en terrasse dans les hautes terres du nord. « Les gens sages voyagent par train », pensons-nous et réservons un train de nuit de 8 heures de Hanoi à Sapa. « Ainsi, nous gagnons du temps et évitons une nuit d'hôtel ! » Cependant, le passage de la route aux rails se révèle rapidement être un échec : le voyage en train est si bruyant et cahoteux que nous avons à peine un œil à fermer et tombons plusieurs fois presque du banc de lit. Cela nous amène tout essoufflés à Sapa, tôt le matin, où nous nous dirigeons non pas vers les magnifiques rizières, mais vers notre chambre, payons un supplément pour un check-in matinal et rattrapons d'abord 8 heures de sommeil.

Après cela, nous avons mieux compris nos moyens de transport, louons pour nos excursions une moto pour 5 francs par jour et explorons les villages des agriculteurs dans la région. Nous remarquons que dans ces campagnes, tous les membres d'une famille se rendent utiles pour la survie de la famille. Partout, nous voyons de très vieilles personnes et de très jeunes enfants qui travaillent. Pendant que les grands-parents vendent des aliments et des souvenirs, les enfants ramassent du bois de chauffage après l'école, soutiennent leurs parents à la ferme, agissent comme un « point de vente » supplémentaire pour leurs grands-parents ou gardent simplement un bébé pendant quelques heures. Alors que nous nous perdons encore une fois dans notre recherche d'un restaurant à 30 kilomètres en dehors de Sapa, nous rencontrons une vieille dame qui nous regarde gentiment mais avec étonnement. Avec des gestes, nous lui expliquons que nous cherchons un restaurant. Elle nous fait comprendre avec ses mains de la suivre et quelques minutes plus tard, nous voilà chez sa famille, qui est en train de préparer le déjeuner et nous invite à manger avec eux. Il y a du poisson, du tofu, des légumes, du riz et de la bière — et avec l'aide de l'application Google Translate, une conversation de déjeuner se crée même sans utiliser les mains. Nous sommes impressionnés par l'accueil chaleureux et inconditionnel que nous recevons et nous pouvons apaiser notre mauvaise conscience après ce repas gratuit en achetant à la grand-mère une petite serviette cousue à la main de son sac de souvenirs.

Lorsque nous voulons rendre notre moto à Sapa, Marco remarque que le magasin est déjà à moitié fermé et que la propriétaire du magasin n'est pas présente. Seul un petit garçon d'environ 5 ou 6 ans est assis sur la marche devant l'entrée du magasin. Quand le petit voit Marco s'approcher du magasin avec deux casques à la main, le garçon se lève, entre dans le magasin et sort un permis de conduire que Marco a laissé comme caution dans un tiroir. Marco pose surpris les deux casques de moto sur le comptoir, remercie et veut récupérer son permis de conduire. Alors, le garçon secoue la tête, lève le doigt et dit « Eh-eh ! » — ah bien sûr, il a aussi besoin de la clé de la moto ! Marco la sort de sa poche, la remet également au garçon, qui, avec un « OK ! », retourne à l'entrée du magasin et se remet sur la marche. Au Vietnam, personne n'est vraiment trop petit pour être un homme d'affaires !

Nous continuons notre voyage vers la baie d'Halong, où 3000 îles de calcaire émergent de la mer sur une superficie équivalente à celle du canton de Zurich. Nous passons trois jours principalement sur l'eau par un temps ensoleillé... en sachant qu'immédiatement après, la saison des pluies commence dans tout le Vietnam. Plutôt que de voyager pendant une semaine sous la pluie vers le sud, nous prenons rapidement l'avion de Hanoi à Ho-Chi-Minh-Ville, la plus grande ville du Vietnam. Elle s'appelait Saïgon jusqu'en 1975 et était longtemps sous domination coloniale française. Après que les Français d'abord, puis les États-Unis, se soient retirés du Vietnam en 1973, les communistes nord-vietnamiens n'ont mis qu'un mois pour conquérir tout le sud du Vietnam, y compris Saïgon. En l'honneur du leader nord-vietnamien Ho Chi Minh, décédé en 1969, la ville a été immédiatement renommée d'après lui, même si beaucoup d'habitants l'appellent encore aujourd'hui Saïgon. Un avantage de l'ancienne invasion rapide était que la ville a subi peu de dégâts et que de nombreux bâtiments historiques de l'époque coloniale brillent encore de leur ancien éclat aujourd'hui. Nous remarquons immédiatement que de nombreuses personnes à Saïgon sont plus riches qu'à Hanoi. Et nous remarquons aussi qu'après 2 semaines au Vietnam, nous sommes un peu plus pauvres que prévu. Pour au moins acquérir quelques richesses d'expérience, nous décidons spontanément de faire un petit détour par le Cambodge, car le célèbre temple d'Angkor Wat est pratiquement juste à côté. La ville des temples est impressionnante : il y a 1000 ans, environ 1 million de personnes y vivaient (à l'époque, Londres n'avait que 50 000 habitants). Nous sommes encore plus impressionnés par les Cambodgiens extrêmement amicaux et serviables, qui ont souffert plus longtemps que leurs voisins vietnamiens (jusqu'au début des années 90) de guerres et de famines. Une conséquence de cela est que plus de 70 % des Cambodgiens sont plus jeunes que Marco. « Bah », dit Yumi, plutôt peu impressionnée, alors que nous lisons cette information sur un panneau dans un mémorial, « tu n'es pas non plus le plus jeune ».