Vanuatu & Fidji

Quand nous étions encore en Suisse et que nous avons mentionné que nous allions voyager à Vanuatu, les réactions allaient souvent dans le même sens : «Vanu… Quoi ?» et surtout : «Vanu… Où ?». Donc, un petit mot d'abord : Vanuatu est un pays. Oui, un vrai pays. Donc indépendant, avec son propre gouvernement, son propre drapeau national, son propre hymne, etc. Il est situé au nord-est de l'Australie, composé de 83 îles (environ un tiers de la taille de la Suisse) et compte 270 000 habitants. Les habitants ne sont pas Polynésiens, contrairement à de nombreux pays voisins du Pacifique Sud, mais Mélanésiens. La différence se voit immédiatement, car ils n'ont pas l'air asiatique mais plutôt africain : leur peau est d'un noir profond et leurs cheveux sont fortement crépus. De plus, deux choses ne s'intègrent pas dans le tableau : Premièrement, certains Mélanésiens sont naturellement blonds (!), deuxièmement, les femmes mélanésiennes ressemblent presque à des hommes. Cela vient surtout du fait que certaines d'entre elles portent une moustache qui pourrait tout aussi bien être une moustache d'homme :-)

Cela dit, qu'en est-il du Quoi, du Où et du Qui ? Il reste encore la question du Pourquoi, ou comment on en est venu à l'idée de voyager à Vanuatu. C'est très simple : Marco a lu que là-bas vivent les gens les plus amicaux et les plus heureux du monde. Cela n'a pas encore convaincu Yumi, mais quand elle apprend que l'hymne national de Vanuatu s'appelle «Yumi, Yumi, Yumi», elle est aussi séduite par le pays. Nous arrivons à Vanuatu pleins d'enthousiasme... et en effet : ici, tout le monde est vraiment très amical et heureux ! Les habitants sourient en permanence, semblent très détendus, sont toujours en train de faire les choses tranquillement et écoutent de la musique reggae. Et ce n'est pas tout : à Vanuatu, tout le monde est très serviable, super honnête, ne nous arnaque jamais et affiche toujours tous les prix – même sur le marché de fruits et légumes. Et comme si cela ne suffisait pas, le pays est très propre et l'on ne voit nulle part des déchets, même si Vanuatu est un pays très pauvre. Les ressources y sont très limitées et la protection de l'environnement est une préoccupation importante depuis des générations.

Bien qu'il soit facile de se débrouiller en anglais et en français (Vanuatu était à un moment donné à la fois une colonie britannique et française), les habitants parlent principalement la troisième langue officielle appelée «Bislama». Nous découvrons vite que «Yumi» en Bislama peut signifier selon le contexte «nous», «ensemble» ou – comme dans l'hymne nationale – «ensemble». En effet, «Yumi» dérive de «You-Me», ce qui signifie donc «Toi-Moi» ou même «nous ensemble». Pour une fois, Yumi n'a pas de problème à expliquer son nom, au contraire : les habitants se montrent souvent ravis et chantent parfois spontanément la chanson Yumi-Yumi-Yumi lors des salutations.

À l'opposé, les premiers Occidentaux qui ont mis le pied sur cet archipel il y a environ 200 ans ont été accueillis différemment. Le premier missionnaire chrétien à Vanuatu, le révérend John Williams de Londres, a été immédiatement tué par les habitants à son arrivée en 1839, placé dans un four à pains et ensuite mangé. Apparemment, M. Williams avait un bon goût, puisque plus de 80 % des habitants de Vanuatu sont aujourd'hui des chrétiens pratiquants qui vont à l'église tous les dimanches. Que ce soit pour prier ou pour manger, nous ne savons pas très bien :-) Ce qui est un fait, c'est qu'il y avait encore jusqu'en 1969 des tribus cannibales sur certaines îles, et la consommation de chair humaine faisait partie du quotidien. Après quelques jours, nous réalisons qu'il n'est effectivement pas si facile de bien se nourrir à Vanuatu… surtout si l'on souhaite manger à l'extérieur. Cela a deux raisons : Premièrement, de nombreux aliments doivent être importés à un prix élevé, deuxièmement, les gens à Vanuatu font beaucoup de choses très bien, mais ils ne savent définitivement pas cuisiner. Plutôt que de débourser 20 à 30 francs pour une assiette triste de pâtes ou un poisson sans sel de la veille, nous préférons louer un logement avec cuisine et nous concocter un risotto avec des ingrédients locaux – bien sûr végétarien :-)

Notre voyage à Vanuatu commence dans la capitale Port-Vila. C'est plutôt un village où tout le monde se connaît et où les étrangers se saluent à chaque occasion dans la rue. Et nous ne sommes pas seulement accueillis joyeusement, mais aussi très humide, car il pleut sans cesse. «Ce n'est pas si grave», dit Marco avec optimisme à Yumi, «dans une île, le temps peut toujours changer rapidement». Donc, nous réservons pour le lendemain une voiture de location bon marché pour explorer le reste de l'île principale. Quelques heures plus tard, le temps change effectivement et nous faisons face à de fortes tempêtes et à une pluie diluvienne. Nous sommes légèrement inquiets, car nous lisons qu'il y a trois ans un cyclone a détruit 90 % des maisons à Port-Vila. Heureusement, nous n'en sommes pas arrivés là cette fois-ci et la tempête se transforme en une pluie continue normale. Nous prenons donc la route comme prévu avec notre petite Dacia Sandero (75 ch) et espérons un meilleur temps. Après 3 kilomètres, nous rencontrons une route barrée avec en inscription «fermée en raison d'une inondation». Cela pose problème, car il n'y a qu'une seule route sur toute l'île, celle qui fait le tour de l'île. À côté de la barrière se trouve un panneau qui indique la direction à droite et mentionne «Détour». «Détour ?» s'étonne Yumi, «Je pensais qu'il n'y avait qu'une seule route ici.» Après quelques mètres sur le détour, nous comprenons pourquoi on ne pouvait louer que des tout-terrains et des camions chers à part notre petite voiture : il n'y a vraiment qu'une seule route ! Ceux qui s'aventurent en dehors se retrouvent sur des chemins en gravier pleins de nids-de-poule. Et à cause des pluies, ces routes sont sans cesse inondées par des rivières qui débordent jusqu'aux genoux. Avec le soutien moral des habitants curieux, nous maîtrisons le détour en première vitesse, ne restons bloqués nulle part et, après un certain temps, nous retrouvons avec soulagement la route principale. La journée s'annonce cependant longue. Très longue. En effet, nous rencontrons au total 10 barrages et détours ! Ainsi, le chemin devient de plus en plus l'objectif de notre excursion et nous arrivons en fin de journée totalement épuisés à la «Plage de rêve» distante de 30 kilomètres… où il pleut toujours.

Au cinquième jour de pluie consécutif, nous en avons assez et prenons un vol vers le sud pour une autre île, et voilà : le temps est plus clément, ou plutôt les nuages sont d'une autre nature. Car sur cette île se trouve le Mont Yasur, un volcan actif qui rejette en permanence des cendres, du soufre et de la vapeur d'eau dans le ciel et dissimule le soleil. Peu importe, l'important est que nous puissions gravir le volcan et regarder à l'intérieur du cratère de près. Nous ne voyons pas seulement comme ça bouillonne, fume et siffle, mais nous regardons directement dans deux bassins de lave rougeoyante. Toutes les 2 à 3 minutes, il y a des éruptions tonitruantes où des fontaines de lave et des blocs de roches s'élèvent mètres dans le ciel - un spectacle incroyable ! C'est le seul volcan actif au monde qui est si accessible. Cela tient à deux raisons : Premièrement, il ne «bouillonne» généralement qu'à faible intensité (comme un risotto) et deuxièmement, il est très régulièrement actif (comme Marco qui remue le risotto).

Un autre point fort sur l'île volcanique est les rencontres avec les habitants qui vivent au milieu de la forêt tropicale dans des maisons en bambou et de l'agriculture – comme 80 % de la population de Vanuatu. Ils sont organisés en petites communautés autonomes, chacune dirigée par un «Chief» (toujours un homme). Sa parole est loi, même les politiciens de haut rang doivent se conformer aux instructions des chefs lors de visites de village. Nous ne passons pas la nuit chez un chef, mais chez des ex-agriculteurs et nouveaux hôtes, Morris et Susi, où vivent aussi leurs 6 enfants ainsi que leurs poules, chiens, lézards, cafards et rats. Comme nous devons emporter suffisamment de nourriture et de boissons pour toute notre durée dans la jungle, l'un de nos plus grands défis est de protéger ces provisions de la faune affamée. En particulier, les rats rongent tout ce qui contient de la nourriture dès la nuit tombée. Nous tendons donc une fine ficelle devant notre hutte et accrochons la nourriture inaccessiblement dans un sac étanche de la Migros. Mais les plus grands défis sont sans aucun doute ceux des habitants qui vivent ici en permanence. Par exemple, nous apprenons que 90 % des adultes sont dans des mariages arrangés et que 50 % des parents ne peuvent pas se permettre d'envoyer leurs enfants à l'école (670 francs par enfant et par an). Par conséquent, nous voyons de nombreux enfants marchant avec une machette à la main à travers les plantations de leurs parents pour les aider lors des récoltes.

Pour clôturer notre voyage à Vanuatu, nous partons à la recherche de plages de sable blanc vierges, de lagunes turquoise et de lumineux « trous bleus» sur la plus grande île du pays. Nous avons de la chance et profitons de cette idylle avec quelques habitants sous un soleil radieux. Sur cette île, il n'y a aussi qu'une seule route, construite par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Après que les Japonais ont détruit en 1941 le point stratégique américain de Pearl Harbor à Hawaï et que ceux-ci ont pratiquement pu s'infiltrer sans entrave dans le Pacifique Sud, les Américains ont établi un nouveau point de soutien à Vanuatu pour contre-attaquer. Lorsque les Américains ont gagné la guerre en 1945, ils ont proposé à la puissance coloniale britannique-française une grande partie de leur équipement à Vanuatu (essentiellement des véhicules, des engins de construction, de l'essence et de la nourriture) à un prix dérisoire, car le coût de leur transport de retour aux États-Unis aurait été trop élevé. Cependant, les Britanniques et les Français spéculaient sur le fait qu'ils obtiendraient tout gratuitement dès que les troupes américaines quitteraient l'île sans ce matériel, ils ont donc refusé l'offre. Cela a donné lieu à quelque chose d'incroyable : les Américains ont volontairement coulé tout leur équipement devant les yeux des puissances coloniales et des habitants à la mer. Cela représentait 9 millions de tonnes d'une valeur de 4 millions de dollars – dont 90 % de matériel non militaire qui aurait été très utile à la population locale. Le processus d'élimination a duré 1,5 an (!) et a pollué la région pendant des décennies. Aujourd'hui, cet endroit en mer est connu sous le nom de «Million Dollar Point» et est une destination populaire pour les plongeurs de loisir. Marco ne veut pas manquer ce spectacle et est agréablement surpris de découvrir sous l'eau de nombreuses Jeep ainsi que des caisses de Coca-Cola des années 40.

Après plus de deux semaines dans le Vanuatu méconnu, nous partons pour le monde connu de Fidji. Ici, les femmes ont à nouveau l'air de femmes… les hommes aussi, car ils portent également des jupes et souvent des fleurs dans les cheveux. Il y a des plages de rêve ici tout comme à Vanuatu, mais à Fidji, elles sont surtout associées à des stations balnéaires luxueuses, des retraités aisés et des couples fraîchement mariés. Après deux jours dans une station de paradis, nous nous dirigeons vers Suva. C'est la capitale des Fidji et aussi la plus grande ville de tout le Pacifique Sud. Nous remarquons immédiatement les nombreux métis dont nous ne pouvons absolument pas identifier l'origine d'un point de vue esthétique. Et quand nous le faisons, cela donne souvent des combinaisons très étranges (Marco : «Moitié Italien et moitié Chinois ?», Yumi : «Plutôt moitié Indien et moitié Japonais»). C'est pour une bonne raison : À l'origine, Fiji, tout comme Vanuatu, était peuplé de Mélanésiens noirs. Cependant, les Fidji ont eu la chance (ou le malheur) d'être choisis par les Britanniques au 19ème siècle comme centre de production et de commerce dans le Pacifique Sud, ce qui a rapidement entraîné une pénurie de main-d'œuvre. De plus, en raison des maladies européennes importées, 50 % de la population locale est morte en quelques années (à Vanuatu, c'était même 90 %). La nécessité engendre l'invention. Les Britanniques ont donc importé des milliers de travailleurs de leurs autres colonies de l'époque – ainsi, rien qu'en provenance d'Inde, 60 000 personnes sont venues à Fidji. Sachant que pendant notre séjour à Suva, la fête indienne des lumières, le «Diwali» est célébrée et que tout Fidji est en congé, nous réservons notre logement AirBnB chez une famille indienne au centre de Suva. Et même si le père, la mère et la fille sont tous des citoyens de Fidji, nous nous sentons pendant trois jours dans «Little India», traités comme des membres de la famille, gorgés de curry et de douceurs indiennes, et conduits à travers les quartiers indiens de Suva, où des guirlandes lumineuses, des bougies et des feux d'artifice illuminent le ciel nocturne.

Après deux mois de voyage intenses, nous avons hâte de franchir la ligne de changement de date pour atterrir en Colombie et passer un mois à Cartagena sur la côte des Caraïbes afin de retrouver une certaine routine. Nous allons donc d'abord nous «installer» un moment et nous vous donnerons de nos nouvelles à Noël depuis Cuba, où nous rendrons visite à la famille de Yumi.