Japon

«Qui arrive en retard est puni par la vie» - c'est ainsi que l'on pourrait résumer tous nos échecs pour visiter le Japon pendant la période des fleurs de cerisier. La première tentative de Marcos a échoué à cause du tsunami et de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima, survenus au printemps 2011 - juste à temps pour reprogrammer le vol. Notre deuxième essai raté au printemps 2019 était de notre propre fait, car nous nous sommes occupés trop tard de la planification détaillée et nous avons réalisé seulement en Amérique du Sud qu'il n'y avait ni vols directs ni alternatives économiques pour se rendre au Japon. Lors de notre tentative actuelle à l'automne 2023, nous échouons bien sûr à cause de la saison. Cela dit, le timing n'est pas si mauvais : d'une part, le yen (la monnaie japonaise) est actuellement à un niveau historiquement bas, d'autre part, le gouvernement a récemment levé la recommandation de porter un masque due au coronavirus, ce qui nous rend optimistes quant à la possibilité de voir au pays du soleil levant au moins un ou deux sourires au lieu de fleurs de cerisier.

En ce qui concerne notre préparation de voyage jusqu'au départ, il est difficile de faire plus différent : alors que Marco est absorbé par ses travaux de clôture et de transfert suite à sa démission, Yumi passe des semaines à regarder des documentaires japonais sur Youtube et ne cesse de s'extasier : «Les Japonais vivent extrêmement sainement, se traitent avec beaucoup de respect et sont beaucoup plus orientés vers la communauté que nous !». Une image vaut mille mots : après que l'équipe nationale japonaise a sensationnellement battu l'Allemagne 2-1 lors de la Coupe du monde de football au Qatar en 2022, l'équipe a laissé son vestiaire non pas comme un champ de bataille après une célébration victorieuse, mais bien rangé et impeccablement nettoyé, y compris des origamis soigneusement pliés en remerciement à l'équipe de nettoyage. Même les fans ont collecté des déchets ensemble dans les gradins du stade après le coup de sifflet final, suivant le motto «D'abord nettoyer pour les Allemands, puis nettoyer tout le stade». Même Yumi, fan de l'Allemagne, est enthousiaste et déborde d'impatience alors que nous prenons un vol de nuit de Zurich à Tokyo. L'homme japonais qui s'assoit à côté de Yumi complique alors ses idées d'une toute autre manière. Au lieu d'eau ou de jus de tomate, il commande tout de suite un vin rouge et un vin blanc. Avant que le dîner ne soit servi, il a déjà terminé les deux flacons et s’accorde même un Prosecco. Et avant de s'attaquer au dessert, il commande encore un verre de vin blanc par-dessus le marché. Ensuite, il s'endort sans masque, ronfle comme un ours et ne se réveille qu'au moment où notre petit déjeuner nous est servi, ce qu'il réagit avec des éternuements répétés sans mettre sa main devant sa bouche – oui merci ! Voilà pour le thème des Japonais sains, respectueux et communautaires. 😏

Peu après, nous atterrissons à Tokyo, où la surcharge sensorielle se poursuit sans interruption. La plus grande région métropolitaine au monde avec ses près de 40 millions d'habitants nous envoûte dès le départ : des gratte-ciel à perte de vue, partout des panneaux vidéo avec des haut-parleurs intégrés et des stations de métro longue de plusieurs kilomètres, qui ressemblent davantage à des centres commerciaux. Pourtant, en haut et en bas de la terre à chaque coin, il y a des distributeurs automatiques où l’on peut retirer des boissons, des snacks, des cigarettes, du riz ou des chaussettes 24 heures sur 24. Au milieu de cela, une foule de personnes navigue dans des costumes d'affaires, en uniforme scolaire ou déguisés en personnages de bande dessinée, tel une colonie de fourmis dans les ruelles et les tunnels de la ville. Pour se déplacer à pied d'un point A à un point B, nous devons trouver le bon moment, comme sur une autoroute saturée. Pour éviter un accident, des flèches sur le sol et sur les escaliers indiquent où l'on peut passer et où il est interdit. Si l'on rate sa «sortie» dans ce flux constant de personnes, il est impossible de faire demi-tour et de nager à contre-courant, il faut attendre le prochain croisement pour s'engager avec succès dans la direction opposée.

À ce stade, nous sommes contents d’avoir décidé malgré nos 23 kg de bagage à main par personne d’emporter seulement deux petites valises à main au Japon. Notre bien le plus précieux est le «Japan Rail Pass», un abonnement général de transport public limité dans le temps. Cela nous permet d'utiliser sans limite le célèbre train à grande vitesse «Shinkansen» (>300 km/h) à travers le pays et nous pouvons prendre gratuitement de nombreuses lignes de transport public urbain. Comme les passagers japonais de Shinkansen voyagent uniquement avec des bagages à main (merci pour l'info, Youtube !), nous intégrons cela de manière exemplaire et observons tranquillement les autres voyageurs de nos sièges qui luttent avec l’absence de racks à bagages. Par ailleurs, nous nous sentons bien préparés, achetons la carte SIM de données la moins chère, installons une application photo avec des fonctionnalités de traduction de caractères et avons notre QR code à portée de main pour récupérer la taxe sur la valeur ajoutée japonaise lors de nos achats. Mais rapidement, nous réalisons qu’il y a en Japon des choses pour lesquelles il est impossible de se préparer. Cela inclut le premier passage aux toilettes. Juste après s’être assis, on est déjà choqué une première fois : «Uii ! La cuvette est chaude !». En effet, de l’automne au printemps, le siège des toilettes est agréablement préchauffé. Deux secondes plus tard arrive la prochaine surprise : «Aah ! Pourquoi ça se sent maintenant ?». Pas de panique, on ne se fait pas mouiller, il s'agit simplement d'un petit mouillage de la cuvette pour prévenir la formation de tartre. Lorsque l'on a vraiment un besoin de tirer la chasse à la fin de ses affaires, il reste la question de savoir comment on peut le faire. Il y a en effet un panneau de contrôle avec plus de 20 boutons, tous en caractères japonais et certains accompagnés d'images, mais on n'y comprend rien. Cela s'explique par le fait qu'il existe trois petits boutons juste pour la chasse d'eau (pour les petites, moyennes et très grosses affaires). À côté, il y a encore des boutons pour le nettoyage intime, y compris l'intensité du jet d'eau, le sèche-cheveux et, bien sûr, le bouton de bruit pour couvrir les sons corporels. Apparemment, il n’existe pas encore de fonction de reconnaissance vocale internationale, car le cri de secours de Marco («Je veux juste tirer la chasse !») reste inaudible dans les toilettes high-tech. Plus tard, nous apprenons que des caractéristiques comme l'angle idéal pour le jet d'eau, la pression d'eau parfaite et la température la plus agréable ont été recherchées et optimisées au Japon pendant des années. À l'avenir, on souhaite même intégrer des fonctions médicales dans les toilettes japonaises, telles que la mesure de la glycémie, de la tension artérielle et de la masse graisseuse, ainsi qu'un accueil personnalisé à l'entrée des toilettes. Oh mon dieu ! Nous sommes impressionnés et en même temps perturbés – un sentiment qui nous accompagnera sans cesse au cours des trois prochaines semaines au Japon.

Pour rester sur le thème des toilettes (oui, elles sont vraiment fascinantes) : Nous sommes impressionnés de constater qu'il y a au Japon des toilettes publiques, gratuites et impeccablement propres partout ! Et même lorsque l’on ne voit aucune à proximité, on peut entrer sans problème dans n'importe quel restaurant et utiliser les toilettes sans rien consommer. Les employés remercient même les clients qui ne viennent que pour les toilettes et commentent cette visite furtive par «Merci de votre confiance !». Cette politesse absolue a quelque chose de presque déroutant, par exemple lorsque Yumi ouvre un jour avec un peu de force la porte apparemment coincée du seul cabinet de toilettes pour femmes, et rencontre une Japonaise perplexe qui est justement sur les toilettes. Yumi est complètement choquée, ferme rapidement la porte et rentre gênée à notre table. Peu après, c'est la Japonaise qui, à la sortie du restaurant, s'approche de Yumi et s'excuse formellement pour cet incident malheureux – y compris avec une profonde inclinaison ! Malgré la barrière de la langue, nous apprenons rapidement que dans la société japonaise, la décence et le respect ont une importance énorme. La dernière chose que les Japonais veulent, c'est se faire remarquer négativement ou déranger les autres. Par exemple, il est mal vu de téléphoner dans les transports publics ou d'écouter de la musique à plein volume avec des écouteurs. Comme dans les cinémas chez nous, on doit généralement éviter de discuter et mettre les téléphones sur silencieux dans les transports publics (il y a même des annonces à cet effet dans les stations). Il est certes permis d'emporter des animaux de compagnie, mais il est plutôt systématique que nous ne rencontrons presque que les mêmes deux races de chiens japonais (Akita et Shiba Inu), dont la caractéristique la plus remarquable est qu'ils n'aboient pas. Nous avons toujours pensé que nous, Suisses, étions les champions du respect des règles et des lois, mais il est encore une fois remarquable et déroutant de voir comme les Japonais respectent systématiquement toutes les réglementations, même dans des villes anonymes. Par exemple, lorsqu'un feu piéton rouge s'allume dans une rue à sens unique à Tokyo et qu'il n'y a aucune voiture à l'horizon, tous les Japonais doivent rester debout patiemment et attendre que cela passe au vert. Il est d'autant plus étonnant que les nombreux cyclistes en ville s'octroient à peu près toutes les libertés et naviguent par exemple sur des trottoirs déjà bien encombrés. Ils sont pourtant tout aussi polis, comme cette dame âgée à vélo qui, en passant devant nous, nous remercie d'avoir fait de la place : elle se lève brièvement de sa selle, s'incline en signe de remerciement au-dessus de son guidon, mais manque de perdre l'équilibre et parvient heureusement à se rattraper !

Ce qui nous semble encore plus difficile que de comprendre les règles de la circulation japonaises, c'est de suivre les nombreux lois non écrites du pays. Cela commence par les pourboires, qui sont considérés au Japon comme très impolis (cela suggérerait que les employés sont sous-payés). Cela continue par le fait de se moucher en public, ce qui est à peu près aussi mal vu que de vomir dans son sac à main. Quiconque a un tatouage doit le couvrir d'un grand bandage avant de se rendre dans un bain public. Manger, boire ou fumer en public est un strict no-go, et que l'on se trouve au restaurant ou chez un ami, il est très impoli de se servir soi-même un verre (il faut toujours d’abord remplir le verre des autres et attendre que cette personne fasse de même). Heureusement, dès notre premier jour au Japon, nous recevons beaucoup de conseils de survie, car nous avons la chance de croiser deux collègues de Marco expérimentés. D'une part Thomas, qui, par coïncidence, visite Tokyo à nouveau au même moment, d'autre part le collègue Alex, qui vit depuis quelques années avec sa femme japonaise et ses deux filles à 30 km du centre-ville. Avec Alex, nous avons le plaisir d'une ou deux expériences authentiques, par exemple lorsque nous buvons un excellent sake directement dans un magasin de proximité ou que nous ingurgitons un oursin cru assez déroutant dans un temple gourmet de sushi. Entre-temps, nous visitons des plateformes d'observation de jour comme de nuit et restons ébahis par l'immensité de Tokyo, même si ses habitants doivent vivre dans un espace très restreint en raison de l’énorme prix des terrains. Il est évident que les gens ici ne prennent pas de plaisir à traîner chez eux sur 10 mètres carrés, comme nous le constatons lorsqu’un café attire notre attention et que nous y trouvons de nombreux étudiants et travailleurs à domicile qui passent toute la journée assis derrière leur ordinateur portable à profiter de l'eau du robinet gratuite. Afin que le café maintienne tout de même les fréquences et les recettes nécessaires, les places assises sont disposées en un style d'élevage de poules serré et accompagnées de cloisons. Et ici aussi, il faut bien sûr : ce qui est permis est ce qui ne dérange pas – donc en gros, rien. Même pas une conversation animée autour d'un café à deux, que nous aimerions pourtant avoir pour discuter enfin des détails de nos trois prochaines semaines au Japon.

Enfin, nous trouvons dans les trains Shinkansen l'espace public parfait sans règles où nous pouvons sereinement faire des recherches, discuter, manger et prendre un café – y compris le Wi-Fi, des prises électrique et bien sûr des toilettes propres. Heureusement, personne ne comprend nos conversations de planification qui, en raison des noms de lieux japonais très similaires peuvent parfois virer à l'absurde (Marco : «Parles-tu de Matsuyama ou de Miyajima ?», Yumi : «J'ai dit Matsushima !»). Au final, nous sommes tous d'accord pour dire qu'à partir de Tokyo, nous allons vers le sud et que nous bénéficions presque exclusivement de trois semaines de printemps ensoleillé avec des températures agréables entre 25 et 28 degrés. Les deux seules étapes fixes qui nous guident sont le vol retour vers Zurich et le pass journalier déjà réservé par Marco depuis deux mois pour l'Universal Studios à Osaka. 😏 Par coïncidence, Marlon, un ami de Yumi, vit à Osaka, que nous visitons également et qui nous initie à la culture culinaire locale. Au fil du temps, nos doigts souffrent d'un peu de courbatures à cause de l'usage fréquent des baguettes, mais nos estomacs sont plus que prêts à tout accueillir. Ce n’est pas surprenant, car au Japon, on accorde beaucoup d'importance à la qualité et à l'hygiène et la nourriture y est excellente partout. Nous commandons et partageons toutes sortes de plats jusqu'à ce qu'un jour Yumi découvre un petit ver blanc dans son bol noir. Nous appelons le personnel et leur signalons gentiment qu'il y a peut-être un problème en cuisine. La dame sympathique n'est pas du tout surprise, sourit et dit : «C'est tout à fait normal et comestible. Cela fait partie du menu à côté de vous». Cela fait référence au plat que Marco avait commandé pour lui-même et que Yumi avait seulement goûté dans l'idée qu'il s'agissait de petites oignons nouveaux finement hachés. Les regards se tournent alors vers Marco, qui regarde son bol désormais vide puis réalise avec horreur que quelques worms blancs se cachent aussi ici - les autres 100, il les a déjà mangés ! Notre application de traduction ne s'est pas très bien occupé de ça. Lorsqu'il faut aller vite ou que la connexion mobile est mauvaise, nous devons encore souvent revenir à ce que nous savons faire avec nos mains et nos pieds pour communiquer. Par exemple, lorsque Marco veut commander deux portions de salade dans un restaurant grill et montre à la serveuse l'image de grande salade sur le menu. La jeune femme, qui ne parle pas un mot d'anglais, grimace alors comme si elle allait éclater en larmes, dit «Oooh !» et agite ses mains dans tous les sens. «Ils n'ont plus de salade», traduit Marco avec humour pour Yumi, qui éclate alors elle-même en larmes de rire : «Je l'ai compris sans traduction !», 😏

Nous n’avons également besoin d’aucune aide à la traduction aux Universal Studios d'Osaka, où nous plongeons pendant quelques heures dans le monde joyeux de Nintendo avec Mario et Luigi, leurs tuyaux, pièces, tortues, champignons et plantes carnivores. Le contraste ne pourrait guère être plus grand que celui d'être le lendemain dans le centre-ville d'Hiroshima, épicentre du bombardement atomique de 1945. La seule chose qui rappelle Supermario-World ici est la verrue japonaise qui se fait prendre en photo avec un large sourire et le signe de la victoire devant toutes les attractions. Nous sommes complètement déconcertés, car notre état d'esprit ne pourrait pas être plus opposé. Les images, les histoires et les mémoriaux de la ville sont non seulement impressionnants, mais carrément écrasants. 150 000 personnes sont mortes ici le jour de l’explosion et 100 000 autres peu après en raison des conséquences de la radiation. Ironiquement, beaucoup d'entre eux n'ont jamais été déclarés morts car leurs corps n'ont pu être retrouvés ou identifiés, ou pire encore, parce qu'ils n'ont jamais été signalés comme disparus, car tous ceux qui les connaissaient sont morts le même jour qu'eux. Cependant, des miracles se produisent même à l'ère nucléaire : nous entendons l'incroyable histoire de Tsutomo Yamaguchi, qui a survécu à la bombe atomique à Hiroshima le 6 août 1945 et a été emmené avec des brûlures à l'hôpital de Nagasaki, où la deuxième bombe a explosé trois jours plus tard - qu'il a également survécu ! Lorsque Yumi apprend que monsieur Yamaguchi a même vécu jusqu'en 2010 et qu'il est mort à 93 ans, elle se sent totalement validée : «J'ai dit que les Japonais vivent très en santé !». Il doit y avoir du vrai là-dedans - ce n'est pas pour rien que le Japon a de loin la population la plus âgée au monde (30% des habitants ont plus de 65 ans). Étant donné qu'il y a tant de personnes âgées dans le pays, le revenu moyen des retraites est en conséquence modeste, c'est pourquoi de nombreuses personnes doivent également prendre des emplois à temps partiel même après leur retraite. Ainsi, nous voyons encore et encore du personnel de service ou des agents de nettoyage, qui sont clairement bien au-dessus de 60 ans. Cela correspond à l’histoire de Marlon, qui nous raconte qu'une fête d'adieu pour un octogénaire se déroule actuellement à son travail, qui a travaillé pendant 60 ans dans la même entreprise.

Lorsque nous utilisons le métro dans les villes japonaises tôt le matin ou tard le soir, nous nous rendons compte que même les jeunes travaillent dur : beaucoup d'entre eux ferment les yeux sur leurs sièges et rattrapent un peu de sommeil. Il n'est pas rare que des employés japonais travaillent jusqu'aux petites heures du matin et doivent même passer la nuit à leur poste parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer chez eux à temps. Cela va même jusqu'à ce que des dizaines de milliers de Japonais meurent chaque année de «Karoshi», ce qui signifie «mort par surmenage» et décrit un infarctus soudain causé par le stress sans maladie préalable. De plus, il y a à peu près le même nombre de suicides qui sont liés à un surmenage professionnel. Ce n'est donc pas vraiment l'environnement idéal pour fonder une famille et contribuer au renouvellement de la population. Nous sommes complètement stupéfiés lorsque nous entendons parler des soi-disant «Hikikomori». On parle ici de 1 à 2 millions de Japonais, essentiellement des hommes, qui se renferment chez eux et se retirent complètement de la société. Ils ne vont plus à l'école ni au travail, car ils se sentent accablés par de fortes attentes et souffrent de peurs de l'échec. Ils sont soutenus principalement par leurs parents, qui sont prêts à tout pour garder le retrait social de leurs enfants secret, car ils en éprouvent de la honte et veulent préserver la réputation de la famille. Nous arrivons à la conclusion que bien que les Japonais mangent très sainement, ils sont néanmoins très malades d'une certaine manière. Ils doivent répondre à tant d'attentes professionnelles et personnelles, que leurs propres besoins passent bien trop souvent à la trappe. Cela explique pourquoi nous voyons dans les villes japonaises des «Maid Cafés» et des magasins de manga pour adultes. Là, surtout les hommes japonais peuvent plonger dans leurs mondes de fantaisie préférés, parfois pervers. Ainsi, dans les Maid Cafés, ils sont accueillis par de jeunes femmes habillées en soubrettes avec «Bienvenue à la maison, maître !», où ils peuvent discuter, jouer et chanter avec elles (et réellement pas plus !). Pendant ce temps, les «normales» Japonaises ne se sentent pas à l’aise à s'habiller à peine avec des manches courtes ou des décolletés en public, car elles s'exposent à la possibilité d'être photographiées ou tripotées par des étrangers à travers l'affluence. Cela témoigne par exemple des panneaux d'interdiction devant les escalators du métro de Tokyo, interdisant de photographier sous les jupes des femmes. Cela va même jusqu'à ce que sur les smartphones vendus au Japon, le bruit du déclencheur de la caméra ne puisse pas être supprimé pour combattre la photographie clandestine.

Au cours de notre voyage, nous rencontrons deux femmes intéressantes qui nous aident à répondre à de nombreuses questions brûlantes sur la société japonaise. L’une est Fernanda, originaire de Kagoshima, qui est née et a grandi au Japon, mais a une mère péruvienne et un père brésilien. Elle nous dit que les enfants japonais, contrairement aux enfants sud-américains, sont rarement câlinés et sont élevés de manière stricte, ce qui fait que plus tard, les adolescents et les jeunes adultes laissent très peu de contact physique et d'émotions entre eux. Dans le même sens, Ines, une Argentinienne de naissance, qui vit à Tokyo depuis 20 ans avec son mari japonais et leur fille. D'elle, nous apprenons que les Japonais n'aiment pas parler de leurs problèmes et souhaitent toujours les résoudre eux-mêmes pour ne pas trop peser sur leur entourage. Elle nous explique également que l'amour ici s'exprime moins sur le plan physique ou communicatif, mais se montre davantage sur le plan social, en démontrant toujours son aide et son souci des autres. Nous comprenons lentement pourquoi il doit être si difficile pour les jeunes Japonaises et Japonais de commencer une relation ou un flirt avec cette retenue socialement ordonnée. Heureusement, mais aussi dans ce Japon, l'alcool coule à flots, de sorte que nous assistons régulièrement à des afterworks arrosés avec un fort potentiel de mise en relation. Dans ces situations, il se produisit presque des scènes magiques, par exemple lorsque les Japonais, normalement timides, ne passent pas simplement en silence à côté de nous, mais nous accueillent jovialement par un «Bienvenue au Japaaan !». Bien sûr, nous ne pouvons pas nous empêcher de répondre en parfait japonais par un «Arigato kosaimaaas !» (Oui merci !) et en nous inclinant profondément pour remercier avec notre pays tout entier pour l'accueil très hospitalier et l'expérience enrichissante !