Pérou

Alors que nous sommes toujours à Cuba et que nous voulons réserver notre prochain vol, nous prenons la décision spontanée d'inclure une escale au Mexique, car les vols directs de Cuba vers le Pérou sont très coûteux. Ainsi, nous passons une semaine agréable sur la péninsule du Yucatán au Mexique et nous nous occupons là pour la première fois des préparatifs détaillés pour le Pérou. Cependant, la planification générale jusqu'à ce moment-là se composait essentiellement de deux éléments : Premièrement, nous savions qu'il y avait suffisamment de choses à voir au Pérou pour voyager pendant un mois entier (Machu Picchu et tout ça). Deuxièmement, nous savions qu'en Amérique du Sud, c'est l'été lorsque c'est l'hiver en Suisse, donc de décembre à février. Nous avons donc simplement réservé tout le mois de février pour le Pérou. Mais déjà après les cinq premières minutes de lecture dans le Lonely Planet sur la plage mexicaine, notre planification détaillée se heurte à un problème : Nous lisons qu'au Pérou, de décembre à mars, c'est la saison des pluies. De plus, il est mentionné que le célèbre Inca Trail, le sentier menant à Machu Picchu, est fermé tout le mois de février en raison des fortes pluies. Notre seule consolation est que 10 % de la superficie du pays est exempté de la saison des pluies, sur une étroite bande le long de la côte pacifique.

Nous sommes donc ravis de passer notre première semaine au Pérou, que nous passerons dans la capitale chaude et sèche, Lima, sur la côte pacifique. Car nos valises sont, depuis le début de notre voyage autour du monde, remplies à 80 % de shorts, de t-shirts à manches courtes, de sandales, de maillots de bain et de bikinis. Après quelques jours à Lima, nous réalisons cependant que nous pouvons laisser nos vêtements de bain dans nos valises, car la mer et le ciel ne donnent pas envie de se baigner dans le Pacifique : la « plage » est un amas de grosses pierres grises, tandis que deux routes rapides à quatre voies passent à proximité. De plus, le ciel est constamment couvert d'un épais brouillard. Lorsque nous interrogeons les habitants sur ce temps étrange, nous découvrons que le ciel est ici toujours aussi gris-blanc, et c'est pourquoi Lima est également appelée « La ville grise ». Super. Paradoxalement, il ne pleut cependant presque jamais ici, car Lima est en fait construite sur un désert près de la mer et est la capitale la plus sèche du monde après Le Caire. Au moins, nous pouvons profiter de notre temps ici en nous promenant toute la journée en sandales et en explorant la ville pendant une semaine.

Nous réalisons vite que nous n'allons pas très loin avec des sandales. Lima est immense. La ville s'étend sur 60 kilomètres du nord au sud et compte environ 11 millions d'habitants. Pour nous rendre de notre appartement au centre historique, nous devons prendre un taxi pendant presque une heure. Ce n'est qu'à ce moment-là que la situation spectaculaire de Lima nous frappe réellement, car une grande partie de la ville se trouve sur des falaises abruptes surplombant la mer, comme si nous étions ici au bord du monde. Cependant, Lima est tout sauf marginale : sur le plan culinaire, c'est un paradis pour les gourmets et le centre gastronomique de l'Amérique du Sud. Au fil des décennies, avec chaque vague d'immigration — principalement des Chinois, Japonais et Français — une cuisine unique de fusion s'est développée. Parmi les plats phares figurent le « Ceviche » (poisson cru avec sauce au citron, chili, maïs et patates douces), le « Lomo Saltado » (viande de boeuf ou d'alpaca sautée avec des légumes dans un wok) et la « Causa Rellena » (lasagne de purée de pommes de terre avec avocat et poulet). Au troisième jour, nous troquons donc nos maillots de bain pour des tabliers de cuisine et assistons à un cours de cuisine péruvienne, où nous préparons non seulement de délicieux plats, mais nous acquérons également beaucoup de connaissances sur la cuisine péruvienne. Par exemple, il y a plus de 4000 sortes de pommes de terre différentes au Pérou. On pourrait donc manger des pommes de terre pendant 11 ans au Pérou, même en essayant chaque jour une autre variété de pomme de terre. :-) Et nous apprenons que les Incas ont développé une technique de déshydratation des pommes de terre il y a plus de 600 ans dans l'actuel Pérou. Nous goûtons aussi cette pomme de terre spéciale et sommes étonnés qu'elle soit d'abord blanche et légère comme du polystyrène avant d'être trempée dans l'eau pendant 1 à 2 jours. Après cela, nous avons une grande et lourde pomme de terre dans la main, ou plutôt dans l'estomac. Ainsi, les guerriers incas pouvaient facilement transporter des provisions pendant plusieurs mois, « affamer » leurs ennemis et conquérir un territoire s'étendant de l'actuel Colombie à notre Chili et Argentine.

Heureusement, nous ne devons jamais avoir faim au Pérou ; l'offre culinaire est trop vaste, trop bonne et trop bon marché. Pour un repas délicieux et copieux avec entrée et plat principal, boissons comprises, on paie 2 à 3 francs. Nous sommes également surpris de voir à quel point vivre ici est peu coûteux, car les billets de bus, les hébergements et les excursions coûtent également très peu. Pas étonnant que le pays soit si populaire auprès des jeunes backpackers. De plus, nous bénéficions du fait que nous voyageons en pleine basse saison. La plupart des voyageurs que nous rencontrons sont des Péruviens, Chiliens et Argentins qui passent juste leurs vacances d'été au Pérou. Et par rapport à la haute saison, lorsque tous les Américains, Européens et Asiatiques se rendent également au Pérou, il y a plusieurs millions de touristes en moins. Donc, presque chaque excursion que nous faisons ne coûte que 10 francs par personne, transport compris. Que ce soit le rafting sur un fleuve en furie ou le sand buggy et le sandboarding dans le désert... 10 balles — nada más !

Lors de notre voyage de Lima vers l'intérieur du pays, nous sommes non seulement émerveillés par le bas niveau des prix, mais aussi par la diversité du pays et nous arrivons à la conclusion : « Le Pérou a tout ! » Mer, désert, montagnes enneigées, volcans, ruines, villes coloniales, canyons, sources chaudes, cultures indigènes. Rien qu'en pensant à tous les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous avons la tête qui tourne. De plus, nous passons la plupart de notre temps à au moins 2000 mètres et parfois à plus de 5000 mètres d'altitude. Comme à ces hauteurs, le thermomètre tombe souvent en dessous de 10 degrés et que nous n'avons pas de vêtements d'hiver avec nous, nous élaborons une stratégie astucieuse : nous cherchons des hébergements chez des familles dans les villages de montagne du Pérou, qui ont d'excellentes critiques d'hospitalité sur AirBnB. Notre plan fonctionne réellement et dès le premier jour à Arequipa, nous sommes traités comme des membres de la famille, soigneusement dotés de vestes d'hiver, de bonnets en laine, de gants et d'écharpes, et nous nous mettons en route vers les deux canyons les plus profonds du monde, qui sont deux fois plus profonds que le Grand Canyon aux États-Unis.

Le paysage canyonique dans la vallée du Colca au Pérou est spectaculairement varié même selon les normes suisses. Nous randonnons entre des rochers stériles, des cactus, des agaves, des forêts luxuriantes et des palmiers, connaissant quatre saisons en une journée, et sommes même impressionnés par la faune lorsque nous croisons un condor (envergure : 3 mètres), qui est en train de dévorer une carcasse d’âne au milieu de notre chemin. Toutefois, notre équipement d'hiver emprunté ne peut pas masquer le fait que nous avons abordé notre randonnée de deux jours de la manière la plus impréparée qui soit. Les baskets de hall de Marcos ne sont adaptées que moyennement pour la descente de 4 heures de 3300 à 2100 mètres, tandis que Yumi a calculé très juste la quantité d'eau pour toute la randonnée (1 litre par personne pour 8 heures). Aggravant la situation, nous décidons après la moitié du chemin de prendre un raccourci qui s'avère être un détour et qui nous éloigne de toute civilisation. Nous ne rencontrons d'autres personnes qu'à la fin de la journée - épuisés et déshydratés. Le sourire sur le visage, l'homme indigène évalue notre besoin et nous vend deux bouteilles d'eau très chères, que nous buvons en un rien de temps. Ce moment satisfaisant nous fait tellement de bien que nos douleurs à la tête, aux genoux et aux mollets disparaissent d'un seul coup, nous dormons dans une sorte de coma dans la vallée et le lendemain, nous remontons facilement (avec 3 litres d'eau dans nos bagages) à 3300 mètres LOL)

À cette altitude, il ne s'agit pas du tout de la fin du parcours, car nous poursuivons notre route vers Cusco. Cette ville se trouve à plus de 3400 mètres d'altitude et est à peu près de la taille de Zurich. Cusco était autrefois la capitale de l'empire inca et signifie « nombril du monde » en quechua (c'est-à-dire dans la langue inca, qui est aujourd'hui la deuxième langue officielle du Pérou). Si les Espagnols n'avaient pas détruit tous les bâtiments et temples à leur arrivée au 16ème siècle et volé des tonnes de décorations en or, nous aurions peut-être pu comprendre l'importance de ce nom. Malheureusement, les Espagnols n'ont pas pu faire grand-chose avec la culture et la religion des Incas et ont utilisé les restes de pierre de la ville détruite pour construire des églises catholiques et des maisons coloniales. Les Incas, qui sont maintenant éteints, n'ont jamais pu se venger de la destruction de leur empire, mais au moins la nature a assuré une forme de justice naturelle : car tandis que les nouveaux bâtiments des Espagnols s'effondraient régulièrement lors des tremblements de terre, les vestiges des sites incas restent debout grâce à leur construction ingénieuse. C'est aussi le cas des célèbres ruines incas de Machu Picchu, qui, heureusement, n'ont jamais été découvertes par les Espagnols. Ce n'est qu'en 1911 qu'un archéologue américain découvre cette petite ville inca, qui à ce moment-là était déjà inhabitée mais encore à 80 % intacte. Ainsi, Machu Picchu est aujourd'hui — avec la pomme de terre en polystyrène et la langue quechua — probablement le plus grand héritage des Incas au Pérou.

Pour nous acclimater, nous restons une semaine entière à Cusco et développons nos propres théories sur les raisons pour lesquelles les Incas ont disparu et pourquoi Machu Picchu n'a jamais été découvert par les Espagnols. Bien que nous lisions que de nombreux Incas sont morts à cause de maladies européennes, même avant qu'un Espagnol ne pose un pied sur le sol péruvien. Cela a du sens, car à l'époque, les nouvelles maladies européennes pouvaient se propager plus rapidement depuis la côte nord de l'Amérique du Sud que les Espagnols ne pouvaient se répandre dans les Andes. D'un autre côté, on attrape rapidement une vilain coup de froid dans le froid de Cusco : notre appartement AirBnB est certes très moderne (notre hôte Antonio est architecte), mais nous n'avons pas de chauffage ni de fenêtres bien isolées. En conséquence, la température dans notre chambre est à peine de 15 degrés « chauds », tandis que dans la salle de bains, où la fenêtre ne peut même pas être fermée, elle descend même à 10 degrés. Alors qu'Antonio hausse les épaules et se promène dans l'appartement en doudoune, il nous est clair : les pauvres Incas sont probablement tous gelés ici à Cusco ! À la recherche d'un hébergement plus chaud et en explorant la ville, nous réalisons également que les descendants des Incas ne sont pas très doués pour donner des indications. Par exemple, si un Péruvien dit : « Là-bas tout droit puis à droite », cela peut signifier en réalité que vous devez marcher un kilomètre tout droit et tourner à droite après le cinquième carrefour. Lorsque, en revanche, un habitant n'a absolument aucune idée de l'endroit où vous allez, vous recevez des indications beaucoup plus précises : « Là-bas à gauche au coin, puis tout droit, puis à droite et tout de suite à gauche vers la droite... » — Cela signifie en clair : « Je ne sais pas où tu veux aller, mais de toute façon, tu ne pourras pas te souvenir de tout ce que je viens de te dire. » Il n’y a pas de raison plus plausible pour expliquer pourquoi les Espagnols n'ont jamais découvert Machu Picchu que celle-ci :-)

Notre sympathique hôte Antonio ne nous surprend pas seulement avec son appartement froid, mais aussi avec son maigre don de vêtements d'hiver : nous pouvons « seulement » emprunter deux grands manteaux d'hiver, un bonnet en laine et quelques gants (le reste, il en a probablement besoin pour ne pas geler dans son appartement). Nous devons donc nous rendre dans un magasin de vêtements pour nous procurer d'autres gants, une écharpe et un bandeau en alpaga de haute qualité. L'investissement total — bonne pioche — de 10 francs en valait cependant la peine, car le lendemain, nous grimpons à plus de 5000 mètres d'altitude, sur la soi-disant « montagne aux arc-en-ciel ». Cela représente l'une des attractions les plus récentes (et dangereuses), car il y a quelques années, la montagne était principalement recouverte de neige et largement inconnue. Cependant, en raison du réchauffement climatique et de la fonte des neiges, les spectaculaires dégradés de fer rouge, de manganèse rose et de souffre jaune apparaissent maintenant, créant un paysage montagnard coloré et surréaliste. Dans le Lonely Planet actuel, la montagne n'est même pas mentionnée, mais dans les agences de tourisme à Cusco, elle est proposée partout et est mise en avant par rapport à Machu Picchu. Lors de cette randonnée où l'air est rare, qui commence à 4600 mètres, nous doublons avec étonnement de nombreux Péruviens qui peinent visiblement à cette altitude. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est le fait qu'ils savent peu ou rien sur les dangers du mal des montagnes. Pire encore, parmi les excursionnistes péruviens se trouvent de nombreux enfants, traînés par leurs parents irresponsables lors de la randonnée. Ainsi, nous croisons fréquemment des enfants au bord du sentier qui pleurent ou vomissent. Peu avant la destination, un enfant perd même connaissance et chute — heureusement du côté du chemin — et doit ensuite être secouru médicalement et évacué.

Cette surestimation de soi ou cette attitude « tout est possible » des Péruviens pourrait avoir ses racines dans un événement historique plus récent. En effet, il y a 1,5 an, dans la nuit du 15.11.2017, quelque chose d'historique s'est produit : la terre a tremblé pendant quelques minutes – et tout le Pérou était ravi. Que s'est-il passé ? L'équipe nationale péruvienne de football s'était qualifiée pour la Coupe du Monde de football pour la première fois depuis 36 ans. L'un de nos pères d'accueil, Tom, nous raconte que tout le Pérou a passé cette soirée tendue devant la télévision. Le match aller entre la Nouvelle-Zélande et le Pérou s'est terminé sur un score de 0:0, le match retour a eu lieu à Lima. La grande métropole habituellement encombrée et bruyante ressemblait alors à une ville fantôme. Pendant les 90 minutes, tous les spectateurs dans le stade sont restés debout sur leurs sièges. Puis, le héros du peuple, Jeferson Farfán, marque le soulagement à 1:0 et devient immortel. Pendant que Tom nous fait revivre cette soirée inoubliable, il ressent à nouveau des frissons et nous montre de nombreuses vidéos YouTube qui immortalisent le moment et le niveau sonore à Lima lorsque le 1:0 a été marqué :-) – en voici deux échantillons : https://www.youtube.com/watch?v=VLZBjoIabiw / https://www.youtube.com/watch?v=8_R0cjHobiQ&t=389s

Nos quatre semaines au Pérou sont inoubliables, surtout parce que nous avons eu une énorme chance avec la météo et n’avons presque pas été arrosés. Après toutes ces montagnes, ces mètres d'altitude et ces couches de vêtements, nous avons de nouveau envie de chaleur, de mer et de maillots de bain — de préférence associé à un délicieux steak et un bon verre de vin rouge… Uruguay & Argentine, nous arrivons ! :-)