Iran

Presque tous les touristes qui visitent l'Iran ont un point commun : ils ont des mères qui s'inquiètent et qui essaient de dissuader leur enfant de voyager en Iran – que la mère vienne d'Italie (Marco), de Cuba (Yumi) ou, comme dans le cas de notre réceptionniste d'hôtel à Dubaï, du Kenya. La plupart des mères ne savent pas grand-chose sur l'Iran, mais elles savent exactement que c'est dangereux là-bas. La mauvaise image de l'Iran n'a rien de surprenant. Après tout, dans notre paysage médiatique, on entend, lit et voit essentiellement des choses négatives sur le pays. Cela commence déjà avec les pays voisins : l'Iran est encastré entre l'Irak, l'Afghanistan et le Pakistan. De plus, le gouvernement iranien est militairement actif dans de nombreuses zones de crise comme la Syrie et le Yémen. Et il y a aussi le programme nucléaire iranien, les lourdes sanctions américaines et le fait que l'Iran nie le droit à l'existence d'Israël.

Notre plus grande peur avant d'arriver dans le seul État chiite au monde est paradoxalement aussi le plus grand espoir de nos mères. En effet, rien n'indique que nous pourrons entrer en Iran. Selon les réglementations d'entrée iraniennes, personne n'est autorisé à entrer dans le pays s'il a déjà été en Israël. Ainsi, tous les passeports sont scrutés pour des lettres hébraïques lors de l'octroi de visa et à l'entrée. Bien que nous n'ayons pas de tampon israélien dans notre passeport en dépit de notre visite en Israël il y a six mois (les Israéliens ne veulent pas « marquer » les touristes et fournissent donc des formulaires d'entrée séparés). Malheureusement, nous avons traversé la frontière entre Israël et la Jordanie par voie terrestre, donc nous avons un tampon jordanien dans le passeport – et c'est clairement un tampon de passage de frontière israélo-jordanienne. Dans une sage prévoyance, nous nous procurons donc notre visa pour l'Iran non pas à l'aéroport de Téhéran, mais à l'ambassade iranienne à Buenos Aires. Bien que le processus de demande jusqu'à la délivrance prenne cinq semaines, nous recevons finalement le visa en personne de la part du consul iranien, accompagné d'un paquet de safran, d'une poignée de main et d'un chaleureux « Bienvenue dans notre pays ! »

Quelques jours plus tard, nous sommes dans l'avion d'Istanbul à Téhéran et nous réjouissons de découvrir davantage d'échantillons de l'hospitalité iranienne. La première impression dans l'avion est positive et ouverte au monde : les Iraniens, et surtout les Iraniennes dans notre vol, ont l'air « normaux », c'est-à-dire : 90% ne sont pas voilées, seules quelques femmes portent un manteau noir avec un foulard. Nous ne voyons cependant nulle part de couvre-chefs comme la burqa ou le niqab (le truc à fente pour les yeux). Peu de temps après, nous sommes cependant accueillis à l'aéroport de Téhéran de manière tout sauf ouverte. Le problème, étonnamment, ne vient pas des contrôles de passeport ou de visa, mais des règles vestimentaires iraniennes. Ainsi, toutes les femmes et filles à partir de 9 ans doivent, indépendamment de leur origine et de leur religion, se voiler en public. Cela commence légalement à partir du moment où notre avion touche le sol iranien. Et, en fait : hop, toutes les Iraniennes qui étaient habillées comme Yumi portent soudain un foulard et des vêtements à manches longues. Yumi sort aussi son « foulard » ou son écharpe détournée et sa veste noire et se transforme en un clin d'œil en une musulmane pieuse. Les femmes qui ne respectent pas le code vestimentaire en Iran et sont arrêtées par la police des mœurs risquent une peine de prison. Yumi renonce pour le moment à une action de protestation, raison pour laquelle nous passons l'immigration sans problème.

Les premiers jours, nous passons dans la capitale Téhéran, qui compte environ 20 millions d'habitants. Nous sommes étonnés de constater à quel point tout est propre et moderne ici. Les routes sont en très bon état, il n'y a pas de déchets partout et partout se trouvent de nouvelles boutiques lumineuses avec de grandes vitrines. Il y a aussi un métro, en fait un métro ultramoderne avec des arrêts impeccables. Également, de nombreuses jeunes femmes sont très brillantes ou se maquillent énormément – probablement pour compenser le fait qu'elles ne peuvent pas s'habiller de manière sexy. En plus des faux cils et des lèvres rouge vif, un troisième gadget nous attire particulièrement l'attention : pas mal de femmes portent un grand pansement sur le nez. Nous apprenons rapidement que cela n'a rien à voir avec la violence domestique ou un rituel religieux, mais que de nombreuses habitantes subissent une chirurgie pour corriger leur nez en forme de crochet et se plaire en ayant l'air plus européennes et ainsi plus belles. Nous entendons et sommes émerveillés : il n'y a nulle part dans le monde autant de rhinoplasties que en Iran ! Les femmes sont si fières de leur correction nasale qu'elles se promènent même volontairement plusieurs mois après l'opération avec un pansement nasal. Elles veulent signaler qu'elles viennent d'un bon milieu et peuvent se permettre une telle opération. Certaines femmes, selon ce que nous entendons, collent même un bandage sur leur nez comme symbole de statut, même si elles n'ont pas été opérées.

En dehors de l'obligation de se voiler, il existe de nombreuses autres règles de comportement que nous devons respecter dès le premier jour. Par exemple, les couples non mariés devraient éviter de se tenir la main et les hommes ne peuvent pas serrer la main des femmes pour les saluer – à moins que la femme ne l'offre d'elle-même. Le signe international OK (pouce vers le haut) devrait être évité autant que possible, car il signifie ici à l'origine : « Enfonce ton doigt dans ton derrière ! » De même, il est préférable d'éviter de se moucher en public, car c'est à peu près aussi mal vu que de vomir dans son sac à main.

Quand nous nous rendons au hostel un peu après notre arrivée pour acheter quelques bouteilles d'eau, on nous fait remarquer qu'on peut boire de l'eau du robinet partout à Téhéran sans problème. « Wow, je ne l'aurais pas cru ! » s'exclame Marco avec enthousiasme. L'eau du robinet a même un bon goût, puisqu'elle provient des montagnes environnantes, où les habitants aiment faire du ski en hiver. Les parallèles avec la Suisse vont même plus loin : le niveau d'éducation est élevé, de nombreux habitants de notre âge parlent anglais, sont curieux et à la pointe de la technologie. Ceux qui souhaitent se déplacer à bas coût commandent via leur smartphone un « Snapp » – la version iranienne d'Uber. De plus, nous remarquons que les Iraniens sont très respectueux et discrets dans leurs interactions. Au grand marché ou bazar de Téhéran, il fait presque étrangement silencieux et sur les routes notoirement encombrées, il n'y a pas de klaxons comme dans d'autres grandes villes. Dès notre première soirée, nous avons rendez-vous avec le couple iranien Alireza (lui) et Masha (elle) pour le dîner, où nous apprenons non seulement davantage sur l'Iran progressiste, mais aussi sur l'Iran rétrograde. Cela commence déjà par le calendrier. En effet, depuis la Révolution islamique de 1979, l'année ici n'est plus la normale, mais le calendrier islamique. Nous voyageons donc dans le pays non pas en 2019, mais en 1398. Plus nous apprenons sur les origines de la Révolution, plus on a l'impression que nous avons réellement atterri au Moyen Âge.

La question de savoir où nous avons exactement atterri est tout à fait légitime : l'Iran ne s'appelle Iran que depuis 1935, auparavant, le pays s'appelait Perse et, il y a environ 2500 ans, était le plus grand empire du monde. Les Perses ou Iraniens ne sont pas des Arabes, mais ils ont été conquis par eux, c'est pourquoi l'islam est depuis longtemps la religion d'État et presque tous les Perses/Iraniens sont musulmans. Il y a environ 100 ans, une Révolution démocratique a eu lieu, menée et gagnée par des Iraniens orientés vers l'Occident. La Perse a ensuite obtenu une constitution moderne comprenant la séparation des pouvoirs et le parlement et a été gouvernée pendant deux générations par des « Châhs » (rois) pro-occidentaux. Ces derniers ont modernisé le pays et limité le pouvoir des religieux islamistes. Ainsi, par exemple, en 1936, un interdit de voile a été imposé, et en 1963 (avant la Suisse) le droit de vote des femmes a été introduit. Les Châhs avaient aussi leurs côtés négatifs, par exemple, ils étaient très corrompus et autoritaires. Les manifestations contre eux ont été systématiquement réprimées et les dissidents emprisonnés, ce qui a finalement conduit à une seconde révolution – celle de 1979. Le dernier Chah de Perse a dû fuir le pays en catastrophe. Bien que la révolution ait été menée par des étudiants, des communistes et des religieux modérés, un dur religieux a étonnamment pris le pouvoir par la suite.

Ce homme s'appelait Ayatollah Khomeini et a fait du pays ce qu'il est aujourd'hui avec sa Révolution islamique : un État religieux strict, dans lequel le Coran est la loi. Khomeini s'est autoproclamé « Guide suprême » ou dictateur, ayant le dernier mot. Sa première décision a été d'annuler toutes les réformes de ses prédécesseurs et d'adopter une série de nouvelles lois basées sur la charia (les textes juridiques islamiques). Cela stipule, par exemple, que les filles peuvent se marier à partir de 9 ans et les garçons à partir de 13 ans si les parents donnent leur accord. Ou que les maris ont droit à la disponibilité sexuelle de leurs épouses et peuvent y parvenir par la force. De plus, les femmes ne peuvent travailler qu'avec le consentement de leur mari, rendre visite à leurs propres parents, posséder un passeport ou demander le divorce. Les coups ou la violence sexuelle de la part de l'homme ne sont pas explicitement des motifs de divorce, tandis que l'homme peut abandonner sa femme à tout moment sans donner de raisons et obtient généralement le droit de garde des enfants. Les rapports sexuels hors mariage sont interdits sous peine de mort pour les femmes comme pour les hommes, mais les hommes peuvent avoir quatre épouses en parallèle et peuvent légitimement contracter un mariage temporaire d'une durée de 30 minutes à 99 ans s'ils ont des envies d'infidélité. « Wow, je ne l'aurais pas cru ! », admet Yumi consternée. Heureusement, la réalité en Iran n'est pas aussi drastique, car de nombreuses lois de la charia ne sont pas acceptées ni ignorées par la société iranienne. À Téhéran, par exemple, nous voyons parfois de jeunes femmes qui ne portent pas de foulard. Et depuis qu'une de ces femmes a été arrêtée par la police des mœurs et condamnée à un mois de prison, une véritable vague de protestation contre le hijab traverse le pays : chaque mercredi, des centaines de femmes prennent des selfies sans foulard en public, notamment à Téhéran, et les publient sur Instagram en signe de solidarité.

Les droits et obligations dans le mariage sont également quelque peu différents en réalité. « Il y a peu d'hommes qui ont plus d'une femme », affirme par exemple Alireza, « et ce sont tous des Arabes, pas des Perses ! ». Pour être sûr, sa femme Masha, qui n'est pas religieuse, a tout simplement fait signer à son mari un contrat de mariage, qui lui accorde tous les droits que la charia lui refuse. « D'ailleurs, en parlant de non-religieux », demandons-nous avec intérêt, « combien d'Iraniens n'ont pas à voir avec la religion ? » Alireza et Masha nous donnent un chiffre qui d'abord nous étonne, mais qui est confirmé par la suite par nos connaissances : au moins 60 % de la population n'est pas religieuse – mais fait semblant d'être religieuse en public. La raison est simple : en Iran, il est impossible de quitter l'église comme chez nous, car les musulmans qui se détournent de la foi risquent la peine de mort. Il n'est donc pas surprenant que selon les statistiques officielles, 99 % des habitants soient musulmans :-) Il n'y a pas plus de gays et de lesbiennes officiellement que d'athées, car l'homosexualité est également interdite et les actes homosexuels sont punis de mort. La sévère loi pénale n'est malheureusement pas seulement une menace, mais est régulièrement exécutée. En termes de population (et il s'agit de 80 millions, soit l'équivalent de l'Allemagne), il n'y a pas de pays au monde où il y a autant d'exécutions que en Iran. Pour cette raison, l'Iran détient paradoxalement un autre record mondial, celui des plus nombreuses opérations de changement de sexe par habitant, à la fois par tête et en valeur absolue. Comme l'État n'accepte que les couples hétérosexuels, tous les Iraniens qui se sentent dans le mauvais corps ou qui sont attirés par le même sexe reçoivent un soutien financier de l'État pour se faire opérer. L'essentiel est de respecter les règles de la charia. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les couples hétérosexuels. Ainsi, il n'existe en persan que le terme « mari/femme » pour décrire une relation entre un homme et une femme. Il n'existe pas de traduction du mot « ami(e) » au sens de copain & copine, car ce mot n'est pas nécessaire selon le droit islamique. Les relations hors mariage entre un homme et une femme sont interdites, si bien que les couples ne peuvent emménager ensemble légalement sans se marier.

Yumi perd son calme pour la première fois : « Au lieu de régler qui doit porter quoi et qui peut coucher avec qui, le gouvernement devrait plutôt s'occuper des enfants mendiants et travailleurs ! » Là où elle a raison, elle a raison : nous voyons des enfants des rues ici tous les jours. Selon Lonely Planet, plus de 2 millions d'enfants vivent en Iran, la plupart travaillent et mendient pour des bandes criminelles, doivent tout leur donner à la fin de la journée et reçoivent en échange à manger et un toit au-dessus de leur tête. Souvent, des orphelins se retrouvent dans ces bandes ou des enfants de familles appauvries leur sont vendus. Le gouvernement est dépassé par la situation et ne fait rien contre ce délit (en prétendant à tort qu'il s'agit d'enfants migrants et non de citoyens iraniens). En revanche, les chiens errants à Téhéran sont systématiquement abattus par des employés municipaux, car ils sont considérés comme impurs dans l'islam. Ainsi, nous ne voyons pratiquement pas de chiens, mais de nombreux enfants des rues et encore plus de chats errants, qui sont caressés et nourris par les passants.

Plus nous voyageons vers le sud, plus nous ressentons la présence des 40 (ou moins) pour cent qui sont religieux en Iran. Le taux de voiles intégrales et le volume des haut-parleurs des minarets augmentent dans ces régions – et malheureusement aussi les températures. La déjà pas très résistante Yumi réussit cependant à faire face à son foulard et ses vêtements longs et fait le tour des sites touristiques du pays avec Marco. Pour ne pas offenser quelqu'un et ne pas enfreindre les lois, Yumi veille méticuleusement à ce que son foulard soit toujours bien ajusté. Le seul aspect positif du voile est que Yumi est parfois prise pour une Iranienne et s'entend parler en persan. C'est la première fois que nous nous demandons pourquoi les femmes musulmanes se voilent et pourquoi chacune le fait un peu différemment. La réponse : dans le Coran, il est dit que les femmes doivent se voiler ; ce qu'elles doivent porter ou combien de peau elles doivent couvrir n'est cependant pas précisé et reste donc sujet à interprétation. C'est pourquoi il y a en Afghanistan la burqa avec fenêtre de grillage, en Arabie Saoudite le niqab avec fente pour les yeux et en Iran le tchador et le foulard simple. Il est également dit dans le Coran à un endroit pourquoi les femmes doivent se voiler, à savoir pour éviter d'être importunées par les hommes. Quelle ironie que, de nos jours en Iran, ce soient principalement les grands-mères conservatrices qui se promènent en tchador, tandis que les jeunes femmes font tout pour montrer autant de peau, de cheveux et de formes que possible :-)

À notre arrivée dans la ville désertique de Yazd, le vent souffle assez fort alors que nous nous promenons dans la vieille ville et Yumi souhaite prendre quelques photos d'une mosquée. Et puis l'impensable se produit : le foulard de Yumi est emporté par le vent, découvrant sa chevelure. Comme elle est occupée à prendre des photos, elle ne s'en rend pas compte et ne corrige pas immédiatement sa tenue. Un homme s'approche alors de Marco, agite les mains au-dessus de sa tête et crie : « Hijab ! Hijab ! » – ce qui signifie : « Dis à ta femme de remettre son foulard ! » Yumi perd son calme une deuxième fois : « Hé c'est pénible ! Ce pays ne mérite tout simplement pas d'être visité par des touristes féminines ! » Yumi devient soudainement une féministe militante qui ne voit que des oppresseurs islamiques et des femmes opprimées. Elle s'énerve par exemple du fait que dans les restaurants, Marco est toujours le seul à recevoir une carte des menus tandis qu'elle est systématiquement ignorée par les serveurs. Les locaux nous expliquent que (une fois de plus), tout n'est pas tel qu'il semble : car en Iran, il est simplement impoli pour un homme d'interagir directement avec une femme mariée. Yumi n'est donc pas traitée comme de l'air, mais au contraire, elle est délibérément ignorée par respect ! Mais le mal est déjà fait et Marco ne peut pas réparer cela, même pas plus tard dans la journée lorsqu'il attire l'attention de Yumi sur une scène publique positive pour l'encourager : « Regarde là-bas, une femme conduit une voiture et l'homme est sur le siège passager. » Yumi ne réagit pas beaucoup, alors Marco rajoute : « C'est quand même progressiste, non ? ». Maintenant, Yumi doit sourire et expliquer sa réaction : « Ah d'accord, je pensais juste que les hommes ici sont tellement gâtés qu'ils préfèrent se faire conduire par leurs femmes plutôt que de conduire eux-mêmes ! » Tout ce qui concerne le sujet des femmes en Iran est interprété par Yumi de manière négative...

Marco s'étonne néanmoins que Yumi, en tant que Cubane née, ne se sente pas plus à l'aise en Iran. Après tout, il existe d'étonnantes similitudes entre Cuba et l'Iran. Les deux pays ont fêté en 2019 un anniversaire majeur de révolution (Cuba 60 ans de Fidel Castro et Iran 40 ans d'Ayatollah Khomeini). Les deux pays sont depuis leur révolution des ennemis jurés des États-Unis, raison pour laquelle ils sont sévèrement sanctionnés et où aucune carte de crédit ou de débit internationale ne fonctionne. Nous devons donc pour toute la durée de notre séjour en Iran, comme à Cuba, emporter suffisamment d'argent liquide et le changer sur place en devise locale. Depuis que le président américain Trump a quitté l'accord nucléaire il y a un an et a imposé de nouvelles sanctions contre l'Iran, la monnaie locale a tellement chuté que nous pouvons profiter en Iran – contrairement à Cuba – de prix incroyablement bas. Une bière ou un mojito coûtent dans un restaurant iranien entre 30 et 60 cents, mais il y a un hic : les boissons ne contiennent pas d'alcool, car celui-ci est également interdit en Iran. Pourtant, l'alcool est consommé quotidiennement en grandes quantités en Iran, juste pas en public. Ici aussi, nous nous intégrons parfaitement lorsque nous passons la nuit dans une tente de camping dans le désert et participons à un jeu de boisson autour d'un feu de camp. Hossein, âgé de 21 ans, qui a apporté la liqueur maison, nous explique combien il est facile de se procurer de l'alcool : « Si tu connais les bonnes personnes, tu peux te faire livrer de l'alcool, du cannabis et d'autres drogues chez toi en cinq minutes avec un coup de téléphone. Si tu ne connais personne et que tu n'as pas de téléphone, cela prend 10 minutes. » Nous sommes cependant surpris d'apprendre plus tard que l'Iran figure parmi les pays où il y a le plus de morts par overdose au monde, car de nombreux délits liés aux drogues y sont punis de mort, y compris la culture du cannabis. « Environ trois quarts de toutes les exécutions en Iran sont effectuées pour des délits liés aux drogues », raconte Hossein tranquillement alors qu'il fume un joint et le passe autour du feu de camp.

Qui pense que la liste des interdictions iraniennes ne peut plus s'allonger, a oublié le mois de jeûne musulman du Ramadan. Pendant cette période, il est interdit de manger, de boire et de fumer en Iran du lever au coucher du soleil. Ainsi, tous les restaurants et cafés iraniens restent fermés pendant la journée pendant un mois, et manger, boire ou fumer en public est un tabou absolu. La configuration lunaire fait qu'il se trouve précisément que le mois de jeûne commence au cours de notre troisième semaine en Iran. Les musulmans pratiquants doivent jeûner pendant 30 jours par an pour se souvenir du mois sacré où leur prophète Mahomet a reçu les premiers versets du Coran de Dieu. Avec le jeûne, les musulmans doivent renoncer à tous les besoins matériels pendant la journée pour se rapprocher d'Allah. Heureusement, ne pas jeûner en Iran est à peu près aussi courant que de ne pas croire ou de boire et fumer malgré l'interdiction, de sorte que nous (bien sûr seulement derrière des portes closes) prenons le temps de prendre notre petit déjeuner tard et de pouvoir commander un délicieux déjeuner à domicile à tout moment dans les cinq minutes.

Plus nous restons en Iran, mieux nous comprenons que ce n'est pas la liberté sociale manquante qui constitue le principal problème de la jeune génération. En effet, il existe une solution de contournement pour presque toutes les interdictions islamiques. Le principal problème est d'ordre économique, surtout depuis que les sanctions internationales ont été rétablies et renforcées. Au cours d'une année, le salaire moyen est tombé de 400 à 100 francs par mois, de nombreux biens importés ne sont plus abordables ou même plus disponibles. Ainsi, même les couples prêts à se marier ne peuvent plus épargner pour acheter une maison ou une voiture et les parents de la classe moyenne iranienne doivent économiser sur le niveau d'éducation de leurs enfants, car ils ne peuvent plus se permettre de bonnes écoles privées. Alireza et Masha, deux diplômés universitaires, qui ont maintenant 40 ans et un enfant de 8 ans, ont la chance d'avoir économisé pour des temps difficiles afin de pouvoir quitter le pays. Ils ont récemment obtenu l'autorisation d'émigrer en Suède, où ils pourront renovent entreprendre des études et s'installer pour les prochaines années. Mais la plupart des Iraniens, pour des raisons financières, sont condamnés à rester dans le pays, dit Hamed, notre hôte à Chiraz : « Cela bouillonne parmi la population. Pas seulement chez les étudiants et les élites libérales, mais aussi pour la première fois chez la population pauvre et religieuse qui a toujours soutenu le gouvernement islamique. » Pendant ce temps, le gouvernement tente désespérément de rejeter la faute de cette misère sur les puissances occidentales. Nous ne sommes donc pas surpris de tomber un jour à Chiraz en plein milieu d'une grande manifestation, où des milliers de femmes entièrement voilées tiennent leurs enfants par la main en scandant « Mort à l'Amérique ! » et « Mort à Israël ! ». Hamed hausse les épaules et dit que de moins en moins de gens se laissent obliger à participer à de telles manifestations organisées par l'État – et que beaucoup d'entre eux ne trouvent pas la faute dans la communauté internationale, mais dans le gouvernement iranien.

Après 3 semaines dans la république islamique et tous ces incroyables moments et aperçus, nous sommes plutôt contents de pouvoir observer l'évolution future de l'Iran depuis le confort de la Suisse… et de pouvoir encore gérer ici des problèmes comme des trains en retard ou des voitures sans klaxon :-) Après 9 mois et 70 000 kilomètres de voyage, nous avons hâte de nous établir à nouveau en Suisse, de ne plus avoir à vivre dans une valise et de pouvoir enfin connaître quelque chose comme la vie quotidienne et la routine !