Uruguay & Argentine

Que ce soit en Jordanie, en Colombie, à Cuba ou au Pérou : lors de notre tour du monde, nous avons rapidement remarqué les Argentins parmi les nombreux touristes du monde entier. Ce n'était pas tant à cause de leur nombre, mais parce qu'ils sont très faciles à identifier. Il y a d'une part leur accent : personne d'autre ne prononce le double L ou le Y en espagnol comme un son « ch » – ainsi, par exemple, Calle (rue) se transforme en « Casche » et Yumi devient « Schumi ». D'autre part, les Argentins ne peuvent pas cacher leur extrême dépendance à l'herbe. Nous ne parlons pas de cannabis, mais d'une autre herbe : la yerba (ou « Scherba »), utilisée pour préparer le thé maté. Comme les Argentins adorent leur boisson nationale et qu'ils ne peuvent pas s'en procurer à l'étranger, ils glissent leur yerba avec leur kit à thé et leur thermos dans leur sac à dos et savourent leur maté devant chaque site touristique avec satisfaction.

Pas étonnant que nous nous sentions fortement rappelés à l'Argentine lorsque nous arrivons à Montevideo, la capitale de l'Uruguay, et observons les gens dans la rue. Que ce soit sur un banc dans un parc, en se promenant ou en conduisant : le thé maté est toujours présent. Que ce soit pour être consommé avec goût ou simplement porté avec style et amour – dans un chic « kit de maté » spécialement conçu à cet effet. C'est un système de stockage qui ressemble à un énorme étui en cuir pour jumelles, où l'on peut transporter les herbes à thé, le maté (récipient pour le thé) et le thermos. En route vers notre appartement, nous remarquons également qu'il y a un restaurant grill à chaque coin de rue – apparemment, les Uruguayens, comme leurs voisins argentins, sont de grands amateurs de viande et de barbecue. Au plus tard lorsque notre hôtesse AirBnB Leticia nous demande sur la terrasse à côté du barbecue à charbon fixe si nous avons déjà pris la clé de l'appartement (Ya llevan la llave? ou « Scha schevan la schave ? »), nous commentons avec enthousiasme : « Hé, vous, Uruguayens, avez beaucoup en commun avec les Argentins ! » À ce moment-là, le visage de Leticia, habituellement souriant, se fige, et un silence s'ensuit pendant un bref instant. Elle répond avec un sérieux déconcertant : « Non, pas du tout. Nous sommes complètement différents des Argentins. » – Oups, il semble que nous avons mis les pieds dans le plat. Dire à un « Uru » qu'il est comme un Argentin est aussi mal vu que de dire à un Suisse qu'il ressemble à un Allemand. :-)

Plus nous découvrons le pays et ses habitants, plus nous pouvons utiliser et transposer les préjugés entre Suisses et Allemands 1:1 à la relation entre Uruguayens et Argentins. Nous apprenons à Montevideo que les Argentins sont « arrogants et bruyants ». Ils ont un faux orgueil pour « leur célèbre tango et leur célèbre maté », car les deux proviennent en fait de l'Uruguay (nous ne pouvons pas nous empêcher de penser au spot Ricola : « Qui l'a inventé ? »). Même en ce qui concerne la plus grande passion de l'Argentine, le football, les Uruguayens sont en tête. Non seulement parce que l'Uruguay a accueilli la toute première Coupe du Monde de football officielle en 1930, mais aussi parce que le pays a gagné deux fois plus de titres de champion du monde que l'Argentine. « Un moment ! » intervient Marco, « Les deux pays ont chacun remporté le titre de champion du monde deux fois, non ? » Eh bien, officiellement oui. Mais en regardant les logos des deux équipes nationales de football, on remarque en réalité qu'il y a deux étoiles (2 titres de champion du monde) sur le blason de l'Argentine, tandis que le logo de l'Uruguay arbore 4 étoiles (4 titres de champion du monde). La raison remonte à presque 100 ans : avant la première Coupe du Monde de football, l'Uruguay a remporté le tournoi de football aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris et de 1928 à Amsterdam (en 1924, l'adversaire en finale était d'ailleurs la Suisse !). Avant et après, il y a eu bien sûr de nombreux tournois olympiques de football, mais personne ne s'intéresse aux vainqueurs, car avant 1924, aucun footballeur professionnel n'était autorisé aux Jeux Olympiques et après 1930 (depuis la tenue de la première « vraie » Coupe du Monde de football) seuls les jeunes footballeurs de moins de 23 ans sont autorisés à participer aux Jeux. C'est pourquoi la FIFA ne considère que les deux Jeux Olympiques de 1924 et 1928 comme des titres de Coupe du Monde supplémentaires et non officiels. L'histoire devient cependant encore plus curieuse : comme d'autres fédérations (probablement surtout l'Argentine) ont dû faire des protestations contre les deux « étoiles non officielles » de l'Uruguay, FIFA a décidé en 2010 que seules les titres officiels de Coupe du Monde pouvaient être affichées en étoile sur les maillots de football. L'Uruguay n'a pas accepté cela et a contourné la FIFA en définissant les quatre étoiles comme une composante intégrante de son nouveau blason officiel :-)

Eux, ces Uruguayens sont définitivement rusés ! Par exemple, au début du XXe siècle, le pays a eu l'audace de copier le système politique et social de la Suisse. De ce fait, l'Uruguay est devenu la première démocratie sociale d'Amérique du Sud, ce qui a conduit le pays à être appelé « la Suisse d'Amérique du Sud » à cette époque. En 1919, un Conseil fédéral inspiré de la Suisse a été instauré, mettant en place de nombreuses mesures sociales (comme l'interdiction du travail des enfants, l'assurance chômage et la journée de huit heures). Cette splendeur n'a cependant duré que jusqu'aux années 1970, lorsque l'armée a pris le pouvoir dans le pays et que l'Uruguay est devenu un pays « normal » d'Amérique du Sud. Entre-temps, l'Uruguay est de nouveau en marche démocratique et dans de nombreux domaines, il est plus avancé que la Suisse : ainsi, par exemple, au cours des 10 dernières années, des archaïsmes comme le secret bancaire et l'heure d'été ont été abolis, de même que le mariage de même sexe et la consommation de cannabis ont été légalisés. L'élevage de bétail dans le pays est exempt d'antibiotiques depuis 40 ans et d'ici 2030, le pays souhaite devenir neutre en CO2. Pas mal !

Toutefois, pendant que nous sommes à Montevideo, il n'y a pas vraiment de droit et d'ordre, mais un pur état d'exception, car c'est le Carnaval. Pas n'importe quel carnaval (et heureusement pas comme celui de Carthagène), mais le plus long carnaval du monde. Pendant 6 semaines, les Uruguayens font la fête lors de longs défilés, où tous les spectateurs sont encouragés à danser. Lors du défilé qui traverse notre quartier, nous avons d'abord l'impression d'être au milieu de Rio de Janeiro : des femmes vêtues de costumes colorés dansent avec peu de tissu ou beaucoup de peau, accompagnées de batteurs en sueur dans les rues. À y regarder de plus près, nous devons cependant nous frotter les yeux, car le Carnaval ici est véritablement une fête populaire pour tout le monde : non seulement les jeunes et jolies danseuses se déguisent sexy, mais toutes les femmes qui aiment danser participent au défilé – peu importe leur âge, leur mobilité ou leur poids. Tous enfilent leur tenue de samba complète (composée d'un string, d'un soutien-gorge et de quelques plumes !) et ondulent des hanches jusqu'à ce que les lampadaires se plient. :-)

Les jours suivants à Montevideo sont également merveilleusement simples et détendus : Marco peut par exemple se joindre sans problème à une équipe de football et taper dans le ballon. Lors de la ronde de bières qui suit dans le bar du quartier – où il est tout à fait normal de fumer et de passer des joints – Marco demande à son nouveau collègue Martín d'où il connaît notre hôtesse AirBnB Leticia, qui avait transmis ses coordonnées. « C'était une fois mon rendez-vous Tinder, mais on ne s'est rencontrés qu'une seule fois. » Oups, il a probablement un peu trop parlé de football lors du premier rendez-vous :-). Lors de notre premier dîner barbecue avec Leticia, nous rions avec elle de cette histoire, tandis que nous nous interrogeons sur la viande grillée servie. Elle a l'air délicieuse, mais n'a en fait pas beaucoup de goût. Leticia explique : « Ici, la viande est toujours servie sans sel, car l'agence de santé a tiré la sonnette d'alarme. Ceux qui consomment autant de viande que nous consomment également trop de sel et tombent plus souvent malades. » Nous réagissons un peu perplexes avec un « Aha, d'accord, pas de problème... » et cherchons un salière pour sauver le précieux morceau sur notre assiette. Mais ni sur notre table, ni sur celle d'une autre table, ni nulle part dans le restaurant, il y a une salière. Leticia doit de nouveau expliquer : « Qui demande une salière dans un restaurant doit en faire la demande explicitement au personnel, sinon le restaurant risque une amende. » Tout est clair : fumer de l'herbe est légal, mais assaisonner le steak avec du sel est interdit ! Nous nous faisons sérieusement du souci pour la santé de l'agence de santé uruguayenne... surtout parce que nous voyons dans de nombreux restaurants des Uruguayens en train de dévorer un steak (re-salé) avec des frites grasses pendant la pause déjeuner, le tout arrosé d'une bouteille de cola de 1,5 litre avec du sucre, puis encore un dessert. Graisse et sucre semblent ici moins diabolisés que le sel...

Après 1,5 semaine, nous quittons l'Uruguay avec quelques points d'interrogation et prenons le chemin maritime vers le port de Buenos Aires. Le nom de la ville (« bon air ») est évocateur : car bien que la grande région de la capitale argentine compte environ 14 millions d'habitants, l'air y est étonnamment clair et pur (à l'opposé de Lima ou Santiago du Chili). L'atmosphère agréable est également due à de nombreux parcs et allées d'arbres, ainsi qu'à de somptueux palais et des cafés élégants de la Belle Époque. Les magnifiques bâtiments du début du XXe siècle laissent deviner qu'à cette époque, l'Argentine faisait partie des pays les plus riches du monde et avait par exemple le même revenu par habitant que la France. Même sans ces connaissances de guide de voyage, il ne faut pas longtemps avant que nous avons l'impression d'être au cœur de Paris. Cependant, on ne parle pas français ici, mais espagnol (et avec plaisir anglais face aux touristes) – et ce, par des gens qui ont presque 50 % d'ascendance italienne et portent des noms de famille italiens. Ici, il y a ce qu'on pourrait appeler un mélange européen latino-multiculturel. Pas étonnant que le célèbre écrivain argentin Jorge Luis Borges ait un jour décrit ses compatriotes avec humour en ces termes : « Les Argentins sont des Italiens qui parlent espagnol et aimeraient être des Anglais, persuadés de vivre à Paris. »

La cuisine ici est cependant clairement traditionnelle-argentine et non tendance-européenne : on cherche en vain les smoothies, les sandwiches vegans et les baies de goji. En revanche, comme déjà en Uruguay, on trouve à chaque coin de rue des menus de grillades en trois plats avec frites, cola et dessert. D'autant plus étonnant que les habitants de notre âge sont majoritairement mince et élancé. Après notre première soirée barbecue et vin rouge, nous avons la simple explication le lendemain : pendant que nous cherchons une salle de sport dans notre quartier, quelqu'un court perpétuellement près de nous en tenue de jogging. Et après 10 minutes de déambulation, nous avons déjà trouvé 5 clubs de fitness différents. Tous sont bondés de femmes et d'hommes transpirants de tous âges. Ainsi, pendant un total de 2 semaines à Buenos Aires, nous pouvons presque tous les jours participer à un « entraînement d'essai » gratuit et transpirer... et nous consacrer sans mauvaise conscience à la cuisine argentine. :-)

Par exemple, lorsque nous nous donnons rendez-vous à Buenos Aires avec Angelina et Tamara pour une soirée barbecue. Ce sont deux Argentines que nous avons rencontrées durant notre voyage à Cuba dans un cadre super-stéréotypé (elles sirotaient du thé maté tout en suivant les traces de l'Argentin Che Guevara dans les montagnes cubaines). Angelina mentionne au début de la soirée en passant qu'elle vient juste de sortir de chez son psychologue. Nous réagissons comme la plupart le feraient dans une telle situation et demandons avec inquiétude comment elle va. Elle peut rapidement nous rassurer, car il s'avère que pour elle et pour beaucoup de ses compatriotes, il est simplement normal de non seulement aller régulièrement à la gym, mais aussi de rendre régulièrement visite à un psychologue. Ainsi, elle fait non seulement du bien à son corps, mais depuis des années aussi à son esprit. Nos recherches montrent que l'Argentine a de loin la plus forte densité de psychiatres et de psychologues au monde. Il y a environ 200 thérapeutes exerçants pour 100 000 habitants, c'est plus de 7 fois plus qu'aux États-Unis ! Que Yumi parvienne à surmonter sa peur des chiens en Argentine n'est cependant pas dû à la visite d'un consultoire (le coût, soit dit en passant, est de 20 francs). En effet, les Argentins ne sont pas seulement champions du monde du psycho, mais ils possèdent aussi le plus de chiens au monde. Selon une étude mondiale, deux Argentins sur trois ont au moins un chien chez eux. Si l'on compte également tous les chiens de rue, il pourrait y avoir plus de chiens que d'habitants dans le pays. Ce qui est particulièrement bénéfique pour la phobie de Yumi vis-à-vis des chiens, c'est le fait que les maîtres et les maîtresses de chiens qui travaillent souvent n'emmènent pas leurs animaux en promenade, mais engagent des Paseaperros (littéralement « promeneurs de chiens ») qui se baladent avec jusqu'à 8-12 chiens émotivement chargés sur les trottoirs.

À part cela, Buenos Aires nous plaît beaucoup et nous ne pouvons pas confirmer les préjugés venus de l'Uruguay. « Bruyants » ne sont au maximum que les chiens et « arrogants », peut-être, les maîtres de chiens externalisés. Quand on considère que nous nous trouvons ici dans une immense métropole, les gens sont extrêmement serviables, attentifs, accueillants et sympathiques. De plus, la ville ne ressemble pas à un monstre en croissance incontrôlée, mais plutôt à un ensemble de quartiers urbains bien connectés, indépendants, chacun avec son propre caractère. Cela se voit le plus clairement dans le football : pas moins de 15 des 26 clubs de la plus haute ligue de football argentine proviennent de la grande région de Buenos Aires et pratiquement chaque quartier et chaque banlieue possède son propre stade de football. Aucune autre ville au monde n'héberge plus d'équipes professionnelles. Chaque week-end, il y a de nombreux derbys de ville à voir et les stades sont toujours bien remplis de fans qui encouragent leur équipe et grignotent un Choripán (un sandwich à la saucisse traditionnel). Ce Freudeli ou ce plaisir sous forme de pain et de spectacles est également vital pour les Argentins, car ils ne sont pas à envier face à l'économie instable du pays. Presque toutes les personnes que nous rencontrons se plaignent de l'augmentation des prix, de leurs salaires stagnants et de leur portefeuille vide. Le taux de change du peso argentin ressemble effectivement à un grand huit – en particulier à un qui dégringole sans frein avec 3 fois la force de gravité. Au début de 2018, on obtenait 20 pesos argentins pour 1 franc. Lorsque nous arrivons en Argentine en mars 2019, nous n'en obtenons déjà que 43. La joie de notre franc fort et des soi-disant prix avantageux sur place n'est cependant que de courte durée. Car les prix en pesos locaux sont très rapidement ajustés à l'inflation – c'est-à-dire à la hausse. D'autant plus que nous sommes surpris que les restaurants et bars soient toujours bien fréquentés, car les salaires argentins n'augmentent que de manière retardée et jamais dans la même mesure que les prix. Peut-être que les Argentins ont simplement appris par les crises passées que l'avenir est trop incertain pour épargner de l'argent. Mieux vaut dépenser avec les deux mains et profiter de la vie tant qu'on en a l'occasion. De tous les côtés, on nous raconte que nous ne pourrons comprendre cette façon de vivre des Argentins que si nous examinons la faillite souveraine de 2001. Nous le faisons et constatons que l'histoire est palpitante même pour ceux qui n'aiment pas l'économie !

L'histoire se déroule comme suit : depuis la fondation de l'État il y a environ 200 ans, l'État argentin a fait faillite 7 fois (!) déjà, la dernière fois en 1989, 2001 et 2014. La pénultième faillite de 1989 est surtout célèbre pour l'hyperinflation légendaire qui l'accompagne. En l'espace d'un mois, les prix des biens de consommation courante ont été multipliés par trois. Notre hôte AirBnB Raúl, la cinquantaine, vivant à Mendoza, nous raconte qu'il a à l'époque dû aider sa mère dans l'épicerie de quartier à ajuster quotidiennement les étiquettes de prix – parfois même plusieurs fois par jour, en fermant le magasin pendant une heure entre-temps. La dernière faillite de 2014 a été pour la plupart de la population peu perceptible, car depuis au moins 2002, aucun État tiers, aucune banque et aucun Argentin n'aurait eu l'idée de prêter un sou au gouvernement argentin – tant le grand effondrement de fin 2001 a été violent et continue d'être ancré dans la psyché argentine. En effet, à cette époque, l'Argentine avait des dettes d'État s'élevant à 140 milliards de dollars et devait annoncer au monde peu après Noël que le pays n'était plus solvable. Cela a été alors la plus grande faillite d'État de l'histoire mondiale.

Jusqu'à peu avant l'effondrement, le peso argentin était lié 1:1 au dollar américain et valait donc la même chose. Comme mesure immédiate pour sauver l'économie, le gouvernement a donc envisagé à la fin de 2001 d'abandonner cette liaison et de dévaluer le peso – ce qui aurait signifié que toutes les dettes en pesos (mais aussi toutes les économies en pesos) auraient soudain beaucoup moins de valeur. Avec leur bon sens, les citoyens argentins ont fait ce que n'importe qui aurait fait, et ont pillé leurs comptes bancaires dans une tentative d'échanger autant de pesos que possible contre des dollars, avant que le peso ne soit dévalué. Par la suite, le gouvernement a tout bonnement gelé tous les comptes bancaires argentins ou a restreint la limite de retrait autorisée à un maximum de 250 pesos/dollars par semaine. Avec cette mesure radicale, le gouvernement a mis de l'huile sur le feu de l'âme populaire déjà bouillonnante et a fait déborder le vase. S'ensuivent des manifestations et des émeutes violentes, au cours desquelles 28 personnes perdent la vie. En parallèle, il y a des éclats au palais gouvernemental et le chaos règne. En l'espace de deux semaines, 5 (!) présidents ont été destitués ou 5 nouveaux ont prêté serment. Le premier, déchu, dut même fuir en hélicoptère devant la foule en colère. Le dernier, investi, a ensuite fait ce que tout le monde redoutait mais qui était de toute façon inévitable : il a décidé de dévaluer le peso de manière « contrôlée ». Soudain, les économies sur les comptes bancaires argentins ne valaient plus que la moitié et, en quelques semaines (en raison d'« ventes panique non contrôlées » du peso par la population), seulement un quart. En parallèle, les prix des loyers, de la nourriture, etc., ont bien sûr augmenté en raison de l'inflation, tandis que les salaires n'ont à peine ou que tardivement augmenté. La plupart des gens ont donc perdu en quelques semaines non seulement une grande partie de leurs économies, mais ont également gagné 25 % de moins en pouvoir d'achat selon l'inflation. Ce qui a suivi a été littéralement le coup de grâce : pour stopper les ventes panique du peso, le gouvernement a décidé, du jour au lendemain, de convertir tous les comptes en dollars argentin en pesos – ce qui a fait que même le petit livret d'épargne en dollars, maintes fois salvateur de l'Argentin moyen déjà en difficulté, ne valait soudain plus qu'une fraction de sa valeur. Sans surprise, un grand nombre de la classe moyenne s'est alors effondré. En quelques mois, 57,5 % de la population vivait soudain sous le seuil de pauvreté.

Au cours de notre voyage à travers le pays, nous apprenons que non seulement les anciens présidents argentins jouent parfois avec le feu, mais aussi les autochtones du pays. L'extrême sud de l'Argentine s'appelle « Terre de Feu », car les indigènes faisaient autrefois du feu partout pour se réchauffer – même en pêchant sur leurs canots en bois faits maison. Étant donné cette méthode de chauffage, il n'est pas surprenant que les autochtones du sud soient désormais éteints. Cependant, il est étrange que tous les autres peuples indigènes d'Argentine aient pratiquement disparu de la surface de la Terre. Aujourd'hui, 97 % des habitants de tout l'Argentine sont des gens blancs d'origine européenne. Seule une petite proportion de la population descend principalement de la population autochtone. Cela est bien sûr dû – comme toujours en Amérique du Sud – à la combinaison meurtrière entre les agressifs colons espagnols et les maladies qu'ils ont introduites. Mais dans le cas de l'Argentine, cela est également en grande partie dû au fait que le territoire du pays (en dehors du nord-ouest) était relativement peu peuplé au moment de l'arrivée des Espagnols. Même aujourd'hui, il est compréhensible que l'on ne veuille pas s'installer volontairement dans le sud du pays : il faut par exemple amener régulièrement les enfants chez le médecin pour des soins en vitamine D, car pendant les mois d'hiver, il y a trop peu de lumière du jour et les corps humains ne peuvent pas produire suffisamment de vitamine D naturelle à cause du manque de soleil.

En revanche, l'Argentine du Sud est peuplée d'une riche biodiversité qui n'est pas aussi dépendante du soleil et de la chaleur. Nous visitons par exemple de gigantesques colonies de manchots, de lions de mer et d'éléphants de mer, voyons des guanacos (également appelés lamas des montagnes) errants partout, ainsi que quelques baleines et dauphins. Lorsque nous arrivons à Ushuaia - la ville la plus australe du monde - nous décidons de nous lancer dans une croisière de 5 jours vers le Cap Horn et à travers les paysages fjordiques vers le Chili. En effet, la saison des croisières est pratiquement terminée et nous pouvons profiter d'une offre attrayante de dernière minute sur un bateau tout compris. « Wow, ça a l'air luxueux ! » dit Yumi, pleine d'anticipation. Nous découvrons cependant rapidement que sur ce « navire de croisière », il n'y a ni divers restaurants, ni bars, ni piscines, et encore moins de cinéma, de casino ou de salle de sport. Ce machin flottant consiste simplement en 3 ponts avec 100 cabines. Il y a un restaurant, une salle de détente avec un bar et surtout : 5 jours sans wifi ni télévision. « Pas mal non plus, nous pourrons enfin lire nos livres que nous avons traînés avec nous pendant 7 mois », dit Marco en attendant quelques jours de détente en mer, car sur les près de 200 passagers à bord, la plupart sont des retraités.

Nous sous-estimons cependant le fait que beaucoup de ces retraités ont prévu leur croisière depuis longtemps et l'ont réservée à un prix assez élevé – et certains d'entre eux attendent maintenant leur voyage de leur vie. Donc il faut aussi offrir pas mal de choses ! Et comment : chaque jour, il y a deux excursions, lors desquelles nous sommes invités par une annonce à l'enceinte de notre cabine à enfiler une veste de sauvetage, à nous rendre au point de rassemblement et à descendre en canoë pneumatique pour nous balader ou visiter un glacier. Lors de la première sortie, nous trouvons encore amusant d’être réveillés à 6h00 du matin (naturellement par annonce) avec le message que nous allons d'abord sortir dans la nature et qu'il n'y aura un petit-déjeuner que plus tard. Lors de cette excursion, nous sommes mouillés jusqu'aux os, nous prenons presque une heure pour sécher nos vêtements et manquons presque le petit-déjeuner. De retour dans la chambre, nous nous réjouissons d'avoir un peu de temps pour nous détendre et lire... mais la voix à l'enceinte de notre plafond se fait de nouveau entendre : « Chers passagers, veuillez vous rendre dans le salon pour être informés au sujet du prochain déroulement de l'excursion. » Heinomal ! Ce jeu de nouvelles et d'excursions se répète pendant 3 jours, jusqu'à ce que nous en ayons assez et que nous laissions passer plusieurs excursions pour au moins avoir quelques heures de répit. Nous utilisons généralement ces moments pour rattraper notre sommeil (!) et nous nous étonnons donc à la fin que nous n'ayons lu aucune page d'aucun livre jusqu'à notre arrivée au Chili.

Après une semaine d'action vent, eau et glace à des températures antarctiques, nous savourons ensuite les journées chaudes et ensoleillées dans le paysage pittoresque d'El Calafate (là où se trouve le célèbre glacier Perito Moreno) et le paradis des lacs et des montagnes de Bariloche. Mais nous nous réjouissons surtout de nos vacances d'apprentissage sur le vin à Mendoza, où nous « essayons » chaque jour une bouteille entière de vin rouge. Cela ne tient pas principalement à notre soif, mais au fait qu'ici, il faut pratiquement payer le même prix pour un verre de vin que pour une bouteille de 7 dl. Nous ne nous laisserons bien sûr pas prier ! Afin de consommer le vin en bonne forme, nous commençons évidemment d'abord par un cours sur le vin et y apprenons tout sur la culture, la production, le fait de faire tourner les verres jusqu'aux notes de vanille. Peu à peu, nous développons effectivement une certaine compétence en vin, humons, examinons, sirotant et essayons intensément chaque nouveau vin pour déterminer quels cépages et quel style de production nous plaisent le plus. Lorsque nous commandons à nouveau quelques vins pour dégustation dans une Bodega réputée, Yumi fait cependant allusion au fait que nous restons encore des débutants assez novi.s. À notre table, elle prend un verre de vin rouge en main, le fait pivoter de manière experte, le porte à son nez, ferme les yeux pour mieux sentir, prend une gorgée puis résume après quelques secondes de réflexion : « Je sens très clairement des notes de tabac... » Marco, qui mâche un morceau de fromage pour neutraliser son goût, doit rire si fort qu'il en s'étouffe presque. « Quoi ?! » demande la Yumi légèrement vexée. Lorsque Marco retrouve enfin son souffle, il montre du doigt la source de son hilarité : « Il y a un grand cendrier plein à côté de toi ! » :-)

Après un peu moins de six mois en Amérique Latine, nous voilà maintenant en route vers l'Iran pour une cure de désintoxication. Nous reviendrons dans environ un mois avec le dernier billet de blog et nous réjouissons déjà de la reprise des températures estivales en Suisse !