Colombie

Il est vrai que l'image de la Colombie pourrait être meilleure. Colombie est principalement associée à Cocaïne, Corruption et Coffre. Mais tous les préjugés ne sont pas vrais : il est vrai que la Colombie est de loin le plus grand producteur de cocaïne au monde. Et oui, le pays est vraiment très corrompu (plus d'infos plus tard). Mais : le café célèbre en Colombie a un goût affreux ! Cela est dû à deux choses : Tout d'abord, les Colombiens préfèrent le café filtré américain à l'espresso italien. Deuxièmement, il serait une honte d'utiliser le café Arabe de haute qualité ici pour cela. Le café qui est consommé en Colombie provient donc à plus de 80 % de l'étranger.

Ce n'est pas bien grave, car nous nous intéressons principalement à d'autres produits d'exportation que le café : par exemple, la musique colombienne (Salsa !) et la langue, car en Colombie, l'espagnol est parlé avec le plus bel accent d'Amérique du Sud - donc idéal pour rafraîchir les compétences en espagnol de Marco. Après la recherche rapide de Yumi sur Google, où se trouvent les plus belles villes de Colombie et où il pleut le moins en novembre, il ne reste qu'un endroit : Carthagène. Nous voyons sur Internet des images d'une belle ville portuaire avec des maisons coloniales colorées, une muraille intacte, un château urbain, une belle plage et même une skyline moderne - une ville comme dans un livre d'images. Le hasard heureux veut que le week-end de notre arrivée prévue en Colombie, trois grands événements se déroulent à Carthagène : le carnaval, la fête de l'indépendance et l'élection de Miss Colombie. Alors, direction Carthagène !

Puisque nous allons passer un mois entier dans la ville, nous investissons un peu plus de temps pour chercher un logement approprié. De préférence dans le centre historique, dans une belle maison coloniale... mais pas en plein quartier touristique, plutôt là où vivent encore des locaux... mais pas trop loin à l'extérieur, car cela pourrait être dangereux la nuit... À la fin, nous trouvons un bel et abordable appartement de deux chambres dans une rue piétonne sans hôtels et avec beaucoup de locaux - encore une fois, comme dans un livre d'images. Nous réservons l'appartement et sommes ravis d'obtenir une réduction de 25 % pour les séjours de longue durée. En parallèle, Marco réserve un cours intensif d'espagnol de 4 semaines et établit les premiers contacts de football via Facebook, pendant que Yumi cherche un professeur d'anglais.

À peine arrivés à Carthagène, nos conceptions idylliques de la ville sont rapidement brisées par la réalité. Cela commence déjà avec le trajet en taxi jusqu'au centre. Le chauffeur de taxi veut savoir : « Ba’onde-an ? » - Yumi demande, perplexe : « Como ? » (Quoi ?). Le chauffeur répète : « BA’ONDE-AN ? ». Après un bref moment de réflexion sur la langue que l'homme sympathique utilise avec nous, Yumi réalise qu'il nous demande où nous voulons aller, c'est-à-dire en espagnol : « Para donde van ? ». Malheureusement, il ne parle pas - comme tous les autres habitants de Carthagène - cet espagnol colombien magnifique des telenovelas, mais Costeño, la langue des habitants de la côte des Caraïbes. Ce n'était donc pas avec le plus bel espagnol d'Amérique du Sud. « Surtout du ridicule ! » répond Marco à ce premier échec à Carthagène.

Le lendemain, nous sommes confrontés à de nombreux autres échecs. Bien qu'il pleuve peu en novembre, il fait chaud... beaucoup trop chaud. Chaque jour, entre 9 h et 16 h, on transpire même en ne faisant rien à l'ombre et on n'a aucune envie de faire quoi que ce soit. Brise marine ? Pas du tout. Surtout du ridicule ! Nous restons au moins intérieurement calmes et décidons de limiter nos heures actives aux moments en dehors de la chaleur le matin. Nous voulons donc aller au lit tôt et nous lever tôt, mais nos oreilles ne laissent aucun doute : le carnaval a déjà commencé ! Les musiciens de la fanfare défilent toute la nuit dans le centre, de préférence dans la rue piétonne où nous habitons. Aller se coucher tôt n'est pas une option, alors nous sortons de l'appartement et plongeons dans l'agitation ! Mais la fête à laquelle nous nous attendions n'existe pas là-bas. Au lieu de faire la fête, les habitants font surtout une chose : ils s'enivrent et s'engagent dans des batailles de rue avec des pétards et des attaques de mousse à raser, tout en étant volés par des pickpockets. Musique salsa ? Gens dansant ? Pas du tout. Et dans les rues, il y a tant de feux d'artifice allumés que notre appartement sent la fumée tout le week-end. Surtout du ridicule !

Déçus, nous tournons le dos à ce pseudo-carnaval et visitons au petit matin la véritable belle vieille ville de Carthagène. C'est un mélange entre La Havane et Venise, donc resté dans le temps colonial mais incroyablement bien conservé. La joie ne dure malheureusement pas longtemps, car en plus des nombreuses maisons coloniales colorées qui s'alignent de manière dense sur une vaste superficie de vieille ville, il y a tout autant de vendeurs de rue. Tous les trois mètres ou toutes les cinq secondes, on ne reçoit pas seulement des salutations, mais on est littéralement entourés, poursuivis et criés dessus. Quoi que l'on dise ou combien de fois on refuse une offre ou essaye d'ignorer les vendeurs... tous veulent échanger leurs lunettes de soleil, chapeaux, canettes de bière et excursions en espèces. Simplement s'arrêter quelque part, s'asseoir dans un parc ou à la plage, se cacher, observer les gens et laisser l'ambiance nous imprégner : pas du tout. Les vendeurs sont partout, ne laissent pas de répit, obstruent notre vue et étouffent toute conversation en tête-à-tête dans l'œuf. « Ce n'est pas si mauvais », dit Marco sur un ton sarcastique, « de toute façon, on peut seulement observer des touristes et ne parler de rien d' intéressant. » C'est vrai, il n'y a tout simplement pas de locaux ou quoi que ce soit d'insouciant ici.

De manière beaucoup plus colombienne et intéressante, il y a l'élection de Miss Colombie, que nous suivons en direct à Carthagène, mais à la télévision en raison des prix horribles des billets. Les candidates - une de chaque « canton » de Colombie (environ 30) - se ressemblent toutes plus ou moins. Pas étonnant, la plupart ont eu de nombreuses opérations de chirurgie esthétique et ont été ainsi adaptées à la norme de beauté colombienne. Cela inclut principalement l'augmentation - écoutez et découvrez - des fesses. Les statistiques confirment : nulle part dans le monde, il n'y a plus d'augmentations de fesses par habitant que en Colombie ! L'événement littéralement « tranchant » est le 15ème anniversaire, lorsque de nombreuses filles reçoivent leur première opération en cadeau de leurs parents. Une semaine plus tard, lorsque nous rendons visite à une collègue colombienne, Yumi remarque immédiatement que sa collègue a un visage plus mince, des lèvres plus épaisses et de plus gros seins depuis notre dernière rencontre. Parmi les rares femmes célèbres de Colombie qui, soi-disant, ne se sont jamais fait augmenter les fesses, on trouve Shakira, qui est mariée à la star du FC Barcelone Piqué. Dans l'une de ses chansons, elle chante notamment sur les beautés naturelles de la Colombie - et ne parle pas des femmes, mais de la nature. Citation : « Quand je montre le parc national Tayrona à Piqué, il ne veut plus jamais revenir à Barcelone. » Et comme ce parc, avec sa célèbre plage de rêve, est situé à seulement 4 heures de Carthagène, il est clair pour nous le week-end suivant : direction Tayrona ! Malheureusement, nous apprenons sur place qu'il a été pluvieux dans ce parc pendant un mois auparavant, de sorte que nous marchons 6 heures dans la boue en tongs et que, à la fin, nous ne pouvons pas nous baigner dans la mer car l'accès est bloqué par des débris flottants. Surtout du ridicule ! Maintenant, Yumi devient également sarcastique : « Si Shakira montre ce parc à Piqué, il préférerait passer ses vacances à Real Madrid ! » :-)

De retour à Carthagène, nous faisons de mieux en mieux connaissances avec le pays et ses habitants, en particulier nos voisins. Surtout la nuit. Pratiquement chaque nuit, ils célèbrent un anniversaire dans notre rue. Cela commence généralement à 16h00 (avant, il fait trop chaud) et se termine selon le jubilé à 3h00 (quand c'est l'anniversaire du grand-père) ou à 5h00 (quand c'est l'anniversaire du chien). En plus de la nourriture, des boissons et des chaises en plastique, ils placent surtout de gigantesques enceintes dans la rue, qui jouent de la musique de fête à plein volume toute la nuit. Nous découvrons peu à peu qu'il existe une pause nocturne légalement imposée à Carthagène (en semaine à partir de minuit, le week-end à partir de 3 heures), mais comme nos voisins sont de bons amis de la police, d'autres règles ou même aucune règle ne s'appliquent dans notre quartier. Avec des bouchons d'oreilles, nous arrivons généralement à bien nous en sortir, mais lorsque le volume et les basses des haut-parleurs font même vibrer les fenêtres, les portes et notre lit, cela devient parfois difficile :-) Les habitants de Carthagène savent faire la fête, jusqu'à ce que les poutres plient... et vivent simplement dans l'instant présent. Cela a également une influence sur le porte-monnaie des habitants, car beaucoup sont notoirement à court d'argent. Par exemple, nous sommes chaque fois demandés à la caisse du supermarché si nous voulons régler nos courses en une seule fois ou en 12 mensualités. Et nous sommes assez surpris lorsque même le professeur d'université bien payé Jorge, qui donne des cours particuliers d'anglais à Yumi, lui demande un acompte de 50 francs, car il est actuellement à court d'argent et ne peut pas payer toutes ses factures.

Une source de revenus populaire des Colombiens souvent endettés est d'ailleurs les élections. Un peu plus de 20% des voix que les politiciens régionaux et nationaux reçoivent de leurs électeurs sont généralement achetées. Selon les sondages récents, un Colombien sur deux a déjà reçu une offre pour vendre son vote. Pour chaque vote, les politiciens doivent débourser environ 30 à 90 francs, selon combien d'autres concurrents participent à la recherche de voix. Celui qui paie le plus obtient le vote. Le résultat est des représentants corrompus à des niveaux très élevés. La ville de Carthagène a, ces 8 dernières années, changé 9 maires. Que 8 d'entre eux soient en prison aujourd'hui est un signe de progrès, mais malheureusement davantage un symptôme qu'une solution au fond du problème. Le problème principal est qu’en Colombie, avec de l'argent et des menaces de violence, beaucoup de choses sont encore possibles. Cela a toujours été le cas du temps du célèbre trafiquant de drogue Pablo Escobar, qui a résolu ses problèmes commerciaux pendant les années 80 avec plata o plomo (argent ou balles). Les habitants que nous rencontrons commentent la corruption omniprésente avec « Ay que pena ! » (Surtout du ridicule !), mais ne le disent pas d'un ton amer et regardent avec optimisme l'avenir de leur pays.

Peut-être que l'état d'esprit positif du pays est également dû au fait que de nombreux Colombiens se rappellent chaque jour de leur chance par rapport à leurs voisins vénézuéliens. Depuis que leur président Nicolás Maduro est au pouvoir, tout semble aller de travers dans le pays qui était autrefois le plus riche et qui est aujourd'hui le plus pauvre d'Amérique du Sud. En masse, les Vénézuéliens fuient vers la Colombie, car, en raison de l'hyperinflation et de la mauvaise gestion dans le pays, ils ne peuvent presque plus rien gagner. Et dans le cas où ils réussissent à gagner de l’argent, ils ne peuvent souvent acheter ni nourriture ni médicaments, car il n'y a plus de produits à acheter dans de nombreux endroits. Chaque jour, nous rencontrons à Carthagène et aussi plus tard lors de notre voyage à l'intérieur des terres des Vénézuéliens qui nous racontent leurs incroyables histoires. Ceux qui parviennent à entrer en Colombie font partie des privilégiés qui ont pu se permettre de quitter leur pays. Ils étaient en Venezuela policiers, informaticiens, restaurateurs, etc. et doivent désormais se battre jour après jour en Colombie pour survivre. Même les Colombiens à court d'argent montrent leur solidarité face à l'urgence de leurs voisins et offrent souvent quelques pesos. La génération plus âgée des Colombiens se souvient avec gratitude que la situation était autrefois exactement inverse : après la crise pétrolière mondiale des années 70, de nombreux Colombiens émigrèrent vers le Venezuela en plein essor, faute de perspectives d'avenir, et y furent accueillis à bras ouverts. Surtout bien !

À la fin de notre séjour, nous voyageons un peu à l'intérieur du pays et réalisons enfin à quel point la Colombie est grande et variée. Elle est plus de 3 fois plus grande que l'Allemagne et a, après le Brésil, le plus d'habitants de toute l'Amérique du Sud. Avec très peu de temps et une grande liste de choses à faire, nous visitons comme des touristes turbo chinois la ville de 3 millions d'habitants de Medellín, nous faisons de la randonnée dans la verte et riche en eau région de culture du café de la Zona Cafetera et nous nous rendons rapidement dans la capitale de 8 millions d'habitants, Bogotá. Le simple fait que toutes ces régions se situent à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer nous essouffle un peu. Mais aussi le fait que Medellín et Bogotá ont, il n'y a pas longtemps, été parmi les villes les plus dangereuses du monde et qu'elles sont aujourd'hui relativement sûres, propres et accueillantes est plutôt époustouflant et une bonne raison de revenir bientôt ici !