Isral, Palestine et Jordanie

Ds que nous arrivons l'aroport de Zurich, nous remarquons que tout fonctionne un peu diffremment lorsque l'on voyage vers Israel plutt que vers l'Italie ou l'Espagne : Au moment de l'enregistrement, nous ne pouvons pas laisser nos valises fermes, car elles doivent tre rouvertes et contrles par la suite. Et notre porte d'embarquement, nous devons, avant de monter bord – comme tous les autres passagers – rpondre aux questions du personnel de scurit pendant 10 minutes sur notre sjour en Israel : Ce que nous y faisons, si nous voyageons seuls, quel est notre travail, si nous sommes maris, etc. la fin de l'entretien, nos bagages  main sont collects et contrls pendant 5 minutes. Plus tard, nous apprenons sur YouTube que ces "intervieweurs" s'appellent effectivement ainsi, qu'ils sont tous des membres de l'arme isralienne et qu'ils ont t forms pendant des annes pour dtecter des incohrences de la part des passagers afin de prvenir d'ventuels attentats terroristes. Compte tenu des nombreux Isralien et haineux des Juifs dans les pays voisins d'Israel, c'est certainement une bonne ide... et cela ne nous drange pas du tout quand, prs de notre atterrissage Tel Aviv, nous réalisons que nos valises ont effectivement t ouvertes et fouilles.

Nous passons prs de deux semaines Tel Aviv dans un appartement AirBnB et faisons la connaissance d'Israel sous un jour trs sympathique : C'est une ville jeune, branche et totalement voue au sport. Tel Aviv fait presque la mme taille que Zurich, elle a la mr Mediterrane juste devant chez elle et une plage de sable de plusieurs kilomtres avec prs de 100 terrains de beach-volley. Nous nous sentons tout de suite chez nous, nous jouons presque tous les jours au volley-ball avec nos nouveaux amis de Facebook, nous nous exerons au Krav Maga (auto-dfense isralienne) et nous mangeons toujours trs bien – que ce soit un plat de rue ou dans un restaurant gastronomique. Un autre avantage est que nous ne semblons pas touristiques et sommes souvent abords en hbreu. Par contre, lors du "Shabbat", le jour de repos juif, nous sommes contents de ne pas faire partie de la grande majorit conservatrice, orthodoxe et ultra-orthodoxe du pays. En effet, de vendredi soir samedi soir, de nombreuses activits physiques sont interdites, comme par exemple dchir le papier toilette ou d'appuyer sur l'interrupteur de la lumire.

En outre, nous découvrons plusieurs points communs entre Israel et la Suisse : Les deux pays comptent presque le mme nombre d'habitants (un peu plus de 8 millions), dans les deux pays, environ deux tiers de la surface sont inhabituels (en Suisse c'est en raison des montagnes, en Israel à cause du dsert), et Isral, on croise tout le temps des recrues en uniforme militaire avec des fusils d'assaut. En fait, il y en a largement plus qu'en Suisse - pour trois bonnes raisons : En Israel, les femmes doivent aussi faire leur service militaire, la dure du service militaire est beaucoup plus longue (2-3 ans) et de nombreuses recrues n'ont qu'un emploi de bureau dans l'arme et dorment donc la nuit chez eux - cela signifie qu'elles prennent plus souvent les transports publics que les Suisses.

Nous découvrons bien sr aussi de nombreuses diffrences avec notre pays. La plus injuste est : Les Israliens sont toujours en vacances ! Au cours d'une anne, il y a environ 40 (!) jours fris pendant lesquels on ne travaille pas. Rien que durant notre mois de sjour, nous avons eu le Nouvel An, Yom Kippour (la plus grande fte) et Souccot (une importante fte familiale). Combine avec le Shabbat et le week-end, cela signifie que les Israliens doivent travailler exactement 10 jours pendant le mois de septembre 2018 - sans prendre de vacances. C'est d'autant mieux pour nous, car lors de telles situations, les Israliens font ce que nous, Suisses, ferions : "d'Brugg" ou un mois de vacances. Ainsi, nous ne devons jamais faire la queue ou rserver quoi que ce soit l'avance lors de nos excursions. Ce qui lance vraiment notre voyage au Moyen-Orient :-)

Nous visitons Jérusalem, la ville la plus fascinante et la plus grande d'Israel. Depuis 2 700 ans, la révélation de Dieu (les 2 tables de la Loi de Moïse avec les 10 commandements) est censée y être conservée (pour les fans d'Indiana Jones : dans une caisse en bois appelée "Arche d'Alliance"). Elle forme la base commune des trois plus grandes religions du monde aujourd'hui (le judaïsme, le christianisme et l'islam). Étant donné qu'elles ont toutes leur origine à Jérusalem, de nombreux Juifs, chrétiens et musulmans y font donc leur pèlerinage chaque année. Les Juifs se rendent au Mur des Lamentations, les chrétiens au tombeau de Jésus et les musulmans au Dôme du Rocher. Chaque année, cela représente 4 millions de personnes (pour comparer, pour les amateurs de bière : la fête de la bière à Munich attire 6 millions de personnes en un mois). Étant donné que ces trois lieux saints se situent dans un rayon de 400 mètres, l'ambiance à Jérusalem est toujours un peu tendue. En dépit d'un énorme déploiement de sécurité, il y a malheureusement souvent des affrontements mortels ici, en particulier entre les Israéliens et les Palestiniens.

Nous voilà donc à notre prochaine étape : Autour de Jérusalem se trouve ce qu'on appelle la "Cisjordanie", également connue sous le nom de Palestine ou West Bank. 137 des 193 pays membres de l'ONU reconnaissent ce territoire (y compris la bande de Gaza) comme un État souverain - la Suisse, d'ailleurs, ne le fait pas. Israel est également reconnu comme un État par environ le même nombre de pays membres de l'ONU - y compris Cuba :-). Dans notre guide de voyage "Lonely Planet", nous lisons cependant qu'une excursion en Cisjordanie en vaut la peine et qu'il est sûr d'y aller pour les touristes, entre autres, car là-bas, c'est le modéré Fatah qui contrôle la région et pas le Hamas, l'organisation radicale islamique (comme dans la bande de Gaza). Néanmoins, nous ressentons un malaise car nous ne connaissons pas assez bien la situation politique actuelle. Sensés comme nous sommes, nous cherchons donc quelques secondes opinions de nos nouveaux amis à Tel Aviv. Nous aurions probablement dû nous en passer ! Les retours varient entre un modéré "Je ne vais même pas penser à y aller" et un "Êtes-vous fous ou quoi ?!".

Après un peu de persuasion, Marco parvient tout de même à convaincre Yumi de voyager en Palestine pour se faire sa propre opinion sur place. Et comme on le fait le mieux individuellement, nous renonçons à une visite guidée et prenons plutôt le bus direct #218 de Jérusalem à Ramallah. Notre aptitude à l'aventure, combinée à une petite touche de naïveté, fait que nous sommes les seuls touristes dans le bus. Jusqu'ici, tout va bien. Cependant, lors du trajet en bus à travers les points de contrôle militaires et en passant devant les colonies juives en Cisjordanie, les choses deviennent progressivement inconfortables. Les colonies juives sont entourées de barbelés et d'un mur de 8 mètres. À l'origine, les colonies juives n'taient sécurisées qu'avec une clôture, le mur a été ajouté après la deuxième Intifada - comme protection supplémentaire contre les tireurs d'élite palestiniens qui tiraient sur les soldats et les colons juifs. Juste à ce moment, nous nous rappelons que nous avons sans cesse été abordés en hébreu à Tel Aviv. Et nous nous souvenons des lignes dans le Lonely Planet, selon lesquelles il doit y avoir un contrôle de passeport à l'entrée de la Palestine... et que la Suisse ne reconnaît pas la Palestine. Cependant, à notre grande surprise, personne ne nous aborde et personne ne veut voir notre passeport. Au contraire : notre bus est désintéresséement laissé passer par les forces de sécurité israéliennes et 30 minutes plus tard, nous nous retrouvons au centre-ville de Ramallah.

Ramallah, la capitale officieuse de la Palestine, se présente comme nous l'avions imaginé : Dans les rues, il n'y a principalement que des hommes, et 90 % des femmes qui s'y promènent portent un foulard. Nous flânons dans les principales rues et cherchons vainement un café accueillant où nous pourrions nous asseoir et faire un peu de "people watching". Après une demi-heure d'errance sous près de 40 degrés, nous commençons à comprendre pourquoi il n'y a pas de cafés en plein air - qui voudrait s'asseoir dehors par cette chaleur ! Nous abandonnons lentement, un peu nerveux car nous commençons à mourir de soif et nous devons aller aux toilettes, et cherchons le premier endroit convenable. Nous atterrissons dans une petite pièce avec 3 tables, 6 chaises, une cuisine et 3 Palestiniens derrière. Un homme et les deux femmes, qui préparent quelque chose dans la petite cuisine, nous regardent avec étonnement. Nous demandons poliment en anglais s'ils ont du café, et ils nous font sourire avec leurs mains et en anglais brisé comprendre que nous sommes les bienvenus et que nous devrions entrer. En un rien de temps, nous sommes assis à la table et on nous sert immédiatement du café chaud, accompagné d'une part de gâteau. Bien sûr, nous pouvons également utiliser les toilettes derrière la cuisine. C'est seulement maintenant que nous réalisons lentement que l'endroit n'est pas un café intérieur mais un service de livraison de nourriture. Le café qu'ils nous servent n'est pas sur le menu, mais simplement toujours sur le feu. Et l'idée n'est pas que nous devrions commander ou payer quoi que ce soit, mais que nous venons simplement d'être invités à prendre un café et un gâteau par une famille palestinienne en tant que "demandeurs d'aide" ! Comme nous l'apprenons plus tard, cela fait partie de l'hospitalité minimale que les Palestiniens offrent dans ce genre de moments. Cela explique également pourquoi ils refusent plusieurs fois notre offre de les payer et qu'un peu plus tard, nous recevons la carte de visite d'un cordonnier local qui nous invite chaleureusement à nous faire conduire (également gratuitement) partout en Palestine, au cas où nous nous perdions.

Heureusement, cela ne se produit pas. Notre excursion en Palestine se poursuit à Jéricho, où nous aurons d'innombrables rencontres encore plus fascinantes avec les Palestiniens. Nous résisterons scrupuleusement à la recommandation du Lonely Planet d'éviter les sujets politiques lors des discussions avec les habitants. Mais d'une manière ou d'une autre, les discussions dérivent immédiatement vers ça : Le jeune homme sympathique du bureau de tourisme désert de Jéricho nous raconte au bout de 30 secondes qu'il est scandaleux que les Palestiniens aient perdu leur terre entre les mains des Juifs en 1948 (avec la fondation de l'État d'Israël)... que ses grands-parents ont été expulsés... et que tous les Palestiniens sont depuis prisonniers dans leur propre pays. Il explique en outre que la Palestine est un pays très ouvert et accueillant qui reçoit tout le monde et laisse entrer tout le monde. Cela, nous le confirmons de notre propre expérience après quelques heures seulement en Palestine ! Ensuite, le jeune homme continue en disant qu'il est injuste et faux de désigner tous les Palestiniens dans le monde occidental comme des terroristes et de les isoler du reste du monde derrière des murs. Ce jeune homme, qui n'a jamais quitté la Cisjordanie de sa vie, parle pourtant très bien anglais et rêve de voyager dans le monde – mais ne peut pas – nous fait vraiment de la peine.

Peu de temps après, nous rencontrons un homme nommé Samer. En tant que vendeur de souvenirs travaillant également dans le secteur du tourisme, il s'ennuie autant que le jeune homme précédent – car à part nous, il n'y a pratiquement personne dans Jericho. Nous entamons rapidement la conversation, recevons à nouveau un café gratuit et entendons au bout de 30 secondes le même refrain : Expulsés, emprisonnés, injustement qualifiés de terroristes – alors qu'ils sont tous ouverts et accueillants. Puis, soudainement, il y a un tournant inattendu qui fait légèrement tiquer nos sourcils, alors que nous continuons d'écouter Samer avec un sourire et un hochement de tête : "L'État islamique et les combattants de l'ISIS ne sont pas réels mais une invention des Américains et des Israéliens pour stigmatiser tous les Arabes dans les médias occidentaux comme des terroristes." Après quelques "Aha" et "OK" de notre part, nous expliquons à Samer, qui est par ailleurs très sympathique et de confiance, que nous devons continuer vers la mer Morte. Un coup de téléphone et 2 minutes plus tard, son collègue Raed est devant la porte, prêt à nous emmener en voiture jusqu'à la bonne station de bus.

Raed répète également les affirmations de ses prédécesseurs, parle de l'injustice de stigmatiser tous les Palestiniens comme des terroristes et nous adresse également un appel : Nous devrions raconter au monde que les Palestiniens sont très gentils, ouverts, accueillants et serviables. "Nous vivons même en paix avec les chrétiens dans notre pays", dit Raed en souriant. Jusqu'ici tout va bien. Puis Raed devient sérieux : "Seuls ces juifs cupides ne sont pas les bienvenus ici ! Ces porcs sionistes nous ont pris notre terre et se répandent dans le monde entier comme une épidémie !" Après un bref moment de doute sur le fait que nous soyons vraiment en route pour la station de bus, nous sommes choqués par son manque de nuances concernant "les Juifs", alors que le même Raed avait dit une minute auparavant qu'il était injuste de rabattre "les Palestiniens" dans le même sac. Avec le temps, nous réalisons l'origine de son attitude : Il nous raconte qu'il a été en prison deux fois parce qu'il a tiré sur des soldats israéliens lors des deux Intifadas. Nous vérifions à nouveau sur nos téléphones avec le GPS si nous sommes bien sur le chemin de la station de bus. Oui, nous y sommes. À la fin du trajet, Raed nous invite chaleureusement à revenir et à rencontrer sa famille et ses enfants en même temps que les nôtres. "Of course!" nous disent-nous en nous séparant, en espérant qu'un bus nous ramènera très bientôt en Israël.

Oh, avant d'oublier de tenir notre promesse : Les Palestiniens sont vraiment très gentils, ouverts, accueillants et serviables ! Ce qui, hélas, est également vrai : Ils (oui, eux tous !) souffrent depuis la fondation de l'État d'Israël - donc depuis trois générations - d'un traumatisme collectif qui domine leur vie.

Quelques jours plus tard, nous voyageons vers le sud d'Israël par voie terrestre vers la Jordanie. Avant notre voyage, nous savions pratiquement rien sur la Jordanie, sauf que quelque part se trouve la célèbre ville de pierre de Pétra (fans d'Indiana Jones, attention : c'est le temple caché dans le canyon où le "Saint Graal" est conservé). Depuis la mer Rouge, nous organisons une voiture de location et parcourons le royaume pendant une semaine. Nous sommes attentifs en apprenant que le roi actuel de Jordanie est marié à une Palestinienne (la reine Rania). "C'est logique", explique Marco à Yumi, "elle est sûrement gentille, ouverte et serviable". :-) L'explication encore plus évidente est une autre : Plus de 50% des citoyens jordaniens sont initialement Palestiniens. Ils sont arrivés en Jordanie à partir de 1948 au cours de plusieurs vagues de réfugiés après la fondation de l'État d'Israël, ont pu s'y installer et ont obtenu la citoyenneté jordanienne.

Mais notre premier arrêt est d'abord chez les « vrais » ou originaux Jordaniens, à savoir les bédouins qui vivent dans le désert. Le paysage désertique plat, parsemé de montagnes (en grès) abruptes et élevées, est impressionnant. En plus des classiques excursions en jeep et d'escalade, nous passons deux jours et deux nuits dans un camp bédouin. Là, nous faisons la connaissance de Idris, un bédouin de 23 ans – surnommé Id. Il a au total 7 frères et sœurs, ce qui, à son avis, est une famille plutôt petite. Cela s'explique en partie par le fait que son père n'a qu'une femme (quatre étant autorisées). Il nous explique que son père est sur le point d'épouser une seconde femme. Cela soulève bien sûr quelques questions, et une discussion très ouverte se développe avec Id. Il nous explique entre autres pourquoi il est logique qu'un homme puisse épouser plusieurs femmes. En effet, il naît naturellement plus de filles que de garçons (vrai !) et aucune femme ne doit être condamnée à rester seule et non mariée pour le reste de sa vie (ce qui est sensé !). Le problème : si un homme a plus d'une femme, il doit veiller à s'occuper équitablement de chacune d'entre elles et de les traiter de manière égale, ce qui est à la fois exigeant financièrement et psychologiquement (nous le croyons !). Et le fait qu'un homme marié à plusieurs femmes doive passer la nuit alternativement avec la première femme dans la première tente et la prochaine nuit avec l'autre femme dans la seconde tente, etc., rend également la polyandrie physiquement exigeante pour l'homme. Depuis des siècles, les bédouins utilisent donc sans blague du lait de chamelle comme aphrodisiaque naturel :-)

Inversement, Id s'intéresse bien sûr beaucoup à notre vie en Suisse et surtout à toutes les libertés juridiques et sociétales dont nous disposons. Par exemple, à partir de quel âge on peut avoir une petite amie sans se marier, comment cela fonctionne quand on déménage de chez ses parents et qu'on cherche un appartement, etc. Il envisage sérieusement d'émigrer en Europe car sa vie de bédouin dans le désert jordanien ne lui offre pas vraiment beaucoup de liberté. Il est très surpris d'apprendre qu'il n'est pas si facile d'obtenir un permis de séjour ou que, en raison du flux de réfugiés actuel, les voix anti-étrangères en Europe se font entendre. Pour lui, il est difficile d'imaginer qu'on puisse ne pas être accueillant et serviable envers un étranger. Il estime que beaucoup de Jordaniens considèrent comme une obligation de venir en aide aux étrangers – comme par exemple d'accueillir des réfugiés syriens. Les chiffres prouvent ses dires : En Jordanie, il y a actuellement plus de 1 million de réfugiés syriens, ce qui représente plus de 10 % de la population jordanienne. Cependant, le vent semble être en train de changer : surtout depuis que les Syriens, souvent bien instruits (et bon marché), obtiennent des permis de travail en Jordanie et commencent à rivaliser avec les habitants sur le marché du travail, les voix anti-étrangères deviennent plus fortes même en Jordanie, un pays réputé pour son'accueil.

Le hasard veut que nous rencontrions un couple de réfugiés syriens dans le désert. Ils préparent chaque jour le petit-déjeuner et le dîner pour les touristes qui passent la nuit dans les camps bédouins, et nettoient les installations du camp. Après une excursion d'escalade le matin, nous montons sur l'une des montagnes environnantes, où nous cherchons refuge à l'ombre d'un surplomb rocheux contre le soleil brûlant. Assis là, en grignotant quelques cacahuètes, une femme syrienne (enceinte) s'approche de nous. Elle se repose également à proximité avec son mari à l'abri du soleil. Il est difficile de communiquer car nous parlons très peu arabe. Cependant, la sympathie de cette femme revient plusieurs fois pour discuter avec nous, nous propose sa matelas de plein air pour dormir, prépare du thé pour nous tous et revient quelques heures plus tard, cette fois avec un repas copieux, qu'elle avait préparé dans le camp bédouin et qu'elle a monté jusqu'à notre montagne ombragée. Nous manquons de mots, ceux qui nous ont déjà manqués, car son hospitalité et son accueil sont véritablement écrasants.

Nous quittons le désert pour nous diriger vers Pétra afin de découvrir l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Parmi les 7 merveilles du monde "anciennes" ou "originales", seules les pyramides d'Égypte demeurent. Nos attentes sont donc élevées - et nous ne sommes pas déçus : les innombrables tombes et salles de prière sculptées dans la roche il y a plus de 2000 ans sont extrêmement impressionnantes. Peut-être que cette ville antique est si bien conservée à ce jour parce qu'il est simplement trop chaud pour concevoir de faire la guerre :-) Pour nous "rafraîchir", nous nous dirigeons ensuite vers la mer Morte, où l'air est agréablement à 40 degrés et l'eau à 33 degrés. De nombreux hôtels de cure y sont alignés car l'eau super salée et les enveloppements de boue seraient très bénéfiques pour la santé. Lorsque nous observons les invités et la gastronomie des hôtels qui s'y trouvent (pâtisserie au petit déjeuner, frites au déjeuner, steak au dîner), il nous devient vite clair qu'un séjour prolongé à la mer Morte ne peut pas vraiment être très bon pour la santé – et nous continuons notre route vers Amman, la capitale de la Jordanie.

À Amman, nous vivons une période pas vraiment stressante. Commençant par traverser la métropole de 4 millions d'habitants en voiture pendant les heures de pointe, jusqu'au logement AirBnB aventureux chez notre nouvel ami jordanien Yazan et son chien de berger. Nous vous en reparlerons plus tard. Sinon, nous n'aimons pas vraiment Amman au début, mais à peine arrivés au centre-ville, nous changeons d'avis : Tout à coup, nous sommes dans une ville arabe où il y a des cafés, des restaurants et des bars partout avec des terrasses, des femmes sans foulard et à la mode et même de l'alcool vendu dans la rue. Les nombreux Européens et Américains qui voyagent en tant que touristes ou travaillent à Amman contribuent également à ce mélange culturel. Beaucoup d'entre eux travaillent apparemment pour les médias et les organisations caritatives qui opèrent dans les pays en crise voisins, la Syrie et l'Irak.

Plus tard, nous apprenons de notre hôte AirBnB Yazan qu'environ 10 % des habitants arabes d'Amman, comme lui, sont "libéraux", c'est-à-dire qu'ils ne pratiquent pas l'islam. Nous partageons son appartement avec lui et sa chienne Misha, qui nous accueille dès la porte d'entrée en sautant sur nous (en particulier sur Yumi : jusqu'à la hauteur des oreilles) et nous gratte le haut du corps à travers nos vêtements par pur bonheur. "Elle est toujours aussi excitée quand elle rencontre de nouvelles personnes", dit Yazan - et il ajoute : "Vous n'avez pas à avoir peur d'elle". Nous pensons : tant qu'elle accueille ainsi tous les invités, ses griffes acérées seront régulièrement usées et ne devraient donc plus être mortelles. La nuit passée chez Yazan est tout aussi animée : D'une part, nous ne pouvons pas dormir sans bouchons d'oreilles car Yazan a deux femmes différentes chez lui ce soir jusqu'à 5 heures du matin ("wnn scho, dnn scho !"). D'autre part - et c'est beaucoup plus fatigant - Marco doit, après 2 minutes allongé dans le lit, demander à Yumi si elle a aussi l'impression d'être constamment piquée. "Oui, c'est ce que je pensais aussi !" Super, nous sommes donc en train de dormir dans un lit plein de puces ou de punaises de lit ! Heureusement, Marco a prévu à l'avance d'acheter un spray Mückorex dans l'institut tropical de Zurich ! Avec Mückorex, on peut vaporiser des textiles et tuer tous les insectes piqueurs comme les moustiques, les puces et les punaises de lit pendant plusieurs semaines. Donc Marco vaporise le truc diabolique largement sur le matelas, l'oreiller, la couverture et même sur les pyjamas, afin que nous puissions nous installer un peu plus tard confortablement et agréablement dans notre lit humide, qui, bien sûr, reste humide toute la nuit... mais qui n'aura plus de piqûres ! :-)

Le lendemain, il est temps de quitter la Jordanie. Entre nous et notre prochaine destination, Bangkok, il n'y a plus que ce stupid chien de berger. Yazan a en effet envoyé un message via WhatsApp pour dire qu'il doit malheureusement quitter la maison, mais que nous n'avons pas à nous inquiéter pour le chien (qui se déplace librement dans l'appartement). Avec une stratégie élaborée, nous parvenons à surmonter ce dernier obstacle sur le chemin de la liberté – sans contact corporel et sans nouvelles coupures. Comment, nous serions heureux de vous le raconter à notre retour :-)

Amicalement
Yumi & Marco

P.S. : Si vous vous êtes demandé quelle était la signification du titre de notre blog (You-Me & Marco Polo) : c'est le moyen le plus simple d'expliquer nos noms à l'étranger :-)