Publié: 30.03.2026
...et encore environ 200 km plus au nord en Espagne : les jours s'écoulent colorés, pleins de soleil et de vent... je peine à trouver les mots pour vous donner une idée de tous ces chemins souvent solitaires et des pas à travers de vastes territoires.
Jusqu'à Mérida, le paysage reste similaire à ce que j'ai déjà décrit : principalement des oliviers, du vin et du blé. La terre rouge foncée arborant souvent des teintes très variées, en particulier sous les nuages et avec le changement de soleil, faisant briller tout ce vert et rouge et transformant le paysage généralement plutôt uniforme en un tapis de jeux de couleurs intenses. Dans l'ensemble, c'est un paysage agricole plat, oscillant entre 400 et 500 m d'altitude ; Mérida se trouve alors à 200 m d'altitude. Des heures durant sur des chemins de gravier le plus souvent larges, avec des pauses dès qu’il y a un arbre offrant de l’ombre (les clôtures longent souvent le chemin) ou près d’un bar dans l’un des villages traversés ; plus tard, je déploie mon sac de couchage entre de jeunes oliviers sur la terre rouge, tandis que le soleil se couche en rougeoyant. La lune (ici, le croissant croissant !) et les étoiles (Orion à peine visible à l’horizon à la tombée de la nuit, disparaissant peu après) - et tout est humide de la rosée au petit matin. Avec seulement 6 ou 7° C, je range mes affaires avec des doigts engourdis et continue de marcher au lever du soleil, jusqu'à ce que je me réchauffe à nouveau et que, peut-être après 15 km, j'atteigne un village où l’on peut obtenir du thé chaud...
Comme il fait très froid (avec des températures nocturnes tombant jusqu'à 4°C), je dors cependant toujours principalement dans des refuges pour pèlerins.
À Mérida, ce sont de nouveau surtout les vestiges romains qui se tiennent de manière impressionnante en plein centre de la ville moderne. En tant que piétonne, j’entre dans la ville de manière pittoresque par l’ancienne et vénérable passerelle romaine, un pont à arc en pierre sur le Rio Guadiana ; le refuge pour pèlerins se trouve au bord de la rivière. Dans l'ensemble, c'est épuisant de flâner dans la ville (et les grandes fouilles archéologiques célèbres ne peuvent de toute façon être visitées qu'avec un billet d’entrée), mais soudain, entre les bâtiments, se dresse le temple de Diane. Ou au moment de quitter la ville le lendemain matin, peu après le lever du soleil, je passe devant les impressionnantes ruines de l'aqueduc, vestiges de la conduite d'eau qui alimentait autrefois Emerita Augusta (aujourd'hui Mérida) en eau potable. Plus tard, je marche le long d'un magnifique lac de retenue, qui (autant que je le sache) a déjà été barré par les Romains, des morceaux des anciennes murailles et systèmes de canalisation sont encore visibles. En tout cas, les immenses arches de l'aqueduc sont incroyables - plusieurs sont le repaire de cigognes - tout comme le temple et d'autres restes d'édifices monumentaux, aujourd'hui en plein milieu de la voie ferrée, des routes et des maisons de la ville moderne. Témoins d'une époque où les constructions pouvaient allier fonctionnalité avec style, beau design et harmonie, sans même parler des matériaux de construction purement naturels comme la pierre et les briques cuites. Je ressens donc du respect et quelque chose comme de l'émerveillement devant ce savoir-faire... Le chemin que je prend ces jours-ci suit souvent de manière évidente le tracé des anciennes routes romaines, comme en témoignent par exemple les vieux ponts et de nombreux jalons : de hautes 'colonnes' rondes à différents stades d'érosion.
Bien sûr, je marche aussi beaucoup sur des kilomètres de routes, soit directement à côté des routes, soit assez près. Sous le soleil et le bruit des voitures, ce n'est pas toujours agréable et souvent fatigant, mais comme cela fait simplement partie du parcours, je ne m'en soucie pas trop, je chante souvent ou je suis tellement plongée dans mes pensées que je ne remarque même pas le temps qui passe... D'autant plus appréciables sont alors les chemins solitaires en pleine nature (j'ai déjà mentionné que l'autoroute résonne souvent dans le paysage environnant), souvent dans un silence presque incroyable - seuls des oiseaux se font entendre ou (à midi) pas même eux, juste le vent et mes propres pas...
Après Mérida, je monte encore à 450 - 500 m d'altitude. Il y a souvent de belles sections de chemin à travers un paysage ondulé, avec des chênes de chêne-liège ou de chêne vert, souvent même avec de gros rochers entre toute cette verdure et cette floraison ; pendant cette saison, tous les veaux, poulains et agneaux sont bien agréables à observer. Des cigognes noires et tellement d'oiseaux tout le temps ! Beaucoup de murs en pierre, puis à nouveau des oliviers, des eucalyptus et des pins. Entre-temps, du genêt enflammé de jaune, une sorte de genêt à fleurs blanches de petite taille, de la lavande (avec des fleurs plus grandes et beaucoup plus sombres que la 'lavande de Provence' connue); puis encore et encore des tapis entiers de pâquerettes ou de petites fleurs jaunes, de graminées rouges, des orchidées - en fait, chez nous, je ne connais que les champs de pissenlits, ici, c'est comme si chaque prairie avait son propre tapis de couleurs... ...et les petits ruisseaux, lacs et flaques sont couverts d'un voile de très blanches et délicates 'mini-nénuphars' - magnifiques. Il y a deux jours, sur le chemin caillouteux, tant de petites étoiles violettes extrêmes (moins d'un demi-centimètre de diamètre, mais chacune avec exactement 5 pétales autour d'un cœur jaune), qu'elles faisaient scintiller le chemin d'une couleur violette (en raison de la petitesse des fleurs, elles ne pouvaient pas vraiment être perçues comme telles de loin).
À l'horizon, souvent des montagnes (pentes de la Sierra Morena entre autres) - alors que (il y a deux jours) derrière Caceres, la vue s'ouvrait sur un espace infiniment large et brumeux, des sommets enneigés apparaissaient au loin au nord-ouest (Picos de Europa ? ai-je vraiment pu voir si loin ?). Aujourd'hui, j'ai marché un certain temps à travers un paysage rempli de buissons de ciste, bien que seulement quelques fleurs se soient ouvertes, la plupart étant encore en boutons bien fermés - j'essaie d'imaginer à quoi cela ressemble quand elles fleurissent toutes !
Il y a déjà pas mal de pèlerins qui marchent. Comme je ne suis plutôt pas les 'étapes normales', je rencontre toujours de nouvelles compositions dans les refuges (ou j'ai parfois une chambre pour moi toute seule). Un Japonais de plus de 70 ans pèlerin au sein d'un groupe avec un retraité allemand, un Espagnol, un Australien et un jeune Italien, qui se sont rencontrés ici sur le chemin et restent ensemble ; à Casar de Caceres, j'ai rencontré en plus H. d'Allemagne, que j'avais déjà connue auparavant, une amusante Américaine, un jeune Autrichien, des femmes de Belgique et des Pays-Bas, et bien sûr d'autres Espagnols. J'ai également croisé un groupe de quatre personnes venant du Colorado, aux États-Unis et de Suisse - donc international... Lorsque 10, 12 ou plus de pèlerins dorment dans un refuge, on se croise également durant la journée, on se souhaite 'buen camino !' ou on marche un morceau ensemble ; dans l'ensemble, la distribution est bonne ; je pars souvent très tôt ou je dors, comme la nuit dernière encore, dehors, ou je marche aussi plus de 30 km, ce qui fait que souvent je suis 'décalée' par rapport à la plupart des autres, et je cherche aussi plutôt les petits refuges (moins chers) qui sont justement 'décalés' par rapport aux étapes les plus choisies. C'est agréable de discuter le soir avec d'autres dans un mélange d'anglais et d'autres langues ; c'est bon de se retrouver plusieurs fois et d'en savoir plus les uns sur les autres que seulement d'où chacun vient... ...c'est beau de retrouver à la cathédrale de Caceres, de manière inattendue, A., une pèlerine d'Irlande, que j'avais rencontrée lors des premières nuits après Séville, mais qui a ensuite continué plus rapidement (et se reconduit chez elle depuis Caceres) - mais c'est aussi bien d'être seule... Juste le chemin, le vent, le ciel et moi - de sorte que la randonnée devient de plus en plus une 'méditation naturelle'. Se lever, marcher, dormir, se lever, marcher, dormir... c'est devenu la vie normale, et les nombreuses impressions sensorielles, le soleil et le vent, le mouvement physique, l'extérieur constant rendent si fatigué que j’ai aucun problème à rester, comme cette nuit, par exemple, 12 heures dans mon sac de couchage. L'itinéraire d'hier a longé le grand lac de retenue du Tajo. Paysage d'une beauté incroyable ; je suis restée finalement dehors, bien que je savais qu'il ferait froid. Le vent fort et constant surtout refroidit et il était annoncé 4°C pour les premières heures du matin. Mais je ne l'ai pas regretté ; le coucher de soleil sur le lac, le silence, les étoiles et la lune qui est déjà bien pleine - c'était tellement beau !! Il ne faisait pas vraiment chaud, mais je n'avais pas froid et j'ai effectivement dormi jusqu'au lever du soleil. Aujourd'hui, lundi matin, il y avait cependant du trafic sur la route voisine, néanmoins le chemin qui s'annonçait était beau et isolé, ensoleillé, mais frais et venteux. Grimalda, un petit groupe de maisons avec un bar et un petit refuge, un peu éloigné du chemin principal, se situe encore à environ 500 m d'altitude.
J'ai passé toute la journée sans croiser personne, je ne suis passé par aucun village, j'ai heureusement trouvé cette fois-ci les deux points d'eau marqués sur la carte ; j'ai échangé mes seuls mots avec l'homme du bar ici pour obtenir la clé du refuge... ...et heureusement, j'étais là vers 15h30, ce qui m'a permis de profiter d'une tortilla (omelette de pommes de terre), car il n'y a pas eu de possibilité d'achats durant les deux derniers jours...
