Via de la Plata - sur la 'Route de l'Argent' au départ de Séville vers le nord dans le haut plateau espagnol

Dimanche; je suis assis dans une Albergue Municipal, un refuge public pour pèlerins, après une douche chaude, habillé au sec, mais malgré tout je frissonne - et tous mes vêtements restants sont accrochés sur la corde à linge au vent, pour sécher au mieux : sur les derniers un kilomètre et demi pour arriver ici, j'ai été soudainement pris dans une forte pluie et je suis arrivé trempé et froid. En quelques minutes, le chemin s'est transformé en ruisseaux bruns et les pavés escarpés du village en voies glissantes. Avec le recul, je suis le seul à avoir pris une douche froide : D., quittant le dernier endroit pendant que je faisait pause et explora l'église après la messe, est arrivé ici au sec; ceux qui sont arrivés plus tard n'ont pas été pris dans l'averse ; chacun vit le chemin différemment...

Depuis 6 (en réalité déjà 7...) jours, je pèlerine sur la 'Via de la Plata' (un Camino de Santiago ou le GR100), partant de Séville toujours vers le nord. 'Via', car il s'agit de l'itinéraire d'une ancienne route romaine qui reliait Séville au sud à Astorga au nord; 'de la Plata' n'a rien à voir avec l'argent, mais semble revenir à 'Bal'latta' maure, signifiant 'chemin large pavé', d'où est tiré le nom Via de la Plata.

En quittant la zone urbaine de Séville, le chemin traverse le véritable fleuve Guadalquivir (le beau et propre à l'intérieur de la ville étant un canal dérivé) : des torrents brun boueux. À Santiponce, les traces de l'époque romaine sont frappantes, la grande ville d'antan étant appelée 'Italica' et si je comprends bien, seul le Colisée à Rome était plus grand que l'amphithéâtre ici. C'est impressionnant de voir tout ce qui est encore préservé ou mis à jour, allant des mosaïques au sol à des toilettes communes, même déjà un WC : un banc de pierre avec plusieurs trous ronds côte à côte, un fossé d'eau en dessous, devant un joli mosaïque - je me demande pourquoi alors 'chez nous' au Moyen Âge il y avait de telles conditions insalubres ? n'aurait-on pas pu s'inspirer des Romains ? De plus, il est un peu angoissant de marcher dans les couloirs 'derrière' l'arène, imaginant les drames qui ont pu s'y jouer autrefois...

Les premiers jours, j'ai marché principalement au soleil et il faisait parfois 20, 22°C le jour, mais comme les nuits sont encore froides et qu'il pleut de temps en temps, plus la nature est toujours plutôt humide, donc je découvre avec gratitude le réseau des refuges pour pèlerins peu coûteux qui existent dans de nombreux endroits le long de la Via de la Plata. Maintenant, si tard en mars, quelques Pèlerins sont déjà en route (d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, d'Irlande, de Russie, de France et de Suisse...) et c'est aussi agréable de croiser certains d'entre eux plusieurs fois le soir, ce qui mène à des conversations plus profondes - en tout cas, on finit par se perdre à nouveau. Dès la première nuit, j'arrive assez tard à Guillema au refuge et je suis très surpris de rencontrer déjà 20 autres pèlerins ! Le gardien de la maison (un retraité allemand qui assure ce service depuis des années) assure que c'est la première nuit avec une telle affluence, auparavant c'était parfois 5, parfois 3, parfois 10 pèlerins... Eh bien, mis à part quelques gros ronfleurs et le fait de dormir dans des lits superposés avec de nombreux autres... les refuges pour pèlerins à 10 à 15 euros sont généralement une bonne option après une longue randonnée (surtout quand on arrive trempé !)

J'ai maintenant laissé l'Andalousie derrière moi et suis passé dans la province d'Extremadura. Dans l'ensemble, le chemin grimpe au moins 300 m de hauteur le deuxième jour après Séville et depuis je me déplace autour de 500 m, Monesterio étant à environ 700 m d'altitude. J'ai traversé, encore en Andalousie, le parc naturel de la Sierra Norte : principalement des chênes-lièges et des pins; des chênes à feuilles persistantes et des chênes-lièges poussent plutôt comme nos prairies à hauts troncs dans un paysage parqué et ouvert, tandis que les pins semblent réellement être une forêt : des balles vert foncé plantées en terrasses (pour retenir l'eau ?)

Je comprends maintenant ce que signifient les descriptions disant 'les cistes fleurissent' - des fleurs blanches et roses comme des roses de jardin, sauf que les feuilles et les arbustes sont très différents et qu'il n'y a pas d'épines. Il y a tant de fleurs déjà (je me demande avec tous ces 'fleurs d'été' ce qui fleurira vraiment en été, ou si tout va sécher ?)

Terre rouge, énormes cactus sur le bord du chemin, des oliveraies ou des plantations d'orangers ou solaires, depuis aujourd'hui des vignes aussi; un lapin bondit sur le chemin, des oiseaux chantent (pendant un certain temps, des chardons hauts et secs accompagnent le chemin et de nombreux chardons colorés mangent 'dedans' - depuis combien de temps n'avais-je pas vu de chardons !), par endroits le chemin est recouvert de fleurs blanches de cerisier, une fois la peau d'un plus gros serpent sur le bord de la route... Ça monte bien et ensuite la vue s'ouvre largement sur le pays vallonné et vert, entre les genêts jaunes éclatent et un rose flotte comme un énorme bruyère, caché et discret le violet pâle du romarin sauvage - il y a un vent glacial et il fait désormais sombre et brumeux, lorsque, après près de 28 km, j'atteins le point le plus haut à environ 550 m, en bas se trouve le village blanc Almadén de la Plata avec un clocher blanc et un rouge (le rouge s'avérera plus tard être le clocher de la mairie); ça descend raide et sans lacets.

Il y a des nids de cigognes sur tous les clochers, au-dessus des portails d'église et ailleurs, il y a des nids d'hirondelles (de la terre rouge ils sont souvent très rouges ici). En dehors du parc naturel, les chemins sont généralement entourés de terrains privés clôturés, ou de murs : souvent ce sont de jolis murs en pierre naturelle ces jours-ci. Quand il pleut, comme ces trois derniers jours, gris, brumeux, et humide, le paysage avec ces murs de pierre semble plutôt anglais ou écossais...

Beaucoup de vaches, de moutons (avec des agneaux mignons), de chèvres, de chevaux, d'ânes et ici maintenant surtout les célèbres porcs noirs ibériques (avec des petites porcelets), dont les jambons fumés pendent dans chaque magasin du plafond - à Monesterio, avant-hier, il y avait même un grand musée à ce sujet ainsi que de nombreux magasins avec rien d'autre que les produits de ces cochons ; je dois admettre avoir déjà goûté leur jambon et il est vraiment tendre et délicieux...); les moutons portent souvent des cloches autour du cou, ce qui crée un tapis sonore fort mais pas désagréable.

Tôt, voyager dans la lumière du lever du soleil, pendant que des oiseaux gazouillent tout autour et qu'il y a soit des couleurs à l'horizon, soit (comme ces derniers jours) sous la pluie fine, le jour s'éclaircit à peine petit à petit; passer les 4 premières heures du jour sans croiser âme qui vive, marcher tranquillement et méditativement en enchaînant les kilomètres, chantant quelques chants du matin - alors, cela devient insignifiant que les épaules soient douloureuses à cause du lourd sac à dos ou que tout ne soit pas toujours indolore et confortable...

Maintenant, c'est des terres agricoles ouvertes, ici à côté des olives surtout du blé et du vin. Les vignes ne poussent pas encore (contrairement à tout le reste); c'est douloureux de voir à quel point la terre non couverte entre les vignes ou les jeunes oliviers érode sur de vastes surfaces ! Les 10 premiers km du chemin aujourd'hui résonnaient malheureusement toujours avec le bruit de l'autoroute proche, plus tard c'était silencieux.

Je me suis promené un moment dans le joli Zafra, encore assez médiéval bien conservé, pendant que mon sac à dos pouvait rester à l'auberge où 'les autres' passaient la nuit. J'ai continué à marcher et je me retrouve à présent seul dans une petite auberge moins chère dans le prochain village après Zafra; j'ai reçu 'la clé' (code numérique) au bureau du tourisme...