fantastique Suisse franconienne

Nous sommes désormais en septembre - assis au bord de la forêt avec vue sur Kulmbach et la puissante Plassenburg qui trône au sommet de sa colline boisée, j'ai déjà enfilé tout ce que je porte dans mon sac à dos, et je ressens quand même le froid. Chaque jour, l'automne s'installe un peu plus. Dans les forêts, je marche sur un tapis de feuilles brunes ; il y a beaucoup de vent et des tempêtes par intermittence. Cela fait six jours que je marche à nouveau seul - à travers le paysage incroyable de la Suisse franconienne.

Ce 'paysage naturel fascinant au cœur de la Franconie' mérite vraiment plus qu'une simple 'promenade' : je reviendrai ! Des rochers de dolomite bizarres surplombent des vallées fluviales escarpées comme celle de la Wiesent ou de la Püttlach et du Trubach (de nombreux anciens moulins); des grottes (comme la grotte Tefels près de Pottenstein ou la grotte Bing près de Streitberg, ou la grotte Oswald, par laquelle le sentier de randonnée passe !), des fissures et des trous, puis de nouveau de charmantes et vastes vues et de petits villages sous des aiguilles de pierres folles et à l'ombre de vieux châteaux et palais. Parmi eux, des lieux de pèlerinage avec de grandes basiliques comme Gößweinstein ou Vierzehnheiligen. Tôt le matin, j'escalade par exemple le Staffelstein - un haut rocher particulier et me tiens là-haut seul dans le vent et la lumière du matin, regardant loin dans la vallée de la Main et comprenant que j'ai maintenant devant moi la vue du célèbre 'Chant des Franconiens' de Viktor von Scheffel : 'Au saint Veit de Staffelstein, je suis monté et je vois les terres autour de la Main s'étendre à mes pieds : De Bamberg jusqu'à Grabfeldgau, montagnes et collines entourent la large plaine brillante de cours d'eau - je souhaiterais avoir des ailes !' Un monument pour ce 'poète romantique' se trouve à Gößweinstein. Et pendant que je fredonne encore 'je souhaiterais avoir des ailes', un faucon s'élance de la falaise voisine dans les airs, s'élevant sans battement d'ailes et planant apparemment sans poids - si seulement je pouvais aussi simplement étendre les bras et sauter ! ... Plus tard, les groupes de visiteurs affluent et peuplent le biergarten près de la petite église consacrée à la sainte Adelgundis. Dans l'ancienne cellule d'ermite du 'saint Veit de Staffelstein', un restaurant est aujourd'hui ouvert, qui est apparemment bien fréquenté le week-end. Quelle chance que je sois venu si tôt ici, pour avoir pu vivre la solitude venteuse et particulière de cet endroit, où même les Celtes s'étaient déjà installés, avant de m'immerger dans le joyeux bourdonnement des gens, avant de continuer mon chemin après une longue pause.

Dans l'ensemble, cela reste vrai : à quelques endroits près, je suis souvent seul en chemin. Le dimanche matin, je me lève sur les ruines du château de Niesten dans toute la beauté du matin - comme le dit Eichendorff dans son récit 'Taugenichts' : 'Le matin, c'est ma joie, car je monte dans la paix silencieuse sur la plus haute montagne dans l'immensité : Bonjour, Allemagne, du fond de mon cœur ! Où que mes yeux se portent, la beauté forme un vaste couronne : Regardez en haut et apprenez à la comprendre, réveillez-vous, saluez l'éclat du matin ! L'heure la plus matinale du matin est plus grande que le plaisir et la douleur ; laissez de côté chagrins et soucis, offrez au jour un cœur joyeux !' - je regarde les maisons en dessous de moi, encore à l'ombre, et je me demande pourquoi personne d'autre ne se tient ici en haut dans la lumière du matin, pour pouvoir emporter 'un cœur joyeux' ? Tant de beauté, tant de calme dans la forêt, tant de jeux de lumière et d'ombre mystérieux, ce sentiment lorsque une mère chevreuil vous regarde attentivement avec ces yeux et oreilles surdimensionnés, son petit derrière elle, vous examinant tout aussi innocemment, jusqu'à ce qu'elle décide finalement de vous considérer comme dangereux et s'enfuie... tout cela, et encore tant de choses ! Et si souvent, il semble que je suis la seule à le percevoir, à recevoir ce cadeau, à parcourir ces chemins avec gratitude... Cependant, je peux également inspirer et ravir les gens à plusieurs reprises dans cette vie : une femme m'invite à prendre un café et dit, alors que je la remercie chaleureusement, non pas moi, mais elle devrait me remercier : elle souhaiterait plus souvent une visite surprise au petit déjeuner et une bonne conversation ! Ou hier, une femme m'a soudainement appelé depuis un banc, alors que je passais : 'Dormez-vous dehors ?' 'Oui, ça arrive', dis-je, m'arrêtant, un peu surpris. 'Mon mari vient de dire : voilà une vraie sorcière. J'ai répliqué : parions qu'elle dort même dehors ?!' explique-t-elle en riant... Je dois alors souvent voir que je dois aussi passer à autre chose, que les conversations ne s'étendent pas trop ; beaucoup se sentent encouragés dans leur propre sentiment d'interrompre une fois 'la vie normale' et veulent faire quelque chose comme, eh bien, prendre un sac à dos et 'simplement' partir pour une durée indéterminée, par exemple, découvrir combien on a besoin de peu et à quel point une douche chaude peut être incroyablement délicieuse, quand on ne l'a pas à disposition à chaque instant, mais qu'on passe près d'un petit emplacements pour camping-car et qu'on voit qu'il y a aussi une douche près des toilettes : 1,-€ pour 5 minutes d'eau chaude. Je me douche spontanément et me lave les cheveux, les chaussettes et les sous-vêtements : 5 minutes sont largement suffisantes, je remets le deuxième euro que j'avais préparé dans ma poche et continue à chercher un endroit où dormir, propre et satisfait...

La nuit du samedi au dimanche, j'ai passé 'sous la protection du saint Joseph', dans une petite église. J'avais demandé aux habitants si l'église resterait ouverte la nuit et si je pouvais y dormir, oui - et si j'avais besoin de quelque chose d'autre ? Tôt le matin, un homme âgé m'apporte un plateau de petit-déjeuner dans l'église - quelle belle surprise un dimanche matin !! L'année prochaine, quand il sera à la retraite, il dit qu'il voudrait 'partir aussi un jour en randonnée'. - Je ne peux pas raconter toutes les rencontres, mais elles font partie des grands cadeaux qu'apporte le fait d'être en voyage, pas seulement pour moi, mais heureusement souvent aussi pour l'autre personne en face.

Bien sûr, il y a aussi des déceptions, comme par exemple que l'église de pèlerinage sur le Gügel est fermée. Elle est construite si sur les rochers que l'on accède à la véritable église supérieure par une chapelle en bas, via un escalier en colimaçon et un couloir taillé dans la roche - c'est du moins ce qu'indique un panneau devant. J'aurais aimé non seulement le lire, mais aussi le voir ! Mais c'est tout de même un endroit très spécial et un édifice impressionnant ! Ou à Pottenstein, j'aurais aimé visiter le château vieux de plus de 1000 ans, où en 1228, la Sainte Élisabeth de Thuringe (celle avec le miracle des roses) a trouvé refuge et où se trouve un musée dédié à la Suisse franconienne. 'Tous les mercredis à partir de 11 heures' - au bureau du tourisme, je demande si cet horaire affiché est correct. 'Aujourd'hui, c'est fermé là-haut' est la réponse. Je suis confus, mais aujourd'hui c'est donc mercredi ?! 'Oui, mais 1er septembre', dit la dame sans sourciller, 'seulement en juillet et août, on est ouvert aussi le mercredi.' 'Pour cela', je trouve à Gößweinstein un orfèvre et bijoutier, qui dans son grand magasin possède un véritable musée avec des fossiles et des trouvailles du Jura franconien et qui en a tant à raconter que je n'arrive même pas à tout retenir ; je suis longtemps émerveillé devant ces trésors anciens - par exemple un tronc fossilisé (pétrifié) de plus de 7 m de long, recouvert d'ammonites, ou des os de dinosaures fossilisés et des dents de requin... Hier, j'ai également trouvé moi-même un grand ammonite, mais je ne l'ai pas emporté dans mon sac à dos pour des raisons de poids, j'ai juste pris une photo ; et j'ai raconté ensuite à deux petits garçons (en vélo avec leurs parents et campant sur une prairie) sur quel banc j'avais laissé ce trésor, peut-être qu'ils y trouveraient encore le fossile...

Mais d'abord, Georg était encore avec moi ; nous avons visité le matin la piscine extérieure (frais !) de Neumarkt, surtout pour les douches chaudes. Ensuite, il a plu le reste de la journée avec des pauses, ce qui a fait que nous avons passé beaucoup de temps sous divers abris, mais en marchant toujours sur de jolis chemins forestiers et de prairie, nous sommes malgré tout devenus mouillés, cette fois sans rencontrer de miradors de chasse. Il fait déjà sombre lorsque nous cherchons refuge sous le grand auvent d'une menuiserie dans un petit hameau. J'aimerais tout simplement m'y allonger pour la nuit, mais Georg appelle à l'un des numéros de téléphone sur la porte pour demander la permission. Le maître qui habite à proximité nous laisse entrer dans la salle de pause, où nous sommes au chaud et à l'aise, et même pouvons préparer du thé. Avec le temps de pluie nocturne, nous n'aurions de toute façon plus rien vu de la pleine lune à l'extérieur...

Ensemble, nous continuons à marcher jusqu'à Gräfenberg, qui est en quelque sorte la 'porte d'entrée' vers la Suisse franconienne et à la fois la fin de la ligne de train (de là, Georg prendra le train le lendemain matin d'abord pour Nuremberg). Nous laissons nos sacs à dos dans un abri surplombant le village et descendons les nombreuses marches de la 'Friedenstreppe' depuis le grand monument bâti en l'honneur des morts à la guerre vers la vieille ville, où l'on accéder à travers une porte peinte. À la 'vieille douane', il est indiqué : 'depuis le Moyen Âge jusqu'à environ 1935, point de perception de péage de pavé (impôt local sur tous les animaux et véhicules passant par la ville)' - donc une sorte de station de péage historique... Sinon, il y a encore de nombreuses vieilles maisons, aussi des auberges, mais rien où nous pourrions manger le soir de notre dernière soirée ensemble. Lorsque nous demandons à quelqu'un, la réponse est : 'Oh, c'est vraiment très mauvais lundi à Gräfenberg !' En fin de compte, il ne reste qu'un sombre 'Bräustüberl' avec une ambiance des années 70 au plus tard, où 'le groupe de fidèles' se réunit et il n'y a rien à part de la bière et des eaux-de-vie, pas même de thé, ni à manger. Alors nous buvons une bière et remontons sous la pluie fine notre 'montagne' - le ciel est également rouge de nuages de pluie à l'ouest. Jusqu'à ce soir (et depuis je suis à nouveau seul), nous avons parcouru tant de kilomètres à travers bois et prairies sur de jolis chemins solitaires. De temps en temps, nous avons perdu le chemin et avons essayé de traverser la forêt hors des sentiers battus, nous avons été 'perdus' par des geais qui klaxonnaient, comme l'a dit Georg, nous avons été sur le pont au-dessus de l'A9 le soir précédent, alors que toutes les voitures circulaient déjà avec des phares, et étions une fois de plus stupéfaits par le flot incessant de véhicules - car peu après, nous avons trouvé refuge sous le auvent du tennis club de Kleinbellhofen, nous avons entendu le bruit constant de l'autoroute toute la nuit. Parfois, nous avons même dû tirer nos lits encore plus sous l'auvent à cause de la pluie et du vent qui entraient. La nuit précédente, nous avons dormi sous un auvent ouvert de l'administration forestière au-dessus d'Engelthal, un petit endroit plein de maisons anciennes, avec un énorme mur de monastère dont certaines parties ont encore été conservées ou reconstruites, en revanche, rien n'a survécu du monastère. Au-dessus du village, à la lisière de la forêt, se dresse un bâtiment en brique, construit en 1899 comme sanatorium pour maladies pulmonaires, aujourd'hui utilisé comme clinique psychiatrique. Juste à côté, le chemin de randonnée balisé disparaît dans une prairie de forêt, qui est clôturée par une clôture électrique, car la surface est pâturée par des vaches. Nous envisageons déjà de grimper par-dessus la clôture, car il n'y a aucune indication de 'détour de sentier', mais choisissons finalement un autre chemin forestier et trouvons ainsi notre place de sommeil... La 'pleine lune' ici est déjà en décroissance, mais depuis le sac de couchage, nous pouvons voir sous le auvent à droite des épicéas, à gauche des hêtres comme des ombres noires, entre les deux la pleine lune entourée de nuages, si subtilement illuminée par un éclat de lumière arc-en-ciel. Une chauve-souris passe rapidement à travers cette image, à part le bruissement des arbres, il n'y a rien à entendre.

Le jour, comme je l'ai dit, de merveilleux chemins forestiers le long de la crête ou encore des montées et des descentes abruptes d'un sommet à l'autre à travers la vallée et dans des lieux pleins de maisons comme dans un musée en plein air, beaucoup se dégradent cependant également. À Hallershof, il y a d'énormes et grosses chênes ; plusieurs fois, nous traversons une forêt de pins sablonneuse ; sur certains champs, la luzerne fleurit encore avec une odeur douce si forte qu'elle me fait presque tourner la tête lorsque nous nous reposons plus longtemps sur un banc juste à côté d'un champ envahi par les abeilles. Nous arrivons à Hersbruck (ici on dit 'Herschbrugg') dimanche matin et recevons en surprise un concert des 'trompettes de la tour' qui a lieu tous les dimanches de 9h45 à 10h. Un autre matin, après avoir été déçus par la boulangerie fermée depuis février, nous sommes invités à déjeuner - dans l'ancienne forge imposante, rénovée avec amour en dix ans. Pas seulement du pain et du café, mais aussi de bonnes conversations - le cadeau de l'hospitalité sur la route...

Dans les forêts, nous trouvons encore des dolines, des trous (comme le 'trou du diable', dans lequel Georg tenant son sac à dos peut entrer), les foules de rochers couverts de mousse les plus fous, des arbres déracinés et bien sûr des montagnes avec des noms amusants comme petit et grand Hansgörgel ou Glatzenberg. Là, il y a soudainement beaucoup d'animation : des falaises raides descendant dans la vallée et une vue imprenable, à proximité un parking ; nous nous installons avec notre casse-croûte sur un banc et nous ne sommes plus habitués à voir tant de cyclistes et de promeneurs. Pendant tout notre temps sur le chemin de Franconie, nous n'avons rencontré qu'un seul autre couple, qui, venant de Thuringe, souhaite aller jusqu'à Harburg, donc la totalité des 520 kilomètres du chemin de Franconie. J'ai rencontré cette semaine un randonneur solitaire et deux femmes avec un chien, qui portaient tous les trois également des sacs à dos plus gros et avaient l'air de 'randonneurs de longue distance', mais dans les deux cas, ils marchaient rapidement sans s'arrêter ni échanger, dommage. La forteresse impressionnante de Rothenberg n'était malheureusement pas accessible, seules les incroyablement hautes murailles massives ont pu être aperçu, tandis que toute la zone du château proprement dite, selon le panneau d'information 'rénovée avec les fonds publics et ouverte aux citoyens', est entourée d'une haute clôture, de serrures et de vidéosurveillances, et cela un samedi après-midi. En montant sur la falaise, nous comprenons de quoi il s'agit, quand un panneau explique qu'il y avait autrefois un 'canal de déchets' : des égoûts du château tombaient à travers des fissures et des crevasses dans le calcaire et se rassemblaient dans la vallée dans une fosse à fumier. Seul le commandant du château pouvait en retirer de manière gratuite un peu pour ses champs, les paysans de la région devaient payer pour ce privilège. Avec 800 hommes de garnison + familles, cela faisait patienter un certain nombre...

À la source de la Lillach, il y a encore un peu d'eau, juste assez pour rafraîchir mes pieds, cependant, les célèbres marches de travertin sont sèches et partiellement envahies, donc pas si impressionnantes. Entre-temps, il a à nouveau plu, mais les sources et fontaines au pied de l'Alb sont généralement encore sèches, pour compenser l'été sec, il faut encore beaucoup plus de pluie. Ainsi, par exemple, j'ai été informé sur la bonne eau potable de la source des coquillages près de Steitberg - celle-ci est également pittoresquement intégrée dans une ancienne maison de puits, mais pour le moment, pas une goutte d'eau n'en sort.

Hier soir, j'ai encore écrit à cet endroit avec vue sur Kulmbach et la Plassenburg, mais j'ai dû m'arrêter car mes doigts devenaient trop froids. Pendant que quelques chevreuils sautaient à travers le champ à côté de moi dans la forêt et que je pouvais enfin voir qu'il s'agissait d'un mâle (chevrier) et non d'un renard, qui émettait ce 'aboiement' plus fort que j'entends parfois, je faisais mon lit pour avoir de nouveau chaud. Bientôt, je vais avoir besoin de mon sac de couchage plus chaud...