Frankenwald, Forêt de Thuringe et Hainich

Déjà, dix jours s'étaient écoulés depuis ma vue à Kulmbach, lorsque je suis monté dans le train vendredi en Thuringe pour entreprendre un voyage d'aventure à travers le pays (en raison d'un mariage), m'équipant cette fois-ci d'une manière 'plus adaptée au froid', avant d'arriver, espérons-le, au plus tard après-demain soir à la petite gare thuringienne de Gebra (Hainleite), où j'avais interrompu ma randonnée... 

Poursuivant ma marche depuis Kulmbach, j'ai d'abord rencontré à Weißenbrunn le célèbre puits de 'Jungfernkättel' : une figure féminine en pierre avec une queue de poisson trône entre des jardinières, ses seins étant les gargouilles. Il est révélateur qu'un panneau (comme malheureusement dans presque tous les puits en Allemagne) avertisse : 'Pas d'eau potable'. La statue, faite de grès local, est le symbole de l'endroit. Selon la légende, elle était 'débauchée' et 'est ensuite allée à l'eau'. 'Jusqu'à aujourd'hui', on prétend encore, 'par exemple, pendant la Fête de l'Église, de la bière au lieu de l'eau coule des seins de la vierge Kätti'. (Je mentionne cela parce que je n'ai pas encore dit que je suis passé devant d'innombrables brasseries très anciennes et traditionnelles en Franconie.) Kronach est ensuite la prochaine 'vieille ville de conte de fées', juste après Kulmbach, où dans l'église St. Johannes je rencontre une 'Sainte Famille' touchante et inhabituelle. Sculptée dans du bois clair, voici une douce mère au naturel dans une robe simple et flottante, tenant l'enfant nu dans ses bras. À côté se tient un Joseph, qui, rafraîchissant, n'a pas l'apparence d'un vieil homme à la longue barbe, mais celle d'un jeune artisan avec un tablier de cuir, tenant une grande scie et un équerre dans ses mains. Ce Joseph le charpentier me plaît beaucoup ! Au-dessus de la ville se dresse à nouveau une forteresse en forme d'étoile : 'Rosenberg', avec des murs massifs et de puissantes bastions - un homme âgé m'explique avec fierté qu'elle n'a 'jamais été prise d'assaut !' Entouré de magnifiques chênes anciens, on a bien sûr une belle vue sur les toits de la vieille ville d'ici. Il est déjà environ 18 heures lorsque je poursuis mon chemin sous la pluie fine et le vent fort, passant devant une grande carrière de calcaire à Dörfles et le long de hautes parois de sédiment (versant de la rivière Ur-Rodach). Entre-temps, la pluie fine a cessé et je peux profiter d'une montée raide sur le chemin de crête au-dessus de la 'Hohe Wart' (468 m) sur des sentiers étroits et en passant des croix de chemin érodées sous la lumière douce et révélatrice du soir. La vue s'étend déjà loin vers la Thuringe ; de nombreux sapins environnants sont dénudés et morts sur les pentes boisées. Les chardons argentés brillent le long du chemin, avec de l'herbe dorée et les troncs rouges de grands pins. Il est juste avant huit heures lorsque je me dirige vers Zeyern par-dessus la Rodach, puis je reste encore sous le pont, en dehors du village pour passer la nuit. Quelqu'un y entrepose des balles de foin, je déplie mon matelas de sol entre celles-ci et les piliers couverts de graffitis, espérant que la route fédérale sera peu fréquentée ici la nuit. Cela s'avère être le cas. Cependant, vers 2 heures, quelques adolescents passent en discutant et riant, apparemment désireux de boire et de 'faire la fête' ici. Quand deux filles m'illuminent et que je leur demande d'être un peu plus silencieuses, elles s'excusent de m'avoir dérangé (ils ont probablement eu peur) et crient énergiquement aux garçons 'Départ', après quoi tous disparaissent immédiatement et silencieusement... Cependant, c'est une nuit très froide, probablement sous 8°C, de plus, venteux, l'eau juste à côté... Je suis donc content, le lendemain matin, de pouvoir me réchauffer avec seulement quelques kilomètres de détour à Marktrodach, dans une 'boulangerie Rewe' (mais celle-ci est probablement aussi responsable du fait que la boulangerie de Zeyern, encore dessinée sur la carte, n'est plus en service.

Le chemin Frankenweg passe encore 'par-dessus des hauteurs boisées' et 'des sommets' d'environ 700 m : 'Avec 300 mètres de dénivelé par rapport à la vallée de la Losnitztal en contrebas, il s'agit ici de la plus grande différence d'altitude dans la forêt de Franconie', indique un panneau au 'Radspitze', la vue s'étendant loin sur le bassin de Kronach, même la remarquable Staffelstein est bien visible et je peux ressentir directement la 'plus grande différence d'altitude' dans mes jambes... À midi, je croise brièvement un plus grand groupe de randonneurs guidés par Wikingreisen, sinon je suis - comme d'habitude - seul dans la forêt. Près des ruines de 'Güldenstein', un panneau indique que nous pensons à tort aujourd'hui à l'or et à l'éclat de ce nom, qui était en fait une clairière dans la forêt avec un habitat 'fiscalement obligatoire', donc soumis à l'imposition. À proximité, je retrouve encore une fois la désignation de terrain 'Vogelherd', à laquelle j'ai déjà souvent été confronté. Je lis ensuite qu'il était autrefois courant en Allemagne de capturer des oiseaux chanteurs, il était très précisément réglementé qui, quand, combien et quels oiseaux chanteurs pouvaient être capturés et vendus - ce n'est qu'en 1888 qu'il y a eu la première loi de protection des oiseaux en Allemagne, après quoi progressivement les 'Vogelherde' ont disparu et ont survécu uniquement sous forme de noms de lieux...

À travers la vallée de la Rodach sauvage, le long de vieilles moulins et à travers d'innombrables fleurs de balsamine à fleurs roses et malodorantes, j'ai de nouveau le regard sur le Döbraberg, passant devant de petites pistes de ski et dans la lumière du soir, je grimpe ensuite tout en sueur et très raide vers le Döbraberg. Je ne sais pas encore que c'était le dernier jour de randonnée vraiment chaud en plein soleil, quand j'admire la vue de la cabane 'Bergwacht' sur le pays boisé, tellement éclatante dans la lumière dorée du soleil du soir. Au sommet du Döbraberg (à 794 m 'le point culminant de la forêt de Franconie') se dresse la tour Príncipe-Luitpold de 18 m, construite en 1902. Lorsque j'arrive essoufflé au sommet, le soleil couchant disparaît derrière des nuages denses à l'horizon. Un cycliste seul me salue en disant 'vous venez de manquer le meilleur !' Je dors sous l'auvent d'une cabane à côté de la tour, mais malheureusement il y a également une station radar juste à proximité et dans la cabane, il y a une sorte de 'souffleur' ou quelque chose comme ça, qui bourdonne et vrombit toute la nuit à mes côtés. Dans le froid venteux de la nuit, je suis malgré tout heureux d'avoir ce pare-vent. 

Le lendemain, je descends à nouveau raide et détrempé vers Schwarzenbach am Wald (derrière des nuages de pluie cachés) et après, je marche encore environ 30 km jusqu'à l'ancienne frontière de la RDA (en passant par Naila). Les noms de lieux se terminent déjà pour la plupart par '-grün'. À quel point je suis déjà proche de la frontière devient vraiment évident lorsque je m'arrête pour une pause déjeuner à Christusgrün à côté d'un panneau d'indication 'Sentier piéton d'environ 20 min jusqu'au point de chute de ballon d'évasion 1979' - je me souviens bien du film passionnant 'Vers le vent vers l'ouest'... À travers des forêts de sapins et de sapins, le long des falaises et à travers des 'via ferrata' rocheuses et escarpées, par exemple à travers le 'Höllental' au-dessus de la Selbitz et en passant près d'une ancienne 'locomotive à vapeur' à la gare de Lichtenberg, je traverse dans l'après-midi sur un petit pont en bois la frontière ancienne entre la RFA et la RDA à Untereichenstein / Blankenstein, aujourd'hui seulement la frontière entre la Bavière et la Thuringe. (...c'est ce que je pensais : deux jours plus tard, une femme me demande d'où je viens et, avant que je ne puisse vraiment répondre, elle dit déjà 'd'un coin de l'ouest, bien sûr, cela se voit !' - je suis étonné, car je pensais qu'après près de 30 ans de réunification cela ne ferait plus de différence.)

Je décide assez spontanément de continuer d'abord sur le célèbre 'Rennsteig', même s'il traverse la forêt de Thuringe d'est en ouest (jusqu'à Hörschel près de Eisenach) et donc je n'avance pas beaucoup plus au nord. Le Rennsteig est le plus ancien sentier de randonnée en Allemagne, déjà créé à la fin du 19ème siècle sur un ancien 'Rennsteig', un chemin commercial ou de messager. Étrangement, le salut qui l'accompagne est 'Bien Runst !', où 'Runst' signifie en quelque sorte randonnée. Mais les temps du Rennsteig sont révolus, se lamente le propriétaire d'une 'Baude' sur le chemin : 'Même plus comme autrefois au printemps et à l'automne, de grands groupes de randonneurs ne font plus le déplacement, tout est en train de disparaître !'. Le Rennsteig est indubitablement un peu vieux - ici aussi, je marche largement seul ; seule une plus grande groupe me croise, tous portant des chemises vert clair identiques : en réponse à ma demande, ils m'expliquent qu'ils sont 'le groupe de randonnée d'Erfurt'. Dès Blankenstein, il n'y a pas seulement le 'parc Rennsteig', mais aussi la 'fontaine Rennsteig', la place sous les 'chênes Rennsteig', etc. Le R blanc brille de manière indéniable sur les troncs d'arbres ou sur de petites panneaux en bois en forme de maison avec un toit, il est pavé sur le chemin ou gravé dans de gros rochers... Comme environ 14 km du Rennsteig traversent à nouveau la Bavière, je croise à plusieurs reprises l'ancienne limite de la zone, marche sur des chemins de colonnes et je ne peux qu'approuver sans réserve les pierres de mémoire et de remerciement 'une randonnée sans frontières !', car c'est vraiment mon thème. 'Le plus ancien et le plus important chemin de messager et de commerce entre Werra et Saale a été de nouveau praticable dans son intégralité après plus de 40 ans le 28 avril 1990.' C'est souvent ainsi que l'on peut lire. 

Le Rennsteig me conduit à travers des forêts de sapins étendues, pourtant de nombreux sapins ne sont plus vivants ou ont déjà été abattus - je ne sais pas pourquoi, car en général, les troncs ont été laissés debout à une hauteur de 2-3 mètres, cela semble inhabituel. De plus, il y a plusieurs parcs éoliens, qui, bien qu'à peine en train de se développer, signifient déjà tant de destruction : de larges chemins de gravier qui coupent et croisent les zones forestières tranquilles et les sentiers étroits, de larges coupe-feu, de lourdes machines, beaucoup de bruit, d'immenses fondations rondes... Mais à côté : le brouillard d'automne au-dessus de la vallée de la Saale, enfin des écureuils jouant joyeusement (que j'avais jusqu'alors manqués dans les forêts), des myrtilles mûres, jusqu'à ce que mes mains et mes lèvres soient bleues, des champignons de toutes les couleurs (bien sûr, les plus beaux sont toujours à nouveau vénéneux...), de nombreux abris et refuges - étant donné que la météo est assez changeante, cela m'est très favorable ! - de vastes champs et terres dénudées, les villages apparaissent sombres, car les maisons et les églises sont recouvertes d'ardoise noir-gris, certaines apportent une touche de couleur avec leurs géraniums rouges. L'ardoise est 'l'or bleu de la Thuringe' - à Spechtsbrunn, on peut encore voir une immense carrière d'ardoise ; les crayons et ardoises provenaient également autrefois de cette région. Il y a aussi des carrières avec une forte teneur en kaolin dans le grès (par exemple, autour de Sandberg, 834 m), c'est ainsi que la fabrication de porcelaine a été inventée (par exemple à Steinheid) et a une ancienne tradition, tout comme le soufflage de verre : jusqu'à ce jour, des boules de Noël viennent de la forêt de Thuringe. Comme il s'agit d'un 'chemin de crête', les montées et descentes sont largement absentes, les 'sommets' se succèdent, mais souvent il est également si brumeux ou pluvieux qu'il n'est pas toujours judicieux de grimper sur une tour d'observation. Les églises sont fermées, ainsi que la plupart des établissements (ce qui conduit plusieurs fois à de réelles conversations intéressantes lors d'invitations privées pour du café ou du thé), même le musée du Rennsteig à Neustadt am Rennsteig ou le centre du parc naturel 'Schiefergebirge de Thuringe / Saale supérieure' et d'autres établissements sont, même le week-end, fermés. Je rencontre également la ligne de partage des eaux Rhin/Elbe sur le Rennsteig - pour mon sentiment de vie, ce point marque la transition entre le sud et le nord de l'Allemagne. Je suis quelque peu étonné devant un grand monument (indubitablement encore dans un style de la RDA) érigé 'en l'honneur de dizaines de milliers de femmes et d'hommes forestiers, d'aides bénévoles et de soldats soviétiques, qui après la tempête de 1946 et les années de scolytes 1947-49 ont sauvé la forêt thuringienne moyenne : 4,7 millions de mètres cubes de bois abîmé devaient être traités en peu de temps dans des conditions les plus difficiles, et 21 000 HA de surfaces dénudées devaient être reboisées.' - Ainsi, il n'y a donc rien de vraiment nouveau... ...de nos jours, (autant que je peux le voir dans les diverses protections) on reboise avec différents feuillus, plus avec des épicéas. Bien que le propriétaire du 'Gasthaus zum Rennsteig' (les noms ici sont vraiment très originaux !) m'explique presque avec véhémence qu'ils vont bientôt remettre en terre 'leur arbre-manna, l'épicéa', sinon d'où viendra l'argent ?! 'des quelques drôles de sorbiers, peut-être ? ou des chênes qui ne sont mûrs qu'après 200 ans ?!

Tout ici se rapporte au Rennsteig : 'le point central du Rennsteig, situé à 838 m d'altitude' (il est écrit sur un panneau, sans mentir, que la longueur exacte de ce chemin est de 169 km, 293 m et 77 cm !), ou 'Bienvenue dans la cabane de Suhl, à 924,6 (!) m la plus haute halte sur le Rennsteig', enfin au 'Großen Beerberg', 'le Rennsteig atteint son point le plus élevé au sommet de la forêt de Thuringe avec 973 m' - quand je quitte le Rennsteig dans la forêt, environ 45 km avant sa fin en direction du nord, je dois avouer, honnêtement, que j'en ai assez de tout ce romantisme du Rennsteig...

Je remarque que j'ai quitté le chemin de crête non seulement au manque de R, mais surtout à la descente raide vers la vallée de Spitter. Très bientôt, le chemin forestier est fermé : 'Abattages d'arbres, danger pour la vie, interdiction absolue...' - que faire maintenant ? C'est l'heure du déjeuner et il n'y a pas un bruit, aucun son. Je ne veux pas faire demi-tour, alors je continue prudemment et avec une sorte de mauvaise conscience - le chemin est une véritable patinoire de boue, car de lourdes machines forestières l'ont emprunté dans un état humide et l'ont détruit, l'odeur du résine et du bois fraîchement écorcé étant évidente, des branches et de la sciure éparpillées, des souches de bois fraîches et de nouvelles tas de troncs, mais aucune machine, aucun travailleur, rien. Lorsque j'atterris sur un large chemin de terre gravillonné, je m'attends encore à avoir des ennuis si je croise un ouvrier forestier - à la place, un promeneur de chien arrive vers moi... Je m'énerve de ce que les barrières d'interdiction n'ont pas été correctement gérées : de toute évidence, aucune barrière n'a été mise en place, ou - plus probablement - celle-ci a été enlevée après la fin des travaux d'abattage, alors que 'dans la forêt au-dessus' la barrière reste accrochée. Pas bien ! Et surtout, de telles expériences n'encouragent pas à prendre et à respecter des instructions similaires au sérieux... ...ce qui serait pourtant nécessaire s'il y avait réellement un danger imminent. Comme de grands bâtons de Mikado, des sapins déracinés gisent dans la pittoresque vallée de Rotebach, de belles hêtres et chênes sont un changement reposant après tant de forêts de résineux. Au-dessus de Friedrichroda (au-dessus de l'ancien endroit se dresse sur une colline boisée une vilaine construction blanche bien visible, qui n'est pas une clinique, mais en fait 'l'Hôtel de montagne Ahorn', comme l'expliquent de grandes affiches publicitaires), Schnepfenthal (magnifique nuit étoilée sur une table de pique-nique au bord de la forêt !), la A4 et de petits hameaux comme Aspach ou Sonneborn, je marche en direction de Hörselberg-Hainich. C'est une terre vaste et ouverte ; des petites routes de campagne, une fois les grandes dômes blancs d'une installation de biométhane comme un temple, des bâtiments de béton, un peu plus colorés qu'à l'époque de la RDA, mais toujours reconnaissables comme tels ; lorsque je suis trop absorbé, je suis fortement effrayé lorsque des cerfs sautent juste à côté de moi et s'enfuient ; une fois, un homme âgé me donne un billet de banque : il est aussi 'un ancien oiseau randonneur' et 'a été partout', maintenant il ne peut plus le faire pour des raisons de santé, mais il trouve génial ce que je fais et aimerait me 'soutenir un peu' - je suis agréablement surpris et je me demande en même temps à quel point je dois avoir l'air 'négligé' si un étranger sent le besoin de me donner de l'argent ?...

À Hörselberg commence maintenant le Rennstieg (et il est bien précisé : 'à ne pas confondre avec le Rennsteig !'), le chemin de crête du Hainich. Le parc national m'attire avec sa forêt de hêtres classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Hainich est 'la plus grande zone forestière de feuillus continue en Allemagne', dont la partie sud était une zone militaire interdite à l'époque de la RDA, 'qui a permis' le développement d'une forêt de hêtres (rouges) - depuis 1997, cette partie du Hainich est un parc national. Une silence totale règne ici dans la forêt ; une chouette passe juste devant moi en frôlant le chemin, de nombreux arbres renversés, recouverts de mousse, des traces de fouille de sangliers le long du chemin. Juste à la limite du parc national, je passe la nuit confortablement et à l'abri sous la 'partie intermédiaire' d'une 'Baude' et de ses toilettes et, le lendemain matin, je vais me promener dans la zone centrale : 'Forêt vierge au milieu de l'Allemagne', comme le dit un panneau ; d'autres panneaux avertissent encore et encore de ne pas quitter le chemin car dans l'ancienne zone militaire 'il y a des risques d'engins explosifs'... L'ambiance du matin est inhabituelle et presque un peu étrange - la pluie s'annonce, le soleil ne perce pas vraiment à travers les nuages, le silence et la dense canopée de la forêt... - lorsqu'il commence à pleuvoir, je suis heureusement près de 'l'ancêtre Betteleiche' vieux de près de mille ans, près d'un abri, établi sur les restes d'un ancien manoir forestier. J'attends que la pluie passe et quand un ranger arrive, pour vérifier, une conversation animée s'engage sur la forêt et son histoire. 'Respect', me dit-il à l'oral, 'tout le monde ne s'aventure pas seul avant le lever du soleil dans une zone où les loups sont de retour' - eh bien, heureusement, je ne savais pas ça non plus... En général, je suis néanmoins presque un peu déçu, je m'étais imaginé (et les attentes sont toujours une question délicate...) rencontrer une forêt de hêtres comme à Rügen (Jasmund) par exemple, ou comme je l'ai traversée en Roumanie, avec des troncs anciens, en colonne, et épais ; ici, les hêtres sont encore jeunes et il s'agit plutôt de la nature sauvage, de la non-interférence dans la forêt feuillue que d'un vieil arbre vénérable.

Depuis le Hainich, je marche plus au nord, par Langula et en contournant Mühlhausen/Thuringe jusqu'à Niedergebra. À Langula, une éducatrice sortira spécialement de la crèche en face de l'église St. Georg, lorsqu'elle me voit essayer d'entrer. Elle ouvre - clair, beaucoup de bois clair, trois 'galeries' circulaires superposées, peu de décorations. En Thuringe, le 'cœur de la réforme', les églises sont protestantes et simples. (La frontière avec la Bavière était et est aussi conventionnelle.) De l'extérieur, des constructions en pierre lumineuses, généralement semblables à des fortifications, sans ornements, les tours étant soit en pierre, soit à colombages, avec des toits en forme d'oignon recouverts de bardeaux d'ardoise gris. À Niederdorla, je rencontre non seulement un grand monument de Thomas Müntzer, mais aussi, à ma grande surprise, le 'point géographique central de l'Allemagne' : un tilleul a été planté au début de 1991 à ce point central, mesuré par des experts après la réunification - sur demande, un certificat peut même être délivré pour la visite de ce point central !.. 

Le chemin de près de 10 km à travers la forêt de hêtres dans la réserve naturelle 'Feuerkopf' est très agréable ; j'y rencontre même 'de près' une quinzaine de mouflons, dont quelques mâles avec de lourdes cornes courbées. La nuit, je me réveille après un sommeil réparateur après 3 heures, je suis alors couché sur 'ma' table de pique-nique et m'inquiète du froid qui arrive avec l'automne, de ce que je devrais changer dans mon équipement, ce qui alourdirait mon bagage, combien de temps je pourrai encore marcher cette année, comment je vais au mariage et revenir, etc. - je regarde finalement le ciel nocturne et oublie les soucis : là il est, juste dans mon champ de vision, brillant, rayonnant, désormais complètement monté au-dessus de l'horizon, Orion, le chasseur céleste et la constellation d'hiver ! Trois étoiles filantes apparaissent rapidement l'une après l'autre. Tout redeviendra 'bon' et juste. Peu après, un cycliste avec une lumière brillante passe, me voyant probablement malgré sa vitesse rapide, s'arrête, tourne son vélo et éclaire vers moi, demandant 'tout va bien ?' 'Oui !' je réponds, 'tout va bien', dit-il et continue...