Via Jacobi et Schwabenweg : à travers le cœur de la Suisse jusqu'à Constance au bord du Lac de Constance

Le chemin suivant à travers la Suisse jusqu'à Constance au bord du Lac de Constance sera parcouru dans la deuxième moitié de juin de cette année, qui est si chaude. Marcher à travers la Suisse ressemble à une marche continue à travers des paysages de cartes postales, presque comme à l'intérieur d'une boule de verre, dans laquelle un paysage de rêve d'un monde idyllique, rempli de doux carillons de cloches de vache, est installé, peu en rapport avec la réalité du monde extérieur ; cette impression est encore renforcée par le temps chaud et ensoleillé qui dure presque sans interruption. Cependant, ce monde de contes de fées a des prix si élevés que je ne peux me permettre cette randonnée en Suisse que parce que je dors dehors chaque nuit. Ce n'est qu'à Rapperswil que je visite une auberge pour pèlerins (pour 25,- sfr un hébergement extrêmement bon marché !). Mais maintenant, plus en détail :

Le mercredi 17 juin, le dernier jour dans la partie francophone de la Suisse, la vieille ville de Romont trône le matin avec ses nombreuses tours pointues et rondes, massives, hautes sur une colline au-dessus des quartiers modernes aujourd'hui avec leurs grands immeubles résidentiels. Du couvent des femmes situé en dessous de la vieille ville (utilisé et animé depuis le 13ème siècle d'abord par des cisterciennes, puis par des trappistes 'sans interruption', comme l'indique la description à la porte), je ne peux visiter que l'église, tout le reste n'est pas ouvert aux visiteurs - cependant, une porte laissée ouverte permet de jeter un coup d'œil sur de grands et magnifiques jardins ; une fontaine devant la porte... Ensuite, un terrain largement ouvert sans ombre et de nombreux chemins goudronnés et petites routes. De grandes et imposantes exploitations : j'admire les innombrables mini-tuiles en bois dont sont principalement constituées les façades des maisons. Je passe devant un garage ouvert, où un homme âgé s'exerce à la tuba : au doux bruit du ruisseau à côté du chemin, les sons lents et profonds ressemblent à ceux d'une sorte d'animal primitif. Dans un méandre du ruisseau Glane, une gorge profondément creusée dans les rochers de molasse, un très ancien pont et une petite chapelle : Sainte Apollonia, selon le panneau d'information, un point de passage important déjà à l'époque 'préhistorique'. De tels lieux me touchent profondément, car nous sommes si habitués à pouvoir nous déplacer partout sans danger, à trouver des routes, des ponts, des infrastructures de tout type. Cependant, il fut un temps où traverser un ruisseau, une gorge était beaucoup plus complexe, seulement possible à des endroits très particuliers - et seulement là, pas 'ailleurs, juste sur la route à côté'. Je repense particulièrement à cela lorsque, deux jours plus tard, je me retrouve devant un sentier de randonnée fermé près de Spiez au bord du lac de Thoune, qui mène en fait à l'ombre à travers la gorge vers la ville, mais qui est maintenant détourné sur la route. Étant donné que l'affiche à la barrière indique simplement que 'lors d'une utilisation non autorisée', aucune responsabilité n'est acceptée, je grimpe sur le chemin de randonnée fermé. D'abord, je suis heureux, car c'est vraiment une impressionnante gorge et l'ombre et le silence ici dans la vallée boisée de la Kander sont agréables après le soleil brûlant et le bruit de la route. Mais ensuite, je me trouve devant un long et étroit pont suspendu qui surplombe la gorge à une grande hauteur ; ici encore des barrières et le même texte de non-responsabilité. J'hésite très longtemps : ma tête me dit que l'accès serait impassable s'il y avait réellement un danger et que seule une absence de responsabilité ne serait pas acceptée, mais mon estomac se sent complètement mal ! Alors j'avance prudemment, supportant à peine le balancement sous mes pieds, me tenant à la rambarde, voyant l'eau bouillonnante en bas, les parois rocheuses ; je ne sais pas combien de temps il me faut pour traverser le pont de plus de 30 m de long, je sais juste que je me sens irrationnellement comme si j'avais échappé à un danger mortel et que j'avais surmonté un test d'audace ou vécu une situation de danger, lorsque je suis enfin arrivé de l'autre côté et que je me tiens à nouveau sur le solide rocher...

Fribourg est vraiment une vieille ville à voir - actuellement un peu perturbée par de nombreux chantiers (il semble que presque toutes les routes de la vieille ville soient en cours de réfection), mais très pittoresque avec les deux moitiés de la vieille ville, séparées par la Saane, à travers laquelle l'une de ces étroites ponts couverts de bois, que l'on trouve si souvent en Suisse, passe ; je traverse également de nombreux 'ponts de musée' au cours des dix prochains jours. Des falaises abruptes, le grand pont élevé avec des rangées de arches à deux étages, des murs de ville, un château, des ruelles étroites et abruptes... et le chemin piéton de la ville monte à nouveau en de nombreuses lacets. Que je sois à nouveau dans une région germanophone après si longtemps, je le remarque d'abord aux panneaux et inscriptions, puis à un 'Grüezi !' (dans les premiers jours, je dis encore souvent par habitude 'bon jour !' lorsque je croise quelqu'un). Et même si je ne suis pas étranger au suisse allemand : dans un ou deux conversations, je ne comprends pas tout... En tout cas, je m'y habitue étonnamment rapidement, à comprendre toute la langue parlée et écrite autour de moi.

Jusqu'à la fin juin, il fait et restera encore si anormalement chaud. Tous les jours, il y a des températures allant jusqu'à 34, puis jusqu'à 38 °C, les nuits ne refroidissent plus et restent autour de 20 - 22 °C ; les prévisions météorologiques avertissent chaque jour contre 'des efforts physiques inutiles au soleil' et le risque de troubles circulatoires... Le vendredi 19, il y a une tempête l'après-midi et le soir (je trouve juste à temps une sorte de maison de jeu pour enfants avec une façade ouverte, des affiches jaunies peintes par des enfants laissent deviner qu'avant on y vendait des légumes, des fruits et de l'artisanat en route, maintenant il n'y a plus que des déchets à l'intérieur et l'escalier est déjà assez instable. Je me réjouis de cet abri, range les déchets dans un coin et m'allonge en diagonale, afin que mon 'lit' tienne. Il tonne et pleut assez fortement et longtemps, mais cela n'apporte que peu de fraîcheur, et le lendemain il fera à nouveau aussi chaud qu'auparavant. Je pars chaque matin très tôt pour profiter du court moment de 'fraîcheur' matinale, qui malheureusement ne dure pas longtemps avant que le soleil ne se mette à briller à nouveau 'sans pitié' heure après heure dans le ciel.

Devant et derrière le village de Schwarzenburg, le chemin conduit à plusieurs reprises le long de la Sense / Schwarzwasser sur des chemins dont le pavage provient probablement encore en partie de l'époque romaine ! Une vallée profondément encastrée entre des falaises. Tafers, Saint-Antoine, Schwarzenburg, Rüeggisberg et bien d'autres... - des lieux ressemblant à des musées en plein air, des maisons décoratives et des jardins fleuris. Je mange autant de fraises des bois le long des chemins dans tous ces jours ! Au-dessus de Schwarzenburg, je dors dans un pavillon ouvert, situé sur une colline sous de majestueux arbres. Je parviens à temps pour le coucher du soleil derrière les montagnes et profite la nuit de la fine lune croissante et des étoiles que je peux voir briller à travers les arbres. Je décide de ne pas traverser Berne, mais de me diriger au sud vers le lac de Thoune. Toujours cette vue sur les sommets neigeux de l'Oberland bernois.

Des lacs, des montagnes, des cols s'enchaînent dans la chaleur du soleil, jour après jour, kilomètre après kilomètre. D'abord le lac de Thoune, le lac de Brienz et le lac de Lungern, tous trois d'un turquoise éclatant : vraiment inhabituel, mais très spécial ! À Amsoldingen, l'église romane est déjà (très kitsch-beau) décorée pour un mariage. Je m'attarde longtemps dans la crypte, une salle simple mais avec une forte aura et une très bonne acoustique. Certaines colonnes portent des inscriptions romaines ; les bâtisseurs vers 1200 utilisaient donc des colonnes en pierre qui provenaient déjà d'édifices romains ! Je trouve également intéressant de noter qu'au 19ème siècle, le curé de l'époque utilisait cette crypte comme cave à fruits et légumes. Du chemin de Spiez à Merligen, le chemin passe en bateau sur le lac de Thoune (cher et beau) puis jusqu'à Sundlauenen (où je me baigne et dors à côté du débarcadère) sur un chemin en hauteur boisé au-dessus du lac, en passant devant des célèbres grottes de stalactites (les grottes de Saint Béat). Et même si l'entrée des grottes ferme à 17 heures, il y a encore beaucoup de visiteurs dans les restaurants, l'aire de jeux, l'aire de barbecue - comme toujours, seulement quelques mètres autour d'un parking : avant et après, j'ai les sentiers de randonnée pour moi tout seul... J'ai beaucoup de chance de traverser ici précisément le week-end, car le sentier en hauteur est actuellement fermé en semaine à cause de travaux sur le flanc - c'est ce que je déduis de nombreux panneaux d'interdiction. Le dimanche, le jour le plus long de l'année, je marche tôt à travers une 'mousse', une zone naturelle protégée marécageuse autour de l'ancienne baie de l'Aare, puis d'abord sous de majestueux arbres le long de l'Aare canalisée jusqu'à entrer à Interlaken. Les vues sur l'Eiger, le Monch et surtout la Jungfrau sont vraiment 'royales' ! Le long de l'Aare se dressent de vieilles maisons en bois bien entretenues avec de jolis jardins. Autrefois, les habitants avaient probablement une vue dégagée sur la Jungfrau, maintenant une longue ligne de nouveaux immeubles élevés et massifs s'étend de l'autre côté de l'Aare. Je me demande à quel point cela doit être injuste pour les habitants de ces anciennes maisons : depuis les nouveaux bâtiments, les gens voient maintenant dans une direction les sommets enneigés et dans l'autre direction, au-dessus de la rivière, les maisons et jardins pittoresques, mais ceux-ci voient désormais des cubes de béton pratiquement laids...

Sur Interlaken, de nombreux parapentistes colorés profitent du beau temps et atterrissent sur le 'terrain d'atterrissage pour parapente Höhematte', une grande aire de pelouse en plein milieu de la vieille ville. Cela a l'air amusant, ces taches de couleur joyeuses et colorées descendant entre et derrière des maisons, des clochers, le château et devant les montagnes proches. Dans l'église du Saint-Esprit, l'orgue résonne fort lorsque j'entre en silence, il fait frais et je m'assieds un long moment en silence sur un banc, profitant seul du 'concert', heureux que l'organiste soit en train d'étudier à ce moment-là...

Le reste du dimanche, je marche tout le long de la rive nord du lac de Brienz qui scintille en vert. En réalité, j'avais l'intention de passer la nuit quelque part sur les rives du lac à Brienz, mais c'est simplement encore trop chaud et trop bondé. Je demande donc de l'eau potable dans une station-service et monte jusqu'à Hofstetten, d'où je monte le lendemain matin à travers le Brienzwiler encore endormi, puis à travers la forêt de montagne jusqu'au col de Brünig. C'est toujours particulier d'être dans le bois de montagne au moment du lever du soleil, c'est également bien de monter du côté ombragé où le lever du soleil est très retardé en raison de la hauteur des montagnes. Comme je me suis rapidement habitué, encore une fois, à marcher à travers une forêt de hêtres de plus en plus clairsemée ! Même ici en haut à 1000m et au milieu de la forêt, il y a le long du chemin étroit des murs de grandes pierres moussues - probablement empilées à une époque où cette traversée de col n'était possible que par ce chemin, et non par une route goudronnée. Je sursaute profondément lorsque soudainement et silencieusement un grand chien noir se tient devant moi (je pense un instant que c'est un loup !). Le chien est aussi effrayé par moi, que je surgisse de manière inattendue sur le chemin, et son 'maîtresse' finit par arriver, mais il me faut un peu de temps avant que mon cœur ne se calme à nouveau - et je me demande une fois de plus pourquoi les chiens ne sont pas tenus en laisse, encore plus là où il est partout demandé (zone de conservation de la nature).

Passant par le très bien situé Naturfreundehaus Brünig (que je regarde brièvement et où on me donne de l'eau chaude) ensuite la longue descente vers le lac de Lungern - encore une merveille : cette couleur d'eau verte scintillante m'émerveille ! D'autant plus que le 'lac Sarner' (et ensuite le lac de Quatre Cantons et le lac de Zurich) sont remplis d'eau 'tout à fait normale' incolore, cristalline comme tous les lacs, et offrant un magnifique miroir pour l'environnement des rives. Cela me pousse à réfléchir dans quelle mesure des couleurs 'particulières' pourraient s'exclure réciproquement de la capacité d'être un 'miroir' neutre, et ce que nous, les humains, pourrions en apprendre ? Il y a beaucoup de temps pour 'philosopher' pendant les nombreuses heures de randonnée seule...

Après un dernier bain en soirée et une nuit merveilleuse sous le noyer juste au bord du lac Sarner, le mardi est placé sous le signe de 'frère Klaus', le saint patron national suisse. Comme je quitte mon lieu de sommeil peu après 5 heures, je peux profiter tous les lieux associés en toute tranquillité avant que le 'tourisme de pèlerinage' n'ait lieu plus tard dans la journée. Je suis ici directement 'au cœur', au centre de la Suisse. D'abord, je visite Sachseln, dont la grande église baroque abrite directement derrière l'autel la tombe du Saint derrière du verre. À la fontaine où je bois et remplis de l'eau, se trouve une grande statue qui ressemble presque à celle qui me scrute. À Flüeli, l'église blanche trône sur un rocher ('Fluo') au-dessus du village - plafond en bois richement peint et bien sûr de nombreuses images de la vie du Saint. Niklaus de Flüe (1417-1487) vivait dans son village natal Flüeli en tant qu'agriculteur et juge ; la maison qu'il avait construite lui-même pour lui et sa femme Dorothee Wyss et leurs dix enfants est aujourd'hui un musée. Devant, il y a un grand parking pour bus. Je suis content d'être arrivé ici longtemps avant l'heure d'ouverture du musée et admire la belle maison seulement de l'extérieur. Un magnifique hôtel avec des tourelles et placé à un emplacement de vue fantastique témoigne que des clients viennent ici depuis longtemps. Après que Niklaus ait déjà eu des visions et des 'visions' depuis son enfance, son désir de rechercher encore plus intensément 'Dieu' et de mener une autre vie devient de plus en plus fort. À l'âge de 50 ans, il abandonne tout ce qu'il a vécu jusque-là et vit ensuite et jusqu'à sa mort comme ermite à Ranft, la gorge juste derrière Flüeli. Étonnamment, toutes les anciennes sources témoignent que cela s'est fait 'avec le consentement' et le soutien de sa femme Dorothee - le plus jeune des dix enfants était encore dans le berceau lorsque son mari a pris congé ! Ses voisins lui construisirent une cellule à Ranft et, au fil des ans, deux chapelles, l'une supérieure et l'autre inférieure de Ranft, qui sont toutes deux encore aujourd'hui à visiter. Il n'avait plus besoin de nourriture ('nourriture de lumière' ?) et était pour de nombreux contemporains un conseiller recherché ; en 1481, ses mots, le conseil qu'il avait demandé, empêchèrent même une guerre à l'intérieur de la jeune Suisse. Entre les deux chapelles de Ranft, il y a un magasin de souvenirs avec des chapelets, des 'souvenirs religieux', des bougies, etc. - heures d'ouverture à 10 heures ; je suis si heureux d'être là avant 9 heures ! Aucune personne ne croise mon chemin durant ces premières heures, si je peux réellement percevoir quelque chose de la 'force' de Flüeli-Ranft. Je réfléchis beaucoup au courage de cette femme, qui permet à son mari de se retirer, endure cela et le soutient, qu'il mène une vie différente 'juste derrière la maison'. Je pensais autrefois : Comment peut-on fuir tout comme ça, quel 'sacré' y a-t-il à laisser sa famille de la sorte ? - aujourd'hui, je pense plutôt à quel point il faut du courage pour tout laisser derrière soi, quelle amour il faut aussi les uns pour les autres, pour se libérer ainsi pour poursuivre une autre vocation. Quelle époque où 'les voisins' ne blâmaient pas et ne poussaient pas à ce qu'il se consacre à son travail, mais construisaient une chapelle à 'l'étranger', réalisant donc que cela les concerne tous et fait également partie de la vie et sert à tous ? Si je retire 'l'enrobage catholique', je rencontre des personnes profondément spirituelles qui ont écouté leur vocation et sont devenues ainsi une bénédiction pour beaucoup au fil des siècles. Il y a notamment dans la chapelle inférieure de Ranft une grande fresque impressionnante, remerciant frère Klaus pour son 'intercession' pour avoir gardé la Suisse neutre pendant la Première Guerre mondiale : autour d'une terre agricole montagneuse en fleurs, les armées défilent, les batailles font rage et les os et crânes s'accumulent... ou au-dessus du portail de l'église à Stans, en figures de pierre, tous les 'grands seigneurs' en lutte, alors que la paix des Suisses entre eux était menacée - au milieu, le mince frère Klaus dans sa simple robe. Historiquement, il ne quitta pas sa cellule pour prévenir cette guerre, mais le relief démontre pourtant clairement quelle autre force que physique, quelle forte énergie intérieure émanait de cet homme maigre et banal...

Comme toujours, il y aurait tant à raconter ! De la femme qui m'a tendu une glace en passant devant sa maison, disant qu'il faisait simplement trop chaud pour marcher ; ou de la sculpture en bronze inquiétante mais impressionnante à Stans, où un jeune fille avec un miroir et un peigne dans les mains, le squelette de la mort l'enlace par derrière avec ses doigts osseux autour de sa taille ; ou des nombreuses mouches qui, dans toute cette chaleur moite et avec cette sueur constante, me rendent la vie difficile ; de toutes ces personnes qui me remplissent une eau claire et fraîche dans ma bouteille ; de l'endroit de sommeil haut au-dessus de Stans et du lac de Stans ; de la madone à Buochs qui, blanche et marbrée, en robe flottante, avec une couronne et un sceptre dorés, tient son enfant dans ses bras, se tenant sur un croissant de lune doré - ce qui n'est pas inhabituel en soi, ce qui attire l'attention ici, c'est que la lune a un visage comme dans les anciens livres d'images - le pied de Marie tombe exactement en dessous du nez sur sa bouche... ; de Schwyz avec son hôtel de ville coloré et un grand panneau devant l'église : 'Café et bénédiction' - chacun fait ce qu'il peut pour attirer l'attention et les clients ! Cela s'appelle un grand centre commercial (à côté des bâtiments de l'usine Victorinox) 'MythenCenter', car les sommets du petit et du grand Mythen se dressent de manière marquante au-dessus de Schwyz - de l'endroit de sommeil apparemment idyllique près d'un ruisseau juste derrière Schwyz, où je me fais piquer par des moustiques à la tombée de la nuit pour que, malgré la chaleur, je doive me glisser dans mon sac de couchage pour me protéger un peu ; de la pasteure qui me laisse dormir dans son église (dans quel village je garde cela à l'intention) mais dit que 'vous ne m'avez pas rencontré...' - de manière générale, ces jours chauds, les églises sont souvent mes refuges de pause avec leur fraîcheur et leur silence. Je voudrais également parler de l'ascension vers Haggenegg : avec 1421 m le point le plus élevé de la 'Via Jacobi', le chemin de pèlerinage à travers la Suisse. À 4h10, je fais mon sac et je prends le temps de faire toute l'ascension à l'ombre. Dans la forêt, il se produit une 'rencontre magique' avec un chamois, qui me permet de le regarder longtemps et calmement tandis qu'il mange des fougères en m'observant encore et encore. Après deux heures et demie d'ascension, je vois alors le lever du soleil vers sept heures au sommet du col de Haggenegg. Tout brille : le lac de Quatre Cantons dans la vallée, les sommets autour, certains couverts de neige, les prés, forêts, fermes, villes... Une pèlerine tchèque qui a marché ici depuis Prague arrive également tôt de l'autre côté. Je suis déjà tellement habitué à ce que tout le monde me comprenne que je lui parle simplement en allemand, elle doit dire 'en anglais, s'il vous plaît !' - je m'excuse...

Il y aurait également des choses à raconter sur le chemin vers Einsiedeln (en passant par le monastère d'Au) avec son célèbre grand monastère de pèlerinage - selon la légende, au 9ème siècle, un frère Meinrad de Reichenau s'est retiré ici 'dans la sombre forêt'. Là où il fut tué par des bandits dans sa cellule 25 ans plus tard se trouve aujourd'hui le monastère d'Einsiedeln. De la 'sombre forêt', il n'y a vraiment plus rien à voir aux alentours... Comme il y a une messe qui a lieu, tous les visiteurs sont priés de sortir - je n'aperçois donc qu'un bref aperçu de l'excessif baroque et de la célèbre Vierge noire, je bois encore à la fontaine des femmes et pars ; sur le pont du diable, où se trouve la maison de naissance de Paracelse, en direction du col d'Etzel et au-delà de Pfäffikon vers le lac de Zurich. Sur un très long pont en bois, je traverse le lac en direction de Rapperswil, les nombreuses tours grises se dressent majestueusement sur l'autre rive. Dans l'auberge de pèlerins, une autre femme arrive, qui vient juste d'achever son premier jour de randonnée et veut simplement prendre une douche et dormir... Je profite de l'occasion pour cuisiner des légumes, faire la lessive, puis me doucher et déambuler dans la lumière du soir à travers la vieille ville et le jardin de roses au bord du lac, et passer beaucoup de temps à parler au hospitalero. Je ne me doute pas encore que je vais parcourir les 75 km restants jusqu'au lac de Constance au cours des deux jours suivants. Cela s'avère être - une randonnée en partie comme dans une sorte de transe de chaleur, continuant simplement à marcher. Un papillon reste longtemps avec moi - ce dernier jour de randonnée, c'est un cadeau incroyable qui me comble de joie. Ce n'est qu'alors que je me réjouis devant quelques rares bleuets que je réalise pleinement ce que je n'avais pris conscience que de manière inconsciente : avec toute la propreté, l'ordre et le rangement en Suisse, toute cette floraison sauvage et colorée sur les bords des chemins, dans les prairies et les champs a discrètement disparu, ce qui me faisait tant de plaisir ces derniers mois !

Le samedi 27 juin, je traverse la frontière vers l'Allemagne entre Kreuzlingen et Constance vers 16 heures. Après près de 4 mois et 2870 kilomètres parcourus à pied à travers 3 pays, je fais maintenant une pause.