Sur les montagnes

Mon chemin se dirige toujours plus au nord. D'abord, je continue à travers un paysage 'semblable à un parc', où des vaches et des moutons paissent sous des chênes centenaires derrière des murs encore plus anciens - avec des portes qui doivent sans cesse être ouvertes et refermées, étonnamment chacune avec un type de verrouillage différent ! La petite ville de Galisteo se dresse pittoresquement sur une colline et est déjà visible de loin : encore complètement entourée d'une intacte muraille médiévale. Des lézards, du blanc d’aubépine parfumé, des vergers d’amandiers (malheureusement encore sans fleurs)...

...puis encore beaucoup de kilomètres un peu fatigants sur de petites routes peu fréquentées - après la dernière entrée ici, il reste encore quatre jours, parfois assez mouvementés, souvent au point que je dois vraiment lutter contre le vent fort... ...et les sommets enneigés se rapprochent de plus en plus, tandis que je quitte Carcaboso dans le clair matin du jour suivant, dans un silence féerique, seulement 'enrichi' par le chant des oiseaux et le vent ; à travers des genêts, de la lavande et des chênes, impressionné encore et encore par tous ces murs de pierre : combien de travail cela représente et depuis combien de temps ces murs habilement empilés tiennent-ils déjà, sans mortier ni béton - et là où ils s'effondrent, il ne reste pas de déchets, juste des pierres...

À Caparra, il y a de nouveau des fouilles romaines et, de manière inattendue, 'au milieu du chemin', une impressionnante grande arche - se tenant un peu seule, autrefois sûrement une porte d’entrée d’une plus grande colonie. Ici, je quitte alors le chemin de Saint-Jacques et 'change' pour les prochains un jour et demi, soit bien 40 km sur la 'via verde', un ancien chemin de fer, aujourd'hui utilisé comme piste cyclable et randonnée, qui s’enroule et serpente avec une pente agréablement constante à travers la solitude, avec des tunnels, des ponts, des passages souterrains et d'anciens bâtiments de gare à moitié en ruines. Lorsque la nuit tombe, je grimpe au-dessus de l'un des murs de pierre et trouve une 'chambre' entre de grands rochers, des oliviers et des cerisiers en fleurs.

Le Jeudi Saint, il y a dans la région autour du pittoresque vieux village de Hervas un peu moins de solitude, car de nombreuses familles, propriétaires de chiens et cyclistes profitent des vacances de Pâques pour parcourir un peu l'ancien chemin de fer. Nous montons de plus en plus haut dans les montagnes - je marche 'en arrière dans la saison' : plus de chênes-lièges, mais beaucoup d’ormes à feuilles étroites, qui commencent tout juste à bourgeonner et brillent d’un vert clair et frais au soleil ; de nombreux arbres sont encore sans feuilles, en particulier sur les pentes montagnardes ; les cerises sauvages et les prunelliers fleurissent en blanc et printanier. Juste avant Puerto de Bejar (à plus de 950 m), je quitte la région autonome d'Extrémadure et suis désormais en Castille-et-León.

Le Vendredi Saint, nous continuons à monter dans les montagnes : Fuenteroble de Salviaterra se trouve à presque 1000 m d'altitude. Le matin, il y a du givre sur les prairies. Nous descendons de Puerto de Bejar d'abord dans la vallée du Rio Cuerpo de Hombre (env. à 650 m) par des chemins étroits à travers une 'forêt' dénudée (il n'y a pas de forêt au sens moyen-européen ici) - souvent encore sur l' 'ancienne route romaine', c’est-à-dire flanquée de miliarios, les bornes milliaires. Inlassablement, dans tous ces jours 'le coucou' chante - de sorte que je ressens de la compassion pour les oiseaux chanteurs de la région qui, plus tard, devront couver et nourrir les petits coucous... Ce n'est que vers 9 heures que le soleil 'se lève au-dessus de la montagne', seulement pour ensuite 'se coucher' encore une fois et 'se lever' etc. - selon la hauteur des montagnes à l'est... Un silence troublé par les oiseaux (tant de vanneaux !), des vaches paissant dans des prairies qui contiennent presque plus de grandes pierres que d'herbe... Toutes les 10 km, un petit endroit endormi avec un nid de cigogne sur le clocher et peut-être un petit bar pour une pause. Cependant, à midi, il semble que tout le village est rassemblé dans un bar en vêtements de fête pour griller, boire de la bière et fais du bruit ; et au-dessus de tout, les montagnes enneigées brillent.

L'auberge de Fuenteroble de Salviaterra - un grand ancien bâtiment ecclésiastique - respire en quelque sorte l'esprit du chemin de pèlerin original (tout comme la petite auberge de Puerto de Bejar, où j'ai passé la nuit précédente avec une Japonaise, une Portugaise, une Brésilienne, un Néerlandais et un Italien, et où l'hospitalier a préparé une soupe chaude et nourrissante pour tous...) : Dans une grande salle à manger sombre pleine d'images et de sculptures saintes, nous dînons ensemble. Ici, 26 personnes sont présentes (y compris de nombreux cyclistes et Espagnols qui ne marchent que deux ou trois jours pendant Pâques) et tous reçoivent une épaisse soupe de pommes de terre et légumes, merci Vendredi Saint sans viande. Je retrouve ici la plupart des membres du groupe que j'avais rencontrés la nuit précédente près du réservoir du Tajo, ce qui est une agréable réunion - nous restons ensemble jusqu'à Salamanque…

Le samedi est enfin un jour avec à peine du vent, donc se sentant plus chaud. Aujourd'hui, nous 'traversons la montagne', c’est-à-dire qu'à une croix à près de 1200 m, le point le plus élevé est atteint. D'ici là, le chemin monte, rocheux, étroit et parfois raide, se dirigeant toujours plus profondément dans un printemps précoce avec des crocus (de petites étoiles mauves pâles qui ne s'ouvrent qu'au soleil), des arbres nus et de magnifiques mini-narcisses, d’un jaune clair et 'pendants' comme des perce-neige - grâce à mon 'mini-ordinateur' ici, je découvre qu'il s'agit de 'narcisses aux larmes d'ange' ! Eh bien, je ne savais pas que les anges pleuraient, mais si c'est le cas, alors certainement quelque chose de si délicat et beau en résulte ! De vastes prairies claires et rocailleuses en sont couvertes, ainsi que d'autres fleurs jaunes éclatantes... ...et comme un rappel que nous vivons 'à notre époque', des éoliennes s'élèvent au-dessus de toute cette beauté - curieusement, se tenant debout.

Après San Pedro et Morille, nous redescendons rapidement à 950 m : nous replongeons dans les murs et les prairies de chênes-lièges... Le soir, assis ensemble dans le bar du petit village autour d’un verre de vin.

Le dimanche de Pâques, j'atteins alors Salamanque à midi - depuis longtemps visible au loin avec ses tours - passant par l'ancienne pierre-arcade sur la cathédrale gothique toute dominante. Heureusement, je paie d'abord 4 euros pour pouvoir monter sur les tours et les toits des cathédrales (il y en a en fait une 'ancienne' et une 'nouvelle' imbriquées). Ainsi, je vis de là-haut la dernière procession de Pâques à Salamanque (les Pâques ici se déroulent comme 'Semana Santa' de la dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, le lundi étant un jour de travail normal, célébré avec de nombreux défilés, processions, etc.).

Salamanque a un magnifique centre historique (et une auberge de pèlerins publique très centralisée, que pourtant peu de gens utilisent car beaucoup passent plus d'une nuit dans la ville). Le soir, nous nous rencontrons sur la Plaza Mayor (très grande, très impressionnante), pour prendre encore une fois ensemble un verre de vin ou de bière, manger une pizza et faire nos adieux. Nous sommes ici ensemble des Australiens, des Américains, des Hollandais, des Espagnols, des Allemands, des Autrichiens, des Slovènes, des Polonais et des Belges ; réunis sur le Camino de Santiago, des rencontres parfois très intenses - et maintenant les chemins se séparent à nouveau - certains doivent rentrer chez eux, d'autres restent encore dans la ville, d'autres repartent dès demain (comme moi)... - et avant même que nous nous en rendions compte, L. et moi devons nous dire rapidement au revoir, car l'Albergue Municipal ferme ses portes à 22 heures...

Le lundi matin, la ville semble alors comme désolée : seuls les agents de nettoyage sont à l'œuvre et les livreurs pour les magasins. J'ai encore plusieurs choses à faire à Salamanque (comme acheter des nouvelles semelles pour mes chaussures de randonnée...) et donc, je prends le bus dans l'après-midi (une affiche indique qu'il fait 28°C) pour sortir de la ville quelques kilomètres, pour 'juste' marcher encore 13 km au soleil de l'après-midi sur des chemins de gravier à travers des paysages agricoles calmes, étendus et plutôt plats (terre rouge, champs de blé verts, colza en fleurs jaune) jusqu'à une petite auberge dans un endroit encore plus petit, où nous passerons la nuit à quatre. Juste dans ces paysages plutôt 'monotones', je marchais souvent si absorbé dans mes pensées que j'étais vraiment effrayé quand, de manière inattendue, un cycliste arrivait par derrière - ou tout à coup, deux ou trois chevreuils traversaient devant moi, un chien aboyant sans avertissement derrière une clôture ou une porte...

Les deux jours suivants, il a principalement plu, ou il faisait un temps typique d'avril. J'ai donc vécu la ville romane de Zamora plutôt sombre et humide-froide, mais d'une certaine manière c'était bien. Malheureusement, dans la cathédrale romane, que j'attendais tant, un musée d'art sacré a été installé ! ainsi, l’espace réel de l'église avec son dôme est à peine perceptible et ne peut pas être vécu !

Près de Granja de Moreruela, les impressionnantes ruines du 'Monasterio de Santa Maria de Moreruela' s'élèvent - ici aussi, de nombreux nids de cigognes. Cette ancienne abbaye cistercienne avait visiblement des dimensions gigantesques, tout comme une forteresse, dont quelques mètres restent encore disséminés dans la région, laissant juste entrevoir l’extension qu’elle avait autrefois… même dans le 'cœur' de l'église du monastère, dont il ne reste que les ruines, l’acoustique est encore merveilleuse!

Je continue à marcher vers le nord, les autres pèlerins marchent à l'ouest d'ici. Ainsi, je fais également mes adieux à C., avec qui je m'étais un peu rapproché au cours des trois derniers jours, ou plutôt soirs. Comme certaines des femmes que j'ai rencontrées au cours des dernières semaines, elle porte de lourds souvenirs ou expériences avec elle. Peut-être justement parce que ce sont des rencontres brèves, en quelque sorte entre étrangers, juste réunis quelques fois par le même chemin, il est souvent possible de partager aussi de la tristesse, de la douleur, des questions et des larmes. Au moins si j'écoute ouvertement - ces rencontres me touchent profondément.

Aujourd'hui, j'ai marché environ 30 km jusqu'à Benavente (souvent avec 'un doux parfum' dans le nez, car cette région compte de nombreuses énormes porcheries...), parfois encore sur une ancienne voie de chemin de fer, et j'ai ensuite pris le bus pour Léon : environ 70 km à travers un 'désert agricole plat', où, à part l'autoroute et d'autres routes, il n'y a pas de réels chemins de piéton.

Bien qu'il y ait même de la neige prévue là-bas (!), je me réjouis du chemin à travers les montagnes, qui me sépare maintenant de la côte atlantique du nord de l'Espagne. Étant donné que sur la Via de la Plata, il y avait déjà beaucoup plus de pèlerins que je ne l'avais supposé pour ce chemin considéré comme solitaire si tôt dans l'année, j'ai finalement décidé de ne pas partir d'ici sur le célèbre et désormais très fréquenté 'Camino Frances' vers l'est en France, mais de longer la côte...