sur la côte jusqu'au Pays basque

Quels contrastes ! : Hier matin, je marchais sur des chemins exposés, étroits, proches de la côte, toujours sur ou au bord de la falaise ; des entrées de grottes, des rochers 'pliés' (quelles forces ont dû agir ici !), des falaises et des cris de mouettes, cheveux au vent et petites pluies légères... ...L'après-midi, et aujourd'hui jusqu'après midi, il n'y avait que des villes, des villes, des villes et des routes et du bruit et des constructions de plus en plus hautes et grandes et 'folles' : Bilbao. L'après-midi, après une montée raide au-dessus de la ville, je me retrouve assez abruptement et 'sans transition' à nouveau dans la forêt - des arbres, des digitales en fleurs, des oiseaux et des lézards, un ruisseau et (enfin) plus de goudron sous mes chaussures. Pourtant, il est difficile de trouver le calme, car la ville, l'autoroute (qui passe principalement sous la ville dans des tunnels), l'aéroport et les zones industrielles sont encore trop proches. Quels contrastes !

Mais revenons un peu en arrière dans le temps et sur mon chemin : Peu après mon dernier rapport, le chemin est passé des Asturies à la Cantabrie - maintenant, je suis arrivé au Pays basque, la dernière région espagnole à travers laquelle je vais marcher sur ce chemin. La côte atlantique reste sauvage et il y a souvent du brouillard (particulièrement lorsque les vagues, les bruits de la route, les cris des oiseaux... sont audibles mais pas visibles) ou il fait sombre et nuageux, couvert et pluvieux, venteux - c'est le temps côtier. D'autant plus agréable lorsque le soleil brille un certain temps. Le paysage est montagneux, avec souvent des chemins raides et des vues époustouflantes sur les embruns s'écrasant contre les rochers juste en contrebas de moi ; certaines des montagnes ressemblent à des vagues marines figées.

Une petite chapelle, plutôt une grande image le long du chemin. Je fais une pause là et bois de l'eau, tandis qu'un vieux homme s'approche lentement avec son petit chien. Murmurant, il s'arrête devant l'image de la Vierge et glisse une branche fleurie dans le grillage (il y en a déjà d'autres, même fanées) et il s'en va avec son chien dans la direction d'où il est venu.

À marée basse, les plages sont grandes et les ponts semblent 'surdimensionnés', car la marée basse s'étend profondément dans les estuaires, les bateaux se trouvent quasiment à sec dans les ports. Lorsque la marée monte, l'eau pousse et entraîne sous les ponts bien loin à l'intérieur des terres - déplacée par des forces mystérieuses... De vastes zones de sédiments se trouvent aussi autour de nombreux estuaires.

De nombreux petits endroits, des villages de pêcheurs ; puis des villes plus grandes (de pêcheurs) comme San Vicente de la Barquera (le vieux pont en pierre là-bas a 28 arches !) - par temps clair, les sommets enneigés des Picos de Europa, qui sont tout proches, brillent au-dessus du château et de l'église ; quand j'y suis, c'est cependant sombre et menaçant et rien à voir des montagnes...

Je visite la grotte d'Altamira (à seulement quelques kilomètres du 'véritable chemin') et même si la véritable grotte n'est plus ouverte au public depuis 1979 pour protéger les peintures rupestres et que seule une 'réplique exacte' peut être visitée, je suis profondément touché par ces si anciennes peintures d'animaux et les mains sur la pierre.

À Comillas, je visite la célèbre 'Maison d'été' d'Antonio Gaudi avec des carreaux de tournesol partout - un bâtiment original et féérique ! Dans l'ensemble, Comillas est un endroit plein de constructions surprenantes. En revanche, Santillana del Mar me semble trop touristique (cela me rappelle Meersburg au bord du lac de Constance) et bondée, ou plutôt 'dépassée' par les bus. Quoi qu'il en soit, il y a de jolies vieilles maisons et de petits magasins charmants et des cafés et bien sûr le bâtiment imposant de la Colegiata avec les statues érodées au-dessus du portail et la célèbre église romane du monastère avec un cloître. Malheureusement, j'y suis à 12h45 - et je ne peux plus entrer, car de 13h à 16h, c'est la sieste ! Zut ! Je suis triste et frustré de ne pas pouvoir entrer au moins pendant 10 minutes, j'aurais volontiers investi les 3,- euros d'entrée. Pourquoi je ne fais pas simplement une pause là et j'attends jusqu'à 16h, je ne le sais pas vraiment... ...de toute façon, je continue à marcher et je vais dormir plus tard dans un petit endroit appelé Mar sur une table de pique-nique à côté d'un petit terrain de sport, apparemment dans un 'coin sombre' - selon le principe d'économie d'énergie, cependant, 12 lanternes lumineuses éclairent toute la nuit ce terrain de sport, et donc aussi ma 'chambre'. Malgré tout, je dors bien, mais j'attends en vain que l'éclairage 'festif' soit enfin éteint dans la nuit... Deux nuits plus tôt, j'avais préparé mon lit près d'un (apparemment inactif) chantier entre deux conteneurs - un très bon lit !... jusqu'à ce que tôt le matin, peu après six heures, la première voiture a reculé devant le conteneur (le conducteur a disparu à l'intérieur) ; alors que je venais de me rendormir, la deuxième voiture a stationné avec énergie devant l'autre conteneur ; le conducteur est entré dans le premier sans même me remarquer. L'idée qu'une voiture puisse reculer entre les deux 'habitations' sans me voir me fait prendre mes jambes à mon cou, donc je plie mes affaires un peu plus tôt que prévu (j'étais de toute façon allongé presque 12 heures) et je marche vers le lever de soleil (invisible dans le brouillard) : les montagnes et la mer émergent lentement dans une lumière étrangement irréelle...

À Santander, je ne visite que la 'sous-église' de la cathédrale : sous l'église gothique se trouve une crypte pré-gothique, une basse salle voûtée (les crânes en argent de deux martyrs sont censés y être conservés, mais je ne peux pas les découvrir) ; à travers des plaques de verre dans le sol, des restes de constructions romaines sous l'église sont visibles... Autrement, la ville est trop bruyante et trop grande pour moi, je me déplace le long du rivage, monte dans une tour près de l'eau, d'où j'ai une bonne vue sur la ville colorée et les montagnes derrière, puis, à 14 heures, je traverse avec un petit ferry bondé par un beau temps ensoleillé une zone marine s'étendant profondément dans les terres - suivre la route signifierait plusieurs dizaines de kilomètres de détour. Dans la ville de Santona (où je dors dans une sorte d'auberge de jeunesse (municipale) dans le port de pêche, séparé de la ville par un long pont : un endroit d'hébergement très impersonnel et ressemblant à une colonie de vacances, qui malheureusement ferme déjà à 19h30, juste au moment où le plus beau coucher de soleil se manifeste sur l'eau, avec les pittoresques bateaux de pêche et le 'Montehano' de 187 m avec sa ruine de château...) le chemin ne continue que par l'eau. C'est dimanche et j'arrive beaucoup trop tôt au quai de ferry - avant 9 heures, le ferry ne part pas ! Il n'y a que 600 m de l'autre côté ! Donc, j'attends pendant une heure et demie ; tout est encore calme, seul les mouettes crient et les bateaux de pêche partent, des pêcheurs se tiennent le long de la promenade ; un énorme navire en pierre ornant la place au bord de l'eau ; deux hommes sortent quatre chiens - non ! En y regardant de plus près, ce sont trois chiens et une chèvre... Quand le petit ferry arrive, je suis le seul passager - cependant, plus de 20 pèlerins attendent de l'autre côté à Laredo pour envahir le bateau : il y a des avantages à voyager dans l'autre direction que tout le monde... (...et cela peut aussi être solitaire, je pense en même temps en regardant un peu nostalgiquement le groupe, la 'communauté' des pèlerins qui appellent, bavardent et rient, alors que le ferry s'éloigne. Pourtant, je suis content de continuer seul et au calme. J'apprécie le fait de ne pas parler à quelqu'un pendant des jours (j'enseigne à moi-même à parler à voix haute à nouveau...). Juste ici à Laredo, je marche 'hors du temps' sur la plage de sable, et à cette heure-là, avec un temps froid et venteux, presque désert.

À Güemes, un peu à l'écart de la côte dans les 'terres intérieures' montagneuses, des pèlerins du monde entier se rencontrent dans l'Auberge culte de Père Ernesto. Un homme de presque 90 ans avec une barbe blanche, né ici, qui a travaillé comme prêtre dans une petite église en haut des montagnes et, jeune homme, a entrepris un voyage de 27 mois en Land Rover vers l'Afrique et l'Asie entre autres, qu'il a appelé 'l'université de la vie', puis est retourné dans sa maison d'enfance et a fondé ici il y a plus de 40 ans un lieu de rencontre pour les jeunes et les gens du monde entier ; depuis 25 ans, ce sont de plus en plus de pèlerins qui y trouvent refuge - la voiture du grand voyage est encore sur le terrain de l'auberge, dans toutes les pièces pendent des photographies fanées et des souvenirs du monde entier, et chaque soir avant le dîner commun, le Padre raconte ce voyage, les chemins de la vie, l'idée de faire chemin ensemble en tant qu'humanité, de s'accueillir les uns les autres et de manger ensemble... Il y a une 'capacité d'accueil oecuménique' et des lieux de couchage pour plus de 70 personnes sur le terrain ; en été, ils mangent probablement à une longue table dans l'herbe. J'ai la chance de faire une journée entière de pause (et de passer une deuxième nuit) - je parle avec le Père Ernesto lui-même, car il est toujours 'le cœur' de tout cela, il décide, il est présent, il est vraiment impressionnant - tout comme l'endroit qu'il a créé ! Comme il pleut, je passe en fait la plus grande partie de la journée blotti dans mon sac de couchage - et je me sens très bizarre de ne pas marcher du tout pendant une journée entière !

À Castro-Urdiales, l'imposante grande église gothique (qui paraît sombre par mauvais temps) est tout aussi fermée que presque toutes les églises. À mi-hauteur le long du mur s'étend une frise de créatures étranges, mi-animal, mi-homme, avec des grimaces et des créatures fabuleuses, mais tellement érodées que beaucoup d'entre eux sont à peine reconnaissables : quelle richesse s'y perd ! Je suis parfois vraiment fâché que tous ces bâtiments restent inaccessibles. Ainsi, je fais un 'détour' pour voir une grande église romane un peu en dehors de Bareyo. Elle est déjà magnifique de l'extérieur, mais fermée ; ce qui est particulièrement sympathique, c'est qu'il y a sur un panneau devant le grillage des photos de l'intérieur purement roman de l'église ! Quand je demande à une vieille dame à ce sujet, elle répond que la messe a lieu le dimanche à 10 heures - c'est très drôle : c'est samedi matin... Quand j'arrive à Bareyo, il y a un grand panneau à l'entrée du village avec l'image de cette église qui présente le village comme 'romanico y gastronomico' - et puis la église est fermée...

Hier, à peine au Pays basque ('Euskadi'), il était écrit par un graffiti sur un mur 'Liberté pour le Pays basque' et à côté le drapeau rouge-blanc-vert, qui flotte ici aussi souvent qu'en Asturies le bleu-jaune... Et les panneaux d'information à des endroits particuliers ne sont plus en espagnol et en anglais, mais en euskadi (basque) et en espagnol - dommage, je ne comprends plus rien...

Le soir, je me tiens alors sous une pluie fine et après 28 km de marche à Portugalete, un quartier de Bilbao, enfin fatigué et affamé devant l'Albergue Municipal - surpris que tout soit fermé ; jusqu'à ce que je trouve le panneau qui indique que cette auberge publique n'ouvre qu'à partir du 1er juillet. Donc, je cherche (merci Internet) une auberge un peu moins d'un kilomètre en hauteur, où pour 20,- € je peux enfin obtenir un lit grinçant dans un grand dortoir et enfin préparer du thé et réchauffer mes légumes congelés au micro-ondes... La nuit, j'utilise à nouveau des bouchons d'oreilles que l'homme qui ronflait m'a offerts au début de la Via de la Plata ('mauvaise conscience'...)

Ce matin, je passe d'abord sous un pont suspendu (en dessous duquel passe la ferry) au-dessus du El Bote Tours, la rivière le long de laquelle je vais ensuite marcher plus de 13 km jusqu'à la vieille ville de Bilbao, puis je déambule dans des ruelles étroites, visite la cathédrale - et je constate que je sors de la ville... ...et, comme je l'ai mentionné au début, la forêt m'accueille à nouveau.

Maintenant, je dors dans une auberge déjà pleine à Larabetzu (il pleut) sur le sol, et à intervalles réguliers, un avion gronde en direction de l'aéroport de Bilbao au-dessus de l'endroit...