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Publié: 02.10.2025

La Baie d'Ha Long figure sans aucun doute parmi les 5 meilleures. Trois heures de bus aller-retour, entassé avec des hordes de touristes Instagram dans un ferry étroit et me laisser voguer de roche en roche. Non, je ne fais pas ça. C'est aussi l'impression que le directeur de l'hôtel dans la vieille ville de Hanoï a de moi, et après plusieurs tentatives de persuasion, il finit par abandonner. Nous attendons en silence que ma chambre soit prête pour l'enregistrement.
La Baie d'Ha Long figure sans aucun doute parmi les 5 meilleures. Trois heures de bus aller-retour, entassé avec des hordes de touristes Instagram dans un ferry étroit et me laisser voguer de roche en roche. Non, je ne fais pas ça. C'est aussi l'impression que le directeur de l'hôtel dans la vieille ville de Hanoï a de moi, et après plusieurs tentatives de persuasion, il finit par abandonner. Nous attendons en silence que ma chambre soit prête pour l'enregistrement.
Mon Hanoï
Mon Hanoï
n'est plus le même. Il est devenu beaucoup plus touristique, c'est certain. Et plus j'appréhende des endroits comme la fameuse Baie d'Ha Long, qui attire chaque année des millions de visiteurs. Je les ai déjà délibérément laissés de côté à l'époque. Sept ans plus tard, il m'est de nouveau confirmé que cela ne vaut pas la peine de supporter ce stress. Je retrouve Leo, qui a pris le bus depuis Ninh Binh à 4 heures du matin. Il était censé l'emmener à Ha Long, puis à Hanoï après la croisière. Une journée de 14 heures. Des heures supplémentaires. Quand Leo arrive au port complètement épuisé et voit les foules, il réalise qu'il a sous-estimé le voyage. Burn-out de voyage. Son rythme - les souvent uniques nuits dans un endroit et les trajets de nuit pour arriver au prochain - étaient juste trop. Il a obtenu la moitié du prix en compensation et un billet pour Hanoï. Maintenant, il veut essayer de nouveau le lendemain, mais par une baie moins connue vers l'île de Cat Ba avec moins de monde, mais encore des vues plus spectaculaires.</p><p><br /></p><p>Je prends aussi une pause du tumulte et réserve une visite de deux jours à Pu Luong, un parc national à l'est de la ville. Le paysage là-bas est un mélange de hautes falaises qui se dressent dans la zone autrement plate de Ninh Binh et des rizières montagneuses autour de Sapa, que j'avais déjà visité lors de mon premier voyage au Vietnam. Pu Luong se trouve précisément à mi-chemin entre les deux provinces. Mais il est beaucoup moins connu. Cela sera aussi une des raisons pour lesquelles mon groupe de visite se compose uniquement de moi et d'un couple français plus âgé. Après l'enregistrement dans mon bungalow en bois, construit sur des pilotis en bambou directement sur la pente raide, nous partons avec notre guide Quoc pour une randonnée à travers les villages reculés jusqu'à une grotte et retour.</p><p><br /></p><p>Quoc appartient à la minorité Thaï. Il parle encore thaï, mais sa fille, par exemple, n'apprend plus la langue à l'école, au mieux plus tard dans la famille. Je lui demande ce qu'il en pense, quand sa langue et donc sa culture disparaissent à travers les générations. D'un côté, c'est dommage, d'un autre, la vie serait plus simple s'ils s'adaptaient. Cela est certainement plus facilement accepté car la vie dans la province s'est visiblement améliorée ces dernières années. Nous passons devant des routes et des ponts asphaltés, et Quoc se vante fièrement que ceux-ci ont été construits seulement ces dernières années. Les rendements de la culture du maïs et du riz sont répartis équitablement entre les villageois. Une touche de communisme, il existe néanmoins des différences de classe. Les agriculteurs qui ont fait de l'argent en vendant des terres ont construit de belles maisons sur pilotis en bois précieux. Le tourisme a prospéré grâce aux affaires avec les homestays lucratifs, mais le gouvernement investit également. Il y a maintenant des écoles et des jardins d'enfants même dans les vallées autrefois éloignées, qui sont maintenant reliées par des routes sur lesquelles des motos peuvent rouler. Cependant, les habitants utilisent toujours des paniers tressés sur leur dos comme moyen de transport pour les fourrages pour leurs buffles d'eau, porcs et poules. Une vieille femme nous sourit en passant avec l'un de ses paniers. Ses dents sont noires comme du charbon. Quoc montre un arbre et nous explique que de nombreux Thaïs mâchent les feuilles pour noircir leurs dents. Cela empêcherait les esprits malins d'entrer dans leurs corps. Les jeunes Thaïs, cependant, ne mâcheraient plus les feuilles au goût amer.</p><p><br /></p><p>'Pas encore une grotte...', je me dis, mais la plus grande grotte karstique du parc national, à laquelle Quoc nous conduit à la fin de la randonnée, est en fait plus spectaculaire que je ne l'avais supposé. Cependant, nous ne devrions pas aller très profondément, les marches sont trop glissantes. Donc nous restons humblement devant l'entrée de 200 x 200 mètres et écoutons les chauves-souris pépier.</p><p>Le soir, je profite du coucher de soleil tout aussi impressionnant sur la vallée, où des lumières de maisons et de scooters scintillent ça et là. Tôt, à 4h30 du matin, les coqs chantent à l'heure du lever du soleil. Je retourne donc sur le balcon et regarde le soleil se lever. Des nuages bas se brisent contre les collines comme des vagues au ralenti. Après une courte randonnée à travers les villages avec une dernière promenade en bateau, Quoc nous fait ses adieux et je reprends le bus vers Hanoï. Je me demande si je n'aurais pas dû rester plus longtemps.</p><p><br /></p><p>Après cette escapade idyllique à Pu Luong, je remarque d'autant plus le changement de la vieille ville à mon retour, qui s'est manifestement produit depuis 2018. Je marche avec mélancolie dans les rues. Ça ne sent plus mauvais, les rues ont l'air rangées et où sont passés tous les petits tabourets en plastique ? À la place, des touristes avec des valises à roulettes s'asseyent paresseusement sur des fauteuils dans des chaînes de restaurants cliniques et froides. KFC, McDonald's, Haagen Dazs, Zara. Saïgon a peut-être chuté en 1975, les Américains vaincus. Le capitalisme a finalement gagné. Mes lieux enregistrés sur Google Maps, principalement des cafés et des bars sur les toits que j'avais trouvés dans mon guide Lonely Planet, ne sont plus que de simples coordonnées ou
n'est plus le même. Il est devenu beaucoup plus touristique, c'est certain. Et plus j'appréhende des endroits comme la fameuse Baie d'Ha Long, qui attire chaque année des millions de visiteurs. Je les ai déjà délibérément laissés de côté à l'époque. Sept ans plus tard, il m'est de nouveau confirmé que cela ne vaut pas la peine de supporter ce stress. Je retrouve Leo, qui a pris le bus depuis Ninh Binh à 4 heures du matin. Il était censé l'emmener à Ha Long, puis à Hanoï après la croisière. Une journée de 14 heures. Des heures supplémentaires. Quand Leo arrive au port complètement épuisé et voit les foules, il réalise qu'il a sous-estimé le voyage. Burn-out de voyage. Son rythme - les souvent uniques nuits dans un endroit et les trajets de nuit pour arriver au prochain - étaient juste trop. Il a obtenu la moitié du prix en compensation et un billet pour Hanoï. Maintenant, il veut essayer de nouveau le lendemain, mais par une baie moins connue vers l'île de Cat Ba avec moins de monde, mais encore des vues plus spectaculaires.</p><p><br /></p><p>Je prends aussi une pause du tumulte et réserve une visite de deux jours à Pu Luong, un parc national à l'est de la ville. Le paysage là-bas est un mélange de hautes falaises qui se dressent dans la zone autrement plate de Ninh Binh et des rizières montagneuses autour de Sapa, que j'avais déjà visité lors de mon premier voyage au Vietnam. Pu Luong se trouve précisément à mi-chemin entre les deux provinces. Mais il est beaucoup moins connu. Cela sera aussi une des raisons pour lesquelles mon groupe de visite se compose uniquement de moi et d'un couple français plus âgé. Après l'enregistrement dans mon bungalow en bois, construit sur des pilotis en bambou directement sur la pente raide, nous partons avec notre guide Quoc pour une randonnée à travers les villages reculés jusqu'à une grotte et retour.</p><p><br /></p><p>Quoc appartient à la minorité Thaï. Il parle encore thaï, mais sa fille, par exemple, n'apprend plus la langue à l'école, au mieux plus tard dans la famille. Je lui demande ce qu'il en pense, quand sa langue et donc sa culture disparaissent à travers les générations. D'un côté, c'est dommage, d'un autre, la vie serait plus simple s'ils s'adaptaient. Cela est certainement plus facilement accepté car la vie dans la province s'est visiblement améliorée ces dernières années. Nous passons devant des routes et des ponts asphaltés, et Quoc se vante fièrement que ceux-ci ont été construits seulement ces dernières années. Les rendements de la culture du maïs et du riz sont répartis équitablement entre les villageois. Une touche de communisme, il existe néanmoins des différences de classe. Les agriculteurs qui ont fait de l'argent en vendant des terres ont construit de belles maisons sur pilotis en bois précieux. Le tourisme a prospéré grâce aux affaires avec les homestays lucratifs, mais le gouvernement investit également. Il y a maintenant des écoles et des jardins d'enfants même dans les vallées autrefois éloignées, qui sont maintenant reliées par des routes sur lesquelles des motos peuvent rouler. Cependant, les habitants utilisent toujours des paniers tressés sur leur dos comme moyen de transport pour les fourrages pour leurs buffles d'eau, porcs et poules. Une vieille femme nous sourit en passant avec l'un de ses paniers. Ses dents sont noires comme du charbon. Quoc montre un arbre et nous explique que de nombreux Thaïs mâchent les feuilles pour noircir leurs dents. Cela empêcherait les esprits malins d'entrer dans leurs corps. Les jeunes Thaïs, cependant, ne mâcheraient plus les feuilles au goût amer.</p><p><br /></p><p>'Pas encore une grotte...', je me dis, mais la plus grande grotte karstique du parc national, à laquelle Quoc nous conduit à la fin de la randonnée, est en fait plus spectaculaire que je ne l'avais supposé. Cependant, nous ne devrions pas aller très profondément, les marches sont trop glissantes. Donc nous restons humblement devant l'entrée de 200 x 200 mètres et écoutons les chauves-souris pépier.</p><p>Le soir, je profite du coucher de soleil tout aussi impressionnant sur la vallée, où des lumières de maisons et de scooters scintillent ça et là. Tôt, à 4h30 du matin, les coqs chantent à l'heure du lever du soleil. Je retourne donc sur le balcon et regarde le soleil se lever. Des nuages bas se brisent contre les collines comme des vagues au ralenti. Après une courte randonnée à travers les villages avec une dernière promenade en bateau, Quoc nous fait ses adieux et je reprends le bus vers Hanoï. Je me demande si je n'aurais pas dû rester plus longtemps.</p><p><br /></p><p>Après cette escapade idyllique à Pu Luong, je remarque d'autant plus le changement de la vieille ville à mon retour, qui s'est manifestement produit depuis 2018. Je marche avec mélancolie dans les rues. Ça ne sent plus mauvais, les rues ont l'air rangées et où sont passés tous les petits tabourets en plastique ? À la place, des touristes avec des valises à roulettes s'asseyent paresseusement sur des fauteuils dans des chaînes de restaurants cliniques et froides. KFC, McDonald's, Haagen Dazs, Zara. Saïgon a peut-être chuté en 1975, les Américains vaincus. Le capitalisme a finalement gagné. Mes lieux enregistrés sur Google Maps, principalement des cafés et des bars sur les toits que j'avais trouvés dans mon guide Lonely Planet, ne sont plus que de simples coordonnées ou
fermé définitivement. Qu'est-ce qui était plus rapide, le corona ou l'engouement de voyage? La montée se fait plus rapide que ne peuvent le suivre certains architectes d'intérieur. Dans un hôtel que j'ai réservé dans la vieille ville, le nom sur la porte en verre à l'entrée est laminé. Là où le
fermé définitivement. Qu'est-ce qui était plus rapide, le corona ou l'engouement de voyage? La montée se fait plus rapide que ne peuvent le suivre certains architectes d'intérieur. Dans un hôtel que j'ai réservé dans la vieille ville, le nom sur la porte en verre à l'entrée est laminé. Là où le
s
s
était dans l'auberge, il y a un vide. Il a simplement été gratté. Ainsi, on transforme une auberge en hôtel.</p><p><br /></p><p>À une Polonaise qui est assise avec moi au même restaurant, je confie mon désespoir. Elle est au pays pour la première fois et doit maintenant m'écouter me lamenter. Je lui parle de
était dans l'auberge, il y a un vide. Il a simplement été gratté. Ainsi, on transforme une auberge en hôtel.</p><p><br /></p><p>À une Polonaise qui est assise avec moi au même restaurant, je confie mon désespoir. Elle est au pays pour la première fois et doit maintenant m'écouter me lamenter. Je lui parle de
le bon vieux temps. Comment les poules traversaient la rue, les soupes étaient vendues depuis les cuisines ouvertes sur la rue. Du stand d'un vieil Vietnamien, où j'achetais un petit déjeuner de barre chocolatée et cola à 40 centimes à 4 heures du matin près de la gare. Comment nous nous asseyions sur des petits tabourets de 20 cm de haut et communiquions avec des gestes, mon anglais et son français scolaire. Je décris comment, lorsque l'on voyait un autre voyageur occidental dans la rue, on s'arrêtait brièvement et parfois échangeait un signe de tête, comme les chauffeurs de bus se saluent. Je la remercie pour cette conversation de thérapie. En principe, je suis dans le même rôle que le Californien qui m'a expliqué à Tbilissi en secouant la tête à quel point le pays s'est ouvert au tourisme de masse après huit ans.</p><p><br /></p><p>Je me promène de manière misanthrope dans le centre et j'observe l'agitation. Sur une place, des vendeurs de souvenirs jettent dans les airs les mêmes plumes néon que l'on trouve aussi dans chaque grande ville européenne. Comme sur le pont Charles, des caricaturistes sont prêts au bord du lac pour croquer les promeneurs. Je pourrais tout aussi bien me promener à Prague ou à Barcelone, les différences sont marginales. Une masseuse devant son magasin s'arrête en plein milieu d'une conversation en vidéo sur son téléphone et me dit d'un air ennuyé son phrase apprise
le bon vieux temps. Comment les poules traversaient la rue, les soupes étaient vendues depuis les cuisines ouvertes sur la rue. Du stand d'un vieil Vietnamien, où j'achetais un petit déjeuner de barre chocolatée et cola à 40 centimes à 4 heures du matin près de la gare. Comment nous nous asseyions sur des petits tabourets de 20 cm de haut et communiquions avec des gestes, mon anglais et son français scolaire. Je décris comment, lorsque l'on voyait un autre voyageur occidental dans la rue, on s'arrêtait brièvement et parfois échangeait un signe de tête, comme les chauffeurs de bus se saluent. Je la remercie pour cette conversation de thérapie. En principe, je suis dans le même rôle que le Californien qui m'a expliqué à Tbilissi en secouant la tête à quel point le pays s'est ouvert au tourisme de masse après huit ans.</p><p><br /></p><p>Je me promène de manière misanthrope dans le centre et j'observe l'agitation. Sur une place, des vendeurs de souvenirs jettent dans les airs les mêmes plumes néon que l'on trouve aussi dans chaque grande ville européenne. Comme sur le pont Charles, des caricaturistes sont prêts au bord du lac pour croquer les promeneurs. Je pourrais tout aussi bien me promener à Prague ou à Barcelone, les différences sont marginales. Une masseuse devant son magasin s'arrête en plein milieu d'une conversation en vidéo sur son téléphone et me dit d'un air ennuyé son phrase apprise
. Juste une seconde plus tard, elle continue dans le même ton. Sur la nouvelle
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je suis poussé de manière insistante dans les clubs et bars génériques et on me demande si je veux de la drogue. Non merci, c'est assez de frénésie.</p><p><br /></p><p>Je m'assois dans un parc et regarde quelques Vietnamiens de tous âges danser. Au moins, quelque chose est resté. Les cours de danse en plein air du soir ne se limitent plus seulement à la chanson populaire vietnamienne, mais maintenant aussi à Ace of Base.
je suis poussé de manière insistante dans les clubs et bars génériques et on me demande si je veux de la drogue. Non merci, c'est assez de frénésie.</p><p><br /></p><p>Je m'assois dans un parc et regarde quelques Vietnamiens de tous âges danser. Au moins, quelque chose est resté. Les cours de danse en plein air du soir ne se limitent plus seulement à la chanson populaire vietnamienne, mais maintenant aussi à Ace of Base.
Flâner
Pu Luong → Hanoi
Vietnam
Hébergement
Hotel in der Altstadt von Hanoi
Hôtel · Hanoi · Réservation
Attirance
Train Street
Hanoi, Vietnam
Manger
Café für den Language Exchange
$$ · Collation
À voir
Altstadt von Hanoi
Hanoi, Vietnam
Parc
Park in Hanoi
Hanoi, Vietnam

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Accompagnement
Avec des amis
Humeur
CulturelHors des sentiers battusRelaxant
Points forts
  • Pu Luong mit Wanderung, Höhle und Flussfahrt
  • Rückkehr nach Hanoi und Wandel der Altstadt
  • Train Street mit verspätetem Zug
  • Language Exchange in einem Café
Sujets
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