Publié: 16.09.2024
Entrée de journal personnel du bateau résidentiel Betty HH-VX 717 : Nous sommes en 2024, le 23 août, 11h40.
Il est à nouveau temps de prendre le large vers de nouveaux horizons. À l'est des régions moins connues d'Asturies et de Cantabrie se trouve le (spagnol) Pays basque, qui est généralement perçu avec la Galice comme 'nord de l'Espagne'. Le Pays basque (en basque 'Euskadi') compte tout de même 2,2 millions d'habitants et fait environ la moitié de la taille de notre référence, le Schleswig-Holstein. Le Pays basque a une histoire mouvementée, avec des mots-clés comme indépendance et ETA. En chemin, nous remarquons de nombreux drapeaux (basques), des graffitis politiques et des slogans sur des maisons et des murs. Le Pays basque a aussi sa propre langue, qui est unique au monde et totalement incompréhensible pour les étrangers. Des noms de lieux comme Otxarkoaga rendent la navigation d'autant plus compliquée. La capitale du Pays basque est Bilbao. Bilbao se trouve juste derrière la frontière avec la Cantabrie et est aussi notre première destination.
Le matin, après avoir quitté Santona (voir le blog Cantabrie), nous essayons de trouver une place de parking sur l'une des nombreuses plages basques devant Bilbao, mais c'est tellement étroit et encombré que nous commençons presque à désespérer. Nous passons le déjeuner sur un parking de randonnée désert avec une vue fantastique sur l'Atlantique, mais sans possibilité d'accéder à l'eau (sauf en chute libre). Puis, nous continuons sur l'autoroute côtière vers Bilbao. Selon Internet, Bilbao est un endroit difficile pour les camping-cars. Pour faire simple : soit le stationnement et le camping nocturne sont interdits, soit on vous vide la voiture... Cependant, nous avons déjà fait l'expérience lors de notre voyage que la réalité sur le terrain peut être très différente d'Internet. Comme nous ne voulons pas tenter notre chance directement en ville, nous traversons le Rio de Nervion, laissons Bilbao à droite et nous nous frayons un chemin à travers les banlieues en direction de la côte, qui se trouve à environ 15 km du centre-ville. Par pur hasard, nous tombons à Areeta, une station balnéaire chic devant les portes de Bilbao, sur l'une des principales attractions, le Puente de Viscaya. Le pont de Biscaye est un téléphérique au-dessus du Rio de Nervion pour les piétons et les véhicules, qui a été mis en service en 1893 et est ainsi le plus ancien téléphérique au monde (et un patrimoine mondial de l'UNESCO). Nous nous garons tranquillement à proximité, après que des policiers lors d'un contrôle de circulation (nous étions innocents) nous ont gentiment informés que le stationnement à cette heure-ci sur un parking bleu est gratuit. Sous le soleil du soir, le pont rouge-brun dans le style de 'la Tour Eiffel' est particulièrement pittoresque. Après un peu de recherche, nous trouvons ensuite un parking sur les falaises derrière la ville côtière de Getxo, à l'embouchure du Rio de Bilbao (c'est toujours le même fleuve, juste un nom différent). Ici, il y a aussi quelques autres campeurs (locaux), l'atmosphère est détendue et tous profitent ensemble du magnifique coucher de soleil sur l'Atlantique.
Le lendemain matin, nous conduisons Betty un peu plus près du centre-ville, nous nous garons gratuitement sur le quai de Getxo et prenons nos vélos pour entrer dans Bilbao. Pendant plus de 10 km, nous empruntons majoritairement une piste cyclable le long du fleuve. Les magnifiques vieux et nouveaux quartiers à la manière de Hafencity alternent avec des friches industrielles désolées. À notre arrivée à Bilbao, c'est le symbole de Bilbao qui nous accueille, le musée Guggenheim sur le fleuve ! L'infrastructure de ce bâtiment, conçu par Frank O. Gehry dans le style dit déconstructiviste en 1997, est vêtue de 42 000 plaques de titane et est d'une beauté remarquable à l'extérieur (et à l'intérieur) ! Au musée, nous adorons particulièrement l'exposition de pop art avec des œuvres d'artistes tels qu'Andy Warhol, Jeff Koons et Roy Lichtenstein. Impressionnante également, l'installation piétonne composée de 7 sculptures monumentales en acier de Serra, qui à ce moment-là, avec 20 millions d'euros, est sans doute également l'œuvre commandée la plus coûteuse et pesant environ 1 000 tonnes jamais développée pour un musée. C'est définitivement un point fort de notre voyage et un incontournable pour quiconque visite le nord de l'Espagne ! Il est également remarquable que le musée, inauguré en 1997, avec environ 1 million de visiteurs par an, a redonné vie à toute une ville après le déclin de l'industrie lourde et de la construction navale dans les années 70 et 80. On parle d'ailleurs désormais de 'l'effet Bilbao', que de tels projets peuvent avoir sur les villes et les régions.
Le lendemain, nous avons une journée classique de visites à Bilbao. Nous prenons le train de banlieue pour le centre-ville et laissons aller. Par coïncidence, c'est la grande semaine de la fiesta, l'Aste Nagusia, et la vie grouille dans les rues. Presque tous les visiteurs (sauf nous) portent un foulard bleu et blanc. Dans les ruelles étroites, on joue de la musique, on chante et on boit beaucoup. Malheureusement, le temps est variable, avec un vent et une petite pluie qui viennent de la mer vers la ville. Nous nous réfugions dans la halle historique (Erriberako Merkatua), où l'on peut déguster pour relativement peu d'argent les tapas du Pays basque, qui s'appellent ici Pintxos. Très savoureux, en particulier avec une petite Cerveza. La Cerveza doit bien sûr finir par être emportée et nous allons tous les deux aux toilettes de la halle. Lorsque j'entre dans les toilettes, je suis seul, à part un homme au lavabo. Ce dernier se retourne, ferme vigoureusement la porte coulissante vers l'extérieur, se tourne vers moi et m'attaque brutalement. Un seul regard suffit pour comprendre qu'il s'agit d'un junkie agressif qui veut apparemment de l'argent ou des objets de valeur. Instinctivement, il semble que j'agisse correctement (comme je vais l'apprendre plus tard sur Internet). J'élève les mains, paumes tournées vers l'extérieur, prends une position stable et je me défends tout en criant 'Policia, Policia' à haute voix. Après quelques instants, il me lâche et je peux rapidement m'échapper des toilettes. Quel (imprévu) choc et l'événement le plus négatif de notre voyage jusqu'à présent en matière de sécurité. Nous continuons à nous promener dans la vieille ville de Bilbao, mais avec cette pluie fine et cet incident, aucune ambiance 'visite' ne se fait sentir. Nous sommes soulagés de retrouver le soir notre emplacement sur la côte en compagnie d'autres campeurs sympathiques. Néanmoins, il faut souligner que Bilbao vaut absolument le détour et que cet événement malheureux aurait pu se produire dans n'importe quelle grande ville !
D'accord, sortons de la 'grande ville' et entrons dans la nature. Au moins sur la côte du Pays basque, ce n'est pas si simple. Nous essayons de trouver un espace de stationnement ou de camping à Bakio, à l'est de Bilbao, mais aucune chance (c'est bien sûr la haute saison), même dans les environs ! Quel dommage, car la plage de Bakio a de belles vagues. L'application Park-4-Night nous signale un 'emplacement d'urgence', c'est un parking sur la route à un Mirador avec vue sur l'Atlantique. En arrivant là-bas, nous obtenons presque la dernière place, alors qu'à quelques mètres, des voitures, des bus et surtout des motos passent en trombe. Mais la vue depuis le Mirador est époustouflante et la nuit, il n'y a presque pas de circulation, comme nous le constatons au matin après une nuit tranquille. Non loin du Mirador se trouve, sur une péninsule, la chapelle San Juan de Gaztelugatxe. Un escalier serpentin mène de la terre ferme sur un étroit chemin à la péninsule avec la chapelle. C'est si pittoresque, mystérieux et photogénique que la péninsule a été le lieu de tournage du célèbre 'Game of Thrones' ! En raison de l'énorme afflux touristique, l'accès est toutefois limité et avec beaucoup de chance, nous avons eu la chance d'obtenir les deux derniers billets d'accès (gratuits) pour aujourd'hui la veille. Normalement, les billets sont réservés pendant des semaines en haute saison. Les Espagnols ne demandent pas d'argent ici, comme beaucoup d'autres attractions du pays. Aux États-Unis, l'entrée aurait certainement coûté au moins 50 dollars !
Après la visite de San Juan de Gaztelugatxe, nous mettons le cap sur Mundaka. Mundaka est mondialement connu des surfeurs pour ses vagues où l'eau casse en trou ('Barrels'), qui se produisent à l'embouchure du fleuve Mundakako (surtout pendant la saison hivernale). L'endroit est si étroit que nous n'avons aucune chance de trouver une place de parking avec notre Betty de 7,20 m. Rapidement, nous décidons de nous diriger vers Bermeo, nous enfourchons nos vélos et explorons Mundaka. Bien que ce soit un spot de surf de classe mondiale, il y a étonnamment peu d'ambiance de surfeurs (juste un magasin de surf solitaire) et, comme dit, pas de places de stationnement. À l'extérieur, il n'y a qu'un micro-ondes occupé par quelques surfeurs, mais le potentiel du spot est visible. De retour à Bermeo, nous prenons une grosse pizza à emporter et la mangeons dans le van que nous avons discrètement garé pour la nuit dans un quartier résidentiel.
À l'intérieur, à seulement quelques kilomètres de Bermeo et Mundaka se trouve Gernika, plus connue en Allemagne sous son orthographe castillane Guernica. Très tôt le matin, nous nous dirigeons vers la ville encore endormie. Gernika est un lieu qui est considéré comme la ville sainte des Basques depuis des siècles. C'est justement pour cette raison que le 26 avril 1937, pendant la guerre civile espagnole, des unités de l'aviation italienne et allemande ('Légion Condor') sont venues en soutien au général Franco pour mener une dévastatrice attaque aérienne sur Gernika. Lors des attaques prolongées sur la ville sans défense, plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie et la ville a été presque entièrement détruite. Pablo Picasso a immortalisé l'horreur de cette attaque en 1938 dans son tableau mondialement connu 'Guernica'. Nous visitons la ville, voyons les différents monuments et découvrons le musée de la paix incroyablement intensément conçu, qui vise non seulement à retracer l'attaque, mais aussi à montrer des voies vers la paix. Malheureusement, de tels musées ne sont pas visités par ceux qui en ont réellement besoin... Par ailleurs, ce n'est qu'en 1997 que le président allemand Roman Herzog s'est excusé au nom de l'Allemagne pour l'implication dans l'attaque. Profondément impressionnés, nous quittons Gernika.
Nous passons la nuit suivante sur un site de bois - découvert par hasard en passant - sur une petite route avec une vue parfaite sur l'Atlantique. On peut même se baigner si l'on descend par un chemin forestier rudimentaire jusqu'à l'eau. Le lendemain, nous passons la journée dans la ville côtière d'Ondarroa, où nous avons du mal à trouver un parking semi-officiel, ombragé et humide sous les arbres à côté du camping. Nous ne voulons pas y passer la nuit, mais la ville vaut le détour et a une belle plage. Au port intérieur, un poteau en bois peint en bleu et rouge, de 10 m de long, se dresse en biais au-dessus de l'eau. Le gagnant est celui qui peut marcher le plus longtemps sur le poteau en bois au-dessus de l'eau avant de tomber. Que cette activité soit un sport populaire et que les participants se couvrent également de graisse, nous n'avons pas pu le déterminer. Ici au port, nous voyons pour la première fois le drapeau basque flotter, qui est très semblable au drapeau du Royaume-Uni à part ses couleurs. En début de soirée, nous continuons vers Getaria. Là, nous trouvons une place sur le parking officiel pour camping-cars de la ville. Bien que ce soit bruyant, il est idéalement situé au bord de la plage. Dans la baie, il y a encore de jolies vagues, que je profite pour une petite session de surf. Le village de pêcheurs de Getaria, situé entre deux plages, est considéré comme l'un des plus beaux villages du Pays basque, ce que nous pouvons confirmer après une promenade nocturne dans la vieille ville. La promenade matinale vers le phare est gâchée par la pluie, car le temps atlantique est imprévisible. Sous la pluie, nous traversons la station balnéaire de Zarautz, très connue parmi les surfeurs. Encore une fois, le stationnement est une catastrophe et le parking pour camping-cars sur l'autoroute côtière dans la zone industrielle est une calamité. Nous continuons vers San Sebastián.
San Sebastián est la dernière grande ville avant la frontière française et a une ambiance similaire à des villes comme Biarritz ou Nice. Stratégiquement intelligent, nous nous dirigeons le matin vers le parking officiel pour camping-cars et profitons de la légère pluie. Ces deux facteurs font que nous obtenons facilement un emplacement de stationnement qui est aussi moins cher qu'un parking payant dans la ville. Nous prenons le bus pour un court trajet en ville. Pendant le trajet, une dame plus âgée, bien habillée, s'occupe de nous et nous montre avec insistance où nous devrions descendre. Nous voulions en fait aller un peu plus loin, mais nous 'sommes forcés' de descendre sur le biais de shopping de luxe. Eh bien, un petit coup d'œil et puis direction la plage pour surfeurs Zurriolako Hondartza (oui, c'est vraiment le nom en basque). Nous adorons San Sebastián. La ville a des maisons magnifiques de style Art Nouveau, une promenade de plage longue de plusieurs kilomètres et deux immenses baies de baignade, séparées par une péninsule verte et vallonnée sur laquelle trône le Castilio De La Mota. À l'extrémité gauche de la baie se trouvent les trois sculptures en acier 'Kamm des Windes' de l'artiste Eduardo Chillida. Nous voulons prendre des selfies, mais un aimable monsieur âgé - visiblement un habitué ici - s'occupe de la photographie et nous indique exactement où nous devons nous placer au mieux. Lors d'une autre installation, de l'air est poussé par des circuits souterrains lors de la houle, qui est projeté par des trous dans la promenade avec fracas. Un plaisir immense, surtout pour les nombreux enfants.
Le lendemain, nous montons sur nos vélos et voulons explorer San Sebastián et ses environs. La ville est très amicale pour les cyclistes, comme souvent en Espagne, avec des pistes cyclables séparées. Dans le café surf 'The Simpsons', nous rechargeons nos batteries avant de vouloir nous attaquer aux collines environnantes. Cela va cependant être difficile. Sur la colline occidentale Monte Ulia, nous ne trouvons absolument aucun chemin praticable depuis la ville à vélo. Après avoir gravi des mètres de dénivelé sur la colline orientale Monte Igueldo, nous faisons face à une barrière avec un péage. La colline est privée et l'entrée est payante, peu importe que vous veniez en voiture ou à vélo. Nous renonçons avec reconnaissance ! Néanmoins, une belle excursion qui nous a permis d'avoir une belle vue sur cette ville très agréable à vivre. Le soir, nous nous offrons une bonne douche chaude. Sous la promenade de la plage, il y a des installations sanitaires bien entretenues avec une surveillance abondante (tout est gratuit, si vous laissez un pourboire, le personnel devient tout d'un coup très embarrassé) et des douches chaudes, pour lesquelles vous devez payer 1,60 euros. Un excellent service !
Après 6 semaines, le 31 août, notre voyage le long de la côte nord espagnole touche à sa fin. Nous avons quitté San Sebastián et voulions absolument cocher les derniers kilomètres de la côte espagnole jusqu'à la frontière française. À Irun, nous franchissons la frontière. Nous avons déjà été ici à Irun, en 1984 lors d'un arrêt pendant notre tournée Interrail vers le Maroc. La prochaine ville en France est Hendaye. Pour une ville frontalière, elle fait une belle impression. Avec un peu de chance, nous trouvons une place de parking fantastique directement sur la promenade de la plage, à quelques mètres de l'eau. Le soleil brille, l'eau est chaude et il y a aussi des vagues pour surfer. Une belle conclusion ! Après avoir passé de nombreux mois presque exclusivement sur l'Atlantique, nous prenons maintenant la direction des Pyrénées et de la Méditerranée, et finalement du Maroc. Un nouveau chapitre de notre voyage commence !
Conclusion Pays basque : un mélange impressionnant de paysages époustouflants, d'habitants fiers, d'une histoire passionnante, de belles villes et une destination rêvée pour les surfeurs. En plein été, cependant, très bondé et un accès plus difficile aux plages.
Sur la route : 222 jours
Distance totale parcourue : 12 070 km
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