Sous les vautours - Le long des Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée

Entrée de journal personnel du bateau de vie Betty HH-VX 717 : Nous sommes en 2024, le 31 août, 17h00.

Il est à nouveau temps de partir vers de nouveaux rivages. La planche de surf que nous avons à peine utilisée à Hendaye est maintenant sèche et rangée dans le compartiment sous le lit de Betty. Pendant quelques jours, nous serons (relativement) éloignés de la mer. L'itinéraire doit nous conduire le long des Pyrénées espagnoles de San Sebastian sur l'Atlantique à la baie de Rosas sur la Méditerranée. Les Pyrénées s'étendent ici sur une distance de 430 km avec plus de 200 sommets atteignant jusqu'à 3 400 m d'altitude. Au milieu des Pyrénées se trouve également Andorre, le paradis du shopping hors taxes, que nous ne visiterons pas justement pour cette raison.

Avant de rejoindre les Pyrénées, nous prévoyons un détour par la demi-désert Bardenas Reales, située dans la région de Navarre. Auparavant, nous passerons la nuit dans un endroit discret appelé Falces, qui rappelle une ville fantôme. Ce qui est spécial à Falces, c'est qu'il y a des gypaètes dans la falaise juste derrière le village. Et dès le matin, nous pouvons les voir depuis le van, planant dans les thermiques au-dessus du village et perchés dans les rochers. Nous n'aurions jamais pensé que les vautours s'approcheraient autant des humains. Très impressionnant. D'ailleurs, les vautours nous accompagneront tout au long du trajet jusqu'à la Méditerranée !

La demi-désert Bardenas Reales s'étend sur 415 km² et est composée de sable, de calcaire et d'argile. L'érosion a créé ici un paysage étrange que l'on ne s'attendrait jamais à trouver en Espagne, rappelant le Monument Valley dans l'Utah. Une grande partie est fermée au public en tant que parc national ; il y a heureusement un circuit de 40 km sur une piste de gravier, accessible (en cas de temps sec) même sans 4x4. Il fait chaud, sec et venteux. Nous sommes un peu paresseux et faisons le tour en véhicule motorisé et climatisé. Dans des commentaires sur Internet, il a été averti qu'il y a beaucoup de 'monstres à piquer' dans ce désert. Et en effet, alors que nous ne restons qu'un court moment au centre des visiteurs pour en obtenir un plan du circuit, Susi se fait piquer à l'épaule par quelque chose de semblable à une mouche à l'avant du van. Ça fait horriblement mal et elle ressentira encore les effets de cette piqûre ou morsure des semaines plus tard. Le chemin lui-même traverse un paysage varié où l'on pourrait tourner divers films de western ou de désert. À la fin du chemin, se dresse le célèbre Castil de Tierra. Ici, nous prenons de jolis 'Insta-Pics' de Betty avec ce monument en grès en forme d'entonnoir en arrière-plan, dans un moment sans humains ni voitures.

Mais maintenant, il est vraiment temps d'entrer dans les Pyrénées. Comme nous ne passerons que quelques jours (ceux qui nous connaissent savent que nous finissons toujours par retourner à la mer après quelques jours), nous avons décidé de prendre un endroit relativement central nommé Ainsa comme point de départ. Nous nous frayons lentement un chemin des plaines vers les montagnes, jusqu'à ce que nous atteignions la petite route sinueuse N-260 qui longe le Rio Ara. À un mirador, nous découvrons un village abandonné profondément en contrebas (il y en a très souvent dans les Pyrénées) avec un vieux pont suspendu au-dessus d'une rivière tumultueuse et des possibilités de baignade. Betty doit descendre une pente de gravier raide, ce qu'elle fait très bien ! L'eau est claire et très froide. Cependant, nous sommes désormais assez aguerris et nous nous débarrassons de la poussière du désert. Rafraîchis et revitalisés, nous continuons quelques kilomètres jusqu'à Ainsa, qui se révèle être un véritable centre touristique. Nous ne nous attendions pas à ce que les Pyrénées soient aussi bien développées pour le tourisme, mais pourquoi cela serait-il différent de ce qu'on trouve dans les Alpes ? Sur un parking, au-dessus de la vieille ville située sur une petite colline avec une vue superbe, il est officiellement autorisé de stationner (contre un petit montant). La région autour d'Ainsa est également connue comme le paradis du VTT 'Zona Zero' (merci à Sascha & Zhaoyang pour le conseil !). Rapidement, nous enfourchons nos vélos. Nous suivons un sentier bien aménagé qui nous mène d'abord vers le haut en grimpant pour un dénivelé de 540 m, avant de redescendre par quelques pistes sympathiques et fluides. Après une balade de trois heures, nous sommes prêts à nous reposer. Heureusement, la tempête annoncée pour le soir avec un avertissement de fortes pluies ne se révèle pas aussi dramatique que prévu. Malgré cela, le lendemain matin, les rivières qui se rejoignent à Ainsa avaient clairement gonflé et ne sont plus cristallines, mais boueuses et troubles. Nous visitons le centre de protection de la nature d'Ainsa, où, dans une volière relativement petite, trois gypaètes soi-disant inadaptés à la vie en liberté passent leur temps. Eh bien, si le prix d'entrée est utilisé pour de bonnes causes… Comme les orages annoncés sont sans cesse repoussés, nous repartons avec les VTT. Ce tour est exigeant et techniquement plus difficile que ce que la description laissait entendre. Cependant, s'il y a trop de pentes raides, il est toujours possible de pousser ;-)

Sur le parking, se trouve un adorable véhicule d'expédition avec une plaque d'immatriculation de Fribourg. Nous engageons la conversation avec l'équipage, Thomas et Christine, et convenons de nous retrouver le soir pour un verre de vin. Ils sont des voyageurs de longue durée, ayant déjà beaucoup voyagé dans le monde et étant notamment allés plusieurs fois au Maroc. Ils sont très enthousiastes à propos de ce pays. Nous recevons de nombreux conseils et sommes à nouveau rassurés d'avoir fait le bon choix avec le Maroc comme destination d'hiver. Le lendemain matin, nous discutons autour d'une tasse de café tout en visitant leur véhicule tout-terrain basé sur un Mercedes Sprinter, puis nos chemins se séparent à nouveau, non sans avoir échangé des invitations réciproques à Hambourg et à Fribourg. Merci à vous deux pour vos conseils et la motivation pour le Maroc !

Avant de partir d'Ainsa, nous faisons un arrêt à la station de service pour camping-cars. Pour une raison inexplicable, le mécanisme de nettoyage automatique se déclenche lorsque nous sommes au-dessus de la fosse de vidange avec la porte coulissante ouverte. Tout le 'désordre' de nos prédécesseurs nous fait face. Une vraie pagaille qui nécessite un nettoyage plus important pour la personne et le véhicule. Les sombres revers de la vie en van...

Après Ainsa, nous continuons et montons plus haut dans les magnifiques Pyrénées. À chaque tournant, un ruisseau de montagne ou une cascade attend d'être découvert. Les routes deviennent de plus en plus désertes et les villages plus rares. Notre but est Bielsa à plus de 1 000 m d'altitude, à quelques kilomètres de la frontière hispano-française qui suit un col. Nous profitons de l'occasion pour franchir la frontière, qui passe par un tunnel, sous une pluie de plus en plus forte. Du côté français, les montagnes ne sont pas aussi abruptes, mais ont plutôt un caractère doux et alpin. Malheureusement, le temps est désastreux et nous nous contentons d'une courte visite en France. À Bielsa, nous nous offrons un camping après un certain temps. Ce n'est pas si simple, car de nombreux campings ferment leur portes pour la saison dès le début septembre ! Notre camping est déjà assez désert. Attenant, il y a un hôtel simple où nous dégustons dans la salle à manger un très bon et copieux menu en trois plats, incluant pain, eau et vin (une bouteille entière est mise sur la table !) pour seulement 20 € par personne.

Le lendemain matin, une journée ensoleillée est annoncée. Nous visitons le Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido et ses cascades. À la fin d'une vallée verte se trouve une paroi rocheuse en forme de U, d'environ 2 000 m de haut. Ici aussi, les vautours planent à nouveau dans les thermiques du soleil levant, attendant leur heure. De cette paroi, presque au sommet des montagnes, jaillissent de nombreuses cascades, rendant ce parc national un spectacle naturel unique. Nous montons vers les cascades, franchissant environ 500 m de dénivelé et nous faisons une pause dans la fraîche brume des cascades rugissantes. Nous n'avons jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant dans les montagnes. Ici encore, un sous-estimation espagnole, rien n'est affiché comme une merveille du monde. Il n'y a pas de barrières, pas d'affiches avec mille règles et seulement quelques gardes-parc détendus. Coût : 3 € pour le parking... Un incontournable dans les Pyrénées ! Entre-temps, on sent déjà l'automne approcher. Les températures nocturnes en montagne sont déjà à un chiffre, nous avons ressorti nos sacs de couchage chauds du garage. Les prévisions météo pour les jours suivants sont malheureusement très changeantes et nous décidons de continuer notre voyage vers la côte, plus précisément vers la Costa Brava. Ici, au bord de la Méditerranée, les Pyrénées prennent fin et ressemblent davantage à des collines alsaciennes.

En route vers la côte, nous passons la nuit sur un typique promontoire espagnol, qui s'élève à côté de l'autoroute A-2 à environ la hauteur de Barcelone, isolé dans la plaine. L'accès au Montfalco Murallat est un peu délicat le soir dans l'obscurité sur un chemin de terre, mais une fois arrivés en haut, nous trouvons un parking avec une belle vue (comme nous le réalisons le matin). Le matin, nous faisons une petite promenade à travers le site de la forteresse médiévale, qui abrite un petit village avec quelques maisons, toutes faisant partie de l'ensemble de la forteresse. Tout est magnifiquement restauré, mais presque désert. Un dernier café dans le van et ensuite nous mettons le moteur en marche. Nous voulons atteindre la baie de Rosas aujourd'hui, selon l'application 'Windfinder', il pourrait y avoir du vent là-bas !

Conclusion sur les Pyrénées : Nous ne connaissions les Pyrénées que de nos voyages vers la Costa Brava, où l'on traverse la frontière franco-espagnole sur un éperon relativement plat des Pyrénées. Nous avons découvert le caractère haut-alpin seulement maintenant. Nous avons particulièrement été impressionnés par les innombrables cascades ! Pour Susi, en tant qu'amoureuse des cascades, c'est un paradis. En fin de compte, nous n'avons effleuré que la surface des Pyrénées. Il y a sûrement encore beaucoup plus à voir et à découvrir !

Au total sur la route : 228 jours
Distance totale parcourue : 13 200 km

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