Vietnam & Cambogia

Il nostro volo dalla Giordania in Vietnam passa per la Thailandia, per cui cogliamo l'opportunità e visitiamo Bangkok per qualche giorno. Poiché i massaggi tailandesi lì sono molto più economici del previsto (6 franchi all'ora), lasciamo la Thailandia con un surplus di contante equivalente a 65 franchi. Quando cambiamo questi resti in valuta locale (il «Dong» vietnamita) durante il viaggio verso il Vietnam, rimaniamo sorpresi: ci danno 1,5 milioni di Dong :-) L'entusiasmo iniziale svanisce rapidamente quando arriviamo nella capitale del Vietnam, Hanoi: un massaggio di 60 minuti costa lì 300.000 Dong (!) – che per fortuna sono solo 13 franchi. Ma sembra comunque una grossa cifra, poiché il massaggio costa quindi il doppio rispetto a Bangkok.

Ci rendiamo rapidamente conto a Hanoi del perché: ci sono davvero moltissimi turisti qui! Da ogni vicolo nascosto compaiono a intervalli regolari persone bianche con pantaloni corti e macchine fotografiche al collo. Di conseguenza, la grande maggioranza dei negozi nel centro storico di Hanoi è composta da hotel, agenzie di viaggio, ristoranti – e saloni di massaggi. Non solo il turismo, ma l'intera economia del Vietnam è in forte espansione (dal 2007, anno dell'adesione al WTO, cresce annualmente del 6%). La fame di crescita del Vietnam, unita all'abilità negoziale dei suoi 95 milioni di abitanti, ci fa sentire più come dei bancomat viventi che come ospiti e esploratori del paese.

Per rispettare il nostro piccolo budget nel Vietnam apparentemente conveniente, attiviamo la modalità risparmio e pernottiamo in alloggi AirBnB il più economici possibile. Anche questo ha naturalmente il suo prezzo, poiché le notti nelle strade di Hanoi sono brevi e rumorose. Ciò è dovuto principalmente al fatto che tutta la vita degli abitanti si svolge per strada – più precisamente: sul marciapiede. Qualunque fosse l'idea originale dei marciapiedi: non sono non per camminarci, ma per viverci: bancarelle e venditori li utilizzano come superficie di vendita, i locali si riuniscono lì su piccole sedie di plastica per mangiare, bere e chiacchierare – e i residenti e i corrieri di cibo usano tutti gli altri spazi liberi per parcheggiare o ritirare le loro moto. È meraviglioso osservare e immergersi in questo trambusto! Ovunque ci sia un buon profumo o molti vietnamiti in fila, prendiamo un piccolo sgabello, riceviamo tanto cibo per pochi soldi e non abbiamo mai problemi di stomaco. Questo è anche dovuto al fatto che la maggior parte dei ristoranti sul marciapiede vende solo un piatto unico e quindi raramente rimangono con ingredienti rancidi. La selezione limitata ha il piacevole effetto collaterale che non si deve quasi mai ordinare: ci si siede semplicemente – e voilà! – si ha già una zuppa di noodle o una tortora arrostita nel piatto. L'importante è che sia fresca!

Una sera siamo piuttosto tardi mentre cerchiamo un posto per cena. Scegliamo un locale specializzato in «Bun Cha» (maiale grigliato e grasso in brodo dolce con noodles di riso e insalata). Siamo fortunati e riceviamo ancora una porzione, mentre la padrona di casa inizia a pulire la cucina e il pavimento accanto a noi. Alcuni minuti dopo, sorprendentemente, si unisce un altro cliente – un vietnamita – e chiede se c'è anche per lui una porzione di Bun Cha. La padrona di casa annuisce, si avvicina a noi, dice «Excuse me», infila la mano nella nostra ciotola di insalata e prende circa metà dell'insalata. Per non far sembrare il buco nella nostra ciotola così desolante, infila un'altra volta la mano e distribuisce le foglie in modo che almeno l'occhio possa continuare a mangiare. «L'importante è che sia fresco!» pensiamo, e siamo felici di avere al piatto non così tanta insalata.

Il grande svantaggio dei marciapiedi molto vivaci è che come pedoni si è costretti a camminare per strada se si vuole andare da A a B – il che rende il traffico stradale frenetico e imprevedibile. Poiché tutti i partecipanti al traffico devono costantemente schivarsi, nelle strade del Vietnam non si sono imposti le auto, ma le moto. Questo porta anche al fatto che i semafori e i poliziotti nel paese non possono davvero farsi rispettare, poiché le moto possono farsi strada ovunque. Per i motociclisti, un semaforo verde significa «Via libera», l'arancione significa «Puoi ancora procedere» e il rosso significa «Vai pure!» Come pedoni, non ci resta che cercare buoni momenti per passare e pregare di non scontrarci con una delle tante famiglie a quattro persone in moto. Non sappiamo esattamente come i vietnamiti affrontano lo stress del traffico, ma sicuramente non pregano: oltre l'80% dei vietnamiti, infatti, non è religioso – un'eredità dei comunisti vietnamiti, che sono al potere da più di 40 anni e tuttora non tollerano alcun altro partito nel paese.

Dopo alcuni giorni rumorosi e caldi in città, ci dirigiamo verso il paese per le famose terrazze di riso nel nord dell'altopiano. «Il saggio viaggia in treno», pensiamo e prenotiamo un treno notturno di 8 ore da Hanoi a Sapa. «Così risparmiamo tempo e una notte!» Tuttavia, il passaggio dalla strada alla ferrovia si rivela rapidamente un fallimento: il viaggio in treno è talmente rumoroso e accidentato che facciamo fatica ad appisolarsi e cadiamo più volte dal lettino. Così arriviamo alle prime luci del mattino a Sapa totalmente esausti, ci dirigiamo non verso le splendide terrazze di riso, ma verso la nostra stanza, paghiamo un supplemento per il check-in anticipato e recuperiamo prima di tutto 8 ore di sonno.

Dopo di che gestiamo meglio i nostri mezzi di trasporto, noleggiando ogni volta una moto per le nostre escursioni a 5 franchi al giorno e esploriamo i villaggi contadini nei dintorni. Ci rendiamo conto che qui in campagna tutti i membri di una famiglia si fanno utili per garantire la sopravvivenza della famiglia. Vediamo ovunque persone molto anziane e bambini molto piccoli che lavorano. Mentre i nonni vendono cibo e souvenir, i bambini, dopo la scuola, raccolgono legna, aiutano i genitori nella fattoria, agiscono come ulteriori «Punti di Vendita» per i loro nonni o semplicemente si prendono cura del bambino per qualche ora. Quando ci perdiamo di nuovo a 30 chilometri da Sapa in cerca di un ristorante di strada, incontriamo una vecchia signora che ci guarda gentilmente, ma con stupore. Con mani e piedi le spieghiamo che stiamo cercando un ristorante. Lei ci fa capire con le sue mani che dobbiamo seguirla e pochi minuti dopo siamo a casa della sua famiglia, che sta preparando il pranzo e ci invita a mangiare con loro. Ci sono pesce, tofu, verdure, riso e birra – e grazie all'app Google Translate riusciamo anche a fare una conversazione per il pranzo senza usare le mani. Siamo colpiti da quanto calorosamente e incondizionatamente veniamo accolti e possiamo tranquillizzare il nostro senso di colpa dopo questo pasto gratuito comprando alla nonna un piccolo fazzoletto ricamato dal suo sacchetto di souvenir.

Quando vogliamo restituire la moto a Sapa, Marco si accorge che il negozio è già metà chiuso e la proprietaria non è presente. Solo un bambino di circa 5 o 6 anni è seduto sul gradino davanti all'ingresso del negozio. Quando il piccolo vede Marco avvicinarsi al negozio con due caschi in mano, si alza, corre dentro al negozio e prende dalla cassetta dei cassetti l'autorizzazione di Marco, che abbiamo lasciato come deposito. Marco depone completamente sorpreso i due caschi sulla scrivania, ringrazia e vuole ricevere la sua autorizzazione. Ma il bambino scuote la testa, alza il dito e dice «Eh-eh!» – ah, giusto, ha bisogno anche della chiave della moto! Marco la estrae dalla tasca dei pantaloni e la porge al bambino, che chiude l'affare con un «OK!», corre di nuovo verso l'ingresso del negozio e si siede di nuovo sullo scalino. In Vietnam, davvero nessuno è troppo piccolo per essere un imprenditore!

Viaggiamo in seguito verso Halong Bay, dove 3000 isole di calcare si elevano dal mare su un'area grande quanto quella del Canton Zurigo. Trascorriamo tre giorni principalmente in acqua sotto un sole splendente... sapendo che subito dopo in tutto il Vietnam inizia la stagione delle piogge. Invece di viaggiare per una settimana sotto la pioggia verso il sud, prendiamo di impulso il volo da Hanoi verso Ho-Chi-Minh City, la grandissima città del Vietnam. Chiamata fino al 1975 Saigon, è stata a lungo sotto il dominio coloniale francese. Dopo che prima i francesi e poi gli americani si sono ritirati dal Vietnam del sud nel 1973, i comunisti del nord vietnamita hanno impiegato solo un mese per conquistare l'intero Vietnam del sud, inclusa Saigon. In onore del leader rivoluzionario e presidente nordvietnamita Ho Chi Minh (in breve: «Zio Ho»), la città è stata immediatamente ribattezzata in suo onore, anche se molti abitanti la chiamano ancora Saigon. Un vantaggio dell'invasione rapida di allora è stata che la città è rimasta quasi intatta e molti edifici storici dell'epoca coloniale brillano ancora oggi nel loro antico splendore. Notiamo subito che molte persone a Saigon sono più ricche rispetto ad Hanoi. E notiamo che dopo 2 settimane in Vietnam siamo un po' più poveri del previsto. Per diventare almeno un po' più ricchi in esperienze, decidiamo improvvisamente per una breve deviazione in Cambogia, dato che il famoso complesso templare di Angkor Wat si trova praticamente dietro l'angolo. La città dei templi è impressionante: 1000 anni fa qui vivevano circa 1 milione di persone (allora Londra aveva solo 50.000 abitanti). Ma siamo ancora più colpiti dalla straordinaria cordialità e disponibilità dei cambogiani, che hanno sofferto molto a lungo più dei loro vicini vietnamiti (fino agli anni '90) a causa di guerre e carestie. Una conseguenza di ciò è che oggi oltre il 70% dei cambogiani è più giovane di Marco. «Beh», commenta Yumi piuttosto indifferente, mentre leggiamo questa informazione su un cartello in un memoriale, «tu non sei nemmeno più tanto giovane».