Vanuatu e Figi

Quando eravamo ancora in Svizzera e dicevamo che avremmo viaggiato a Vanuatu, le reazioni andavano spesso nella stessa direzione: «Vanu… Cosa?» e soprattutto: «Vanu… Dove?!». Quindi, per cominciare: Vanuatu è un paese. Sì, un vero paese. Cioè indipendente, con un proprio governo, una propria bandiera nazionale, un proprio inno e così via. Si trova a nord-est dell'Australia, è composto da 83 isole (insieme circa un terzo delle dimensioni della Svizzera) e ha 270.000 abitanti. Gli autoctoni non sono polinesiani, a differenza di molti paesi vicini del Pacifico meridionale, ma melanesiani. La differenza appare subito a occhio nudo, poiché non sembrano asiatici ma africani: la loro pelle è nera come la pece e i capelli sono fortemente ricci. Inoltre, ci sono due cose visivamente non in linea: in primo luogo, alcuni melanesiani sono naturalmente biondi (!), in secondo luogo, le donne melanesiane sembrano quasi uomini. Questo è dovuto principalmente al fatto che alcune di loro portano baffi da donna, che potrebbero anche essere baffi da uomo :-)

Tanto per chiarire il cosa, dove e chi. Rimane da chiarire il perché, cioè come si viene in mente di viaggiare a Vanuatu. Molto semplice: Marco ha letto che lì vivono le persone più cordiali e felici del mondo. Questo da solo non ha convinto Yumi, ma quando ha saputo che l'inno nazionale di Vanuatu si chiama «Yumi, Yumi, Yumi», ha anche lei iniziato ad appassionarsi al paese. Arriviamo quindi a Vanuatu pieni di aspettative... e infatti: qui sono davvero tutti molto amichevoli e felici! I residenti sorridono incessantemente, sembrano tutti molto rilassati, viaggiano sempre con calma e ascoltano volentieri reggae. E c'è di meglio: a Vanuatu tutti sono molto disponibili, super onesti, non ci truffano mai e dichiarano sempre i prezzi – anche nei mercati della frutta e verdura. E come se non bastasse, il paese sembra molto pulito e non si vede spazzatura in giro, anche se Vanuatu è un paese molto povero. Le risorse qui sono molto scarse e la comunità si prende cura dell'ambiente da generazioni.

Sebbene con l'inglese e il francese si riesca bene a comunicare (Vanuatu è stato un tempo una colonia britannica e francese), gli autoctoni parlano principalmente la terza lingua ufficiale chiamata «Bislama». Scopriremo rapidamente che «Yumi» in Bislama significa «noi», «ci» o – come nell'inno nazionale – «insieme». Infatti, «Yumi» deriva da «You-Me», quindi significa «Tu-Ich» o semplicemente «noi insieme». Per una volta, Yumi non ha difficoltà a spiegare il suo nome, anzi: gli abitanti reagiscono spesso con entusiasmo e talvolta cantano spontaneamente la canzone Yumi-Yumi-Yumi per salutarla.

Molto diverso è stato l'arrivo dei primi occidentali, che circa 200 anni fa misero piede per la prima volta in questo arcipelago. Il primo missionario cristiano a Vanuatu, il reverendo John Williams di Londra, fu immediatamente ucciso dagli autoctoni dopo il suo arrivo nel 1839, messo in un forno e poi mangiato. Il signor Williams deve essere stato davvero buono, perché oggi a Vanuatu oltre l'80% della popolazione è cristiana praticante che va in chiesa ogni domenica. Se per pregare o mangiare non sappiamo dirlo con precisione :-) Il fatto è che su alcune isole fino al 1969 vivevano tribù cannibali e il consumo di carne umana era all'ordine del giorno. Dopo pochi giorni ci rendiamo conto che a Vanuatu non è affatto così facile nutrirsi bene... soprattutto quando si vuole mangiare fuori. Ci sono due motivi: in primo luogo, molti cibi devono essere importati a costi elevati, in secondo luogo, le persone a Vanuatu fanno molte cose molto bene, ma non sanno assolutamente cucinare. Quindi, invece di pagare 20-30 franchi per un triste piatto di pasta o pesce non salato del giorno prima, preferiamo affittare un alloggio con cucina e prepararci un risotto con ingredienti locali – ovviamente vegetariano :-)

Il nostro viaggio a Vanuatu inizia nella capitale Port-Vila. È più un villaggio, dove tutti si conoscono e gli sconosciuti si salutano per strada a ogni occasione. Ci accolgono non solo con gioia, ma anche molto bagnati, perché piove incessantemente. «Non è così male», dice Marco ottimista a Yumi, «su un'isola il tempo può cambiare rapidamente». Così, riserviamo per il giorno successivo un'auto a noleggio economica per esplorare il resto dell'isola principale. Poche ore dopo il tempo cambia davvero e ci troviamo a vivere forti tempeste e piogge torrenziali. Siamo lievemente preoccupati, poiché leggi che tre anni fa un ciclone distrusse il 90% delle case a Port-Vila. Fortunatamente, questa volta non arriva a tanto e la tempesta di pioggia diventa solo una pioggia costante. Quindi partiamo come previsto con la nostra piccola Dacia Sandero (75 CV) e speriamo in un clima migliore. Dopo 3 chilometri ci troviamo di fronte a un blocco stradale, dove c'è scritto «bloccata a causa dell'alluvione». Questo è problematico, dato che c'è solo un'unica strada sull'intera isola, quella che circonda l'intera isola. Accanto alla barriera c'è un cartello con una freccia che punta a destra e dice «deviazione». «Deviazione?!» si chiede Yumi, «Pensavo ci fosse solo un'unica strada qui». Dopo pochi metri sulla deviazione, capiamo perché, oltre alla nostra utilitaria, si potessero noleggiare solo costosi fuoristrada e pick-up: c'è davvero solo una strada! Chi si avventura fuori da essa finisce su piste sterrate piene di buche. E a causa della pioggia, queste piste vengono sempre sommerse da torrenti che straripano. Con il supporto morale degli interessati autoctoni, noi superiamo la deviazione in prima marcia, senza rimanere bloccati e dopo un po' ci ritroviamo sollevati di nuovo sulla strada principale. Ma comunque la giornata sarà lunga. Molto lunga. Infatti, ci imbattiamo in un totale di 10 di questi blocchi e deviazioni! Così, la strada diventa sempre di più il nostro obiettivo e alla fine della giornata arriviamo stravolti alla «spiaggia da sogno» distante 30 chilometri... dove naturalmente continua a piovere.

Il quinto giorno di pioggia di fila abbiamo finito la pazienza e voliamo verso sud su un'altra isola, e guarda un po': il tempo è più favorevole, o meglio: il cielo è nuvoloso per un altro motivo. Infatti, su quest'isola si trova il «Mount Yasur», un vulcano attivo che emette costantemente cenere, zolfo e vapore acqueo nel cielo, oscurando il sole. Comunque, l'importante è che possiamo scalare il vulcano e dare un'occhiata dall'orlo del cratere verso l'interno. Qui osserviamo non solo il ribollire, il fumo e il crepitio, ma vediamo anche direttamente in due bacini di lava ardente. Ogni 2-3 minuti ci sono eruzioni fragorose, durante le quali getti di lava e massi volano in alto nel cielo – uno spettacolo enorme! È l'unico vulcano attivo al mondo così accessibile. Ci sono due motivi: innanzitutto, «gorgoglia» per lo più solo a bassa intensità (come un risotto) e in secondo luogo è molto attivo in modo uniforme (come Marco che mescola il risotto).

Un altro punto culminante sull'isola vulcanica sono gli incontri con gli autoctoni, che vivono lì in capanne di bambù e grazie all'agricoltura – proprio come l'80% della popolazione di Vanuatu. Sono organizzati in piccole comunità autonome e sono guidati ciascuno da un (sempre maschio) «Chief». La sua parola è legge, anche i politici di alto rango devono fare ciò che dicono i capi durante le visite nel villaggio. Non pernottiamo da un capo, ma presso i neo-agricoltori e padroni di casa Morris e Susi, dove vivono anche sei figli e i loro polli, cani, lucertole, blatte e ratti. Poiché dobbiamo portare con noi sufficiente cibo e bevande per tutto il nostro soggiorno nella giungla, una delle nostre maggiori sfide è proteggere queste scorte dagli animali affamati. In particolare, i ratti si fanno strada attraverso qualsiasi cosa contenga cibo dopo il tramonto. Quindi tiriamo un sottile filo davanti alla nostra capanna e appendiamo il cibo inaccessibile in un sacchetto Migros a tenuta d'aria e acqua. Ma senza dubbio, le persone che vivono qui affrontano sfide molto più grandi. Scopriamo, ad esempio, che il 90% degli adulti vive in matrimoni combinati e il 50% dei genitori non può permettersi di mandare i propri figli a scuola (670 franchi a bambino all'anno). Di conseguenza vediamo molti bambini che si aggirano tra le piantagioni dei genitori con un machete in mano per aiutare durante il raccolto.

Per concludere il nostro viaggio a Vanuatu, ci mettiamo alla ricerca di spiagge di sabbia bianca incontaminate, lagune turchesi e brillanti «buche blu» sulla più grande isola del paese. Siamo fortunati e godiamo di questa idilliaca insieme a pochi autoctoni sotto un magnifico sole. Anche su quest'isola c'è una sola strada, costruita dagli americani durante la seconda guerra mondiale. Dopo che i giapponesi distrussero nel 1941 il importante punto di supporto americano di Pearl Harbor alle Hawaii e poterono avanzare praticamente senza ostacoli nel Pacifico meridionale, gli americani istituirono a Vanuatu un nuovo punto di supporto, per riprendersi. Quando gli americani vinsero la guerra nel 1945, offrirono gran parte della loro attrezzatura a Vanuatu (soprattutto veicoli, macchinari edili, benzina e provviste) al governo coloniale britannico-francese a un prezzo stracciato, poiché il ritorno negli Stati Uniti sarebbe costato troppo. Tuttavia, gli inglesi e i francesi speculavano sul fatto che avrebbero comunque ricevuto tutto gratis una volta che le truppe statunitensi se ne fossero andate senza questo materiale, rifiutarono l'offerta. A quel punto accadde qualcosa di incredibile: gli americani affondarono manifestamente tutta la loro attrezzatura davanti agli occhi delle potenze coloniali e degli autoctoni nel mare. Si trattava di 9 milioni di tonnellate per un valore di 4 milioni di dollari – il 90% di esse era materiale non militare che sarebbe stato utile alla popolazione locale. Il processo di smaltimento durò 1,5 anni (!) e contaminò la zona per decenni. Oggi questo luogo in mare è conosciuto come «Million Dollar Point» ed è una meta ambita per i subacquei. Marco non si lascia sfuggire questo spettacolo e resta stupito quando scopre sott'acqua, insieme a numerosi jeep, anche scatole di Coca-Cola degli anni '40.

Dopo oltre due settimane in Vanuatu sconosciuto, continuiamo il nostro viaggio verso le famose Fiji. Qui le donne sembrano di nuovo donne... e anche gli uomini, dato che girano anch'essi in gonna e spesso con fiori nei capelli. Le spiagge da sogno ci sono proprio come a Vanuatu, ma a Fiji soprattutto in combinazione con resort lussuosi, pensionati benestanti e coppie appena sposate. Dopo due giorni in un resort da sogno, ci spostiamo a Suva. È la capitale delle Fiji e la città più grande dell'intero sud-Pacifico. Notiamo subito i tanti meticci che non riusciamo assolutamente a collocare in una origine. E quando, tiriamo fuori delle combinazioni assolutamente strane (Marco: «Metà italiano e metà cinese?», Yumi: «Forse metà indiano e metà giapponese»). C'è un buon motivo per questo: originariamente a Fiji, così come a Vanuatu, vivevano neri melanesiani. Tuttavia, poiché Fiji nei secoli XIX è stata scelta dagli inglesi come centro di produzione e commercio nel sud-Pacifico, presto ci fu carenza di manodopera. Inoltre, a causa delle malattie europee portate, il 50% della popolazione locale morì in pochi anni (a Vanuatu anche il 90%). La necessità rende ingegnosi, quindi gli inglesi importarono migliaia di lavoratori dalle loro altre colonie dell'epoca – così solo dall'India sono arrivati a Fiji 60.000 persone. Sapendo che durante il nostro soggiorno a Suva si celebra il festival indiano delle luci «Diwali» e tutti a Fiji hanno un giorno di ferie, prenotiamo il nostro alloggio su AirBnB presso una famiglia indiana nel centro di Suva. E anche se padre, madre e figlia sono tutti cittadini delle Fiji, ci sentiamo come membri della famiglia per 3 giorni, ci riempiono di curry e dolci indiani e ci portano in tour nei quartieri indiani di Suva, dove catene luminose, candele e fuochi d'artificio illuminano il cielo notturno.

Dopo due intensi mesi di viaggio, siamo entusiasti di attraversare la linea della data e di passare un mese a Cartagena, sulla costa caraibica, vivendo nuovamente un po' di routine. Ci sistemeremo per un po' e ci risentiremo durante il periodo natalizio da Cuba, dove andremo a visitare la famiglia di Yumi.