Colombia

Va detto che l'immagine della Colombia potrebbe essere migliore. Colombia è principalmente associata a Coca, Corruzione e Coffea. Ma non tutti i pregiudizi sono veri: è vero che la Colombia è di gran lunga il maggiore produttore di cocaina al mondo. E sì, il paese è davvero molto corrotto (ne parleremo più avanti). Ma: il famoso caffè in Colombia ha un sapore terribile! Questo dipende da due motivi: innanzitutto i colombiani preferiscono bere caffè americano filtrato piuttosto che espresso italiano. In secondo luogo, sarebbe un peccato utilizzare il caffè arabica colombiano di alta qualità per questo scopo. Il caffè bevuto in Colombia proviene quindi per oltre l'80% dall'estero.

Non è affatto un problema, visto che ci interessano principalmente altri prodotti di esportazione oltre al caffè: per esempio la musica colombiana (Salsa!) e la lingua, poiché in Colombia si parla spagnolo con il più bel accento del Sud America - perfetto, quindi, per rinfrescare le conoscenze di spagnolo di Marco. Dopo la compatta ricerca su Google di Yumi, che ha cercato dove si trovano le città più belle della Colombia e dove piove meno a novembre, rimane solo un posto: Cartagena. Troviamo su Internet foto di una bella città portuale con colorate case coloniali, una mura cittadine intatta, un palazzo cittadino, una bella spiaggia e persino un moderno skyline - una città da cartolina. Il caso fortunato vuole che proprio nel fine settimana della nostra pianificata arrivo in Colombia si svolgano tre grandi eventi a Cartagena: il Carnevale, la festa dell'Indipendenza e l'elezione di Miss Colombia. Quindi, andiamo a Cartagena!

Poiché trascorriamo un mese intero in città, investiamo un po' più di tempo nella ricerca di un alloggio adatto. Preferibilmente nel centro storico, in un bel palazzo coloniale... ma non nel bel mezzo del quartiere turistico, bensì in una zona dove vivono ancora i locali... ma anche non troppo lontano, perché potrebbe diventare pericoloso di notte... Alla fine troviamo un bell'appartamento economico con due camere da letto in una strada pedonale senza hotel e con molti locali - anche qui, come in una cartolina. Prenotiamo l'appartamento e ci rallegriamo di uno sconto del 25% per soggiorni prolungati. In parallelo, Marco prenota un corso intensivo di spagnolo di 4 settimane e stabilisce i primi contatti per giocare a calcio attraverso Facebook, mentre Yumi cerca un insegnante di inglese.

Appena arrivati a Cartagena, le nostre idee da cartolina sulla città sono bruscamente schiacciate dalla realtà. Inizia già con il viaggio in taxi verso il centro. L'autista del taxi vuole sapere: «Ba’onde-an?» - Yumi domanda stupita: «Como?» (Cosa?). L'autista ripete: «BA’ONDE-AN?» Dopo un breve momento di riflessione, stilando quale lingua stia parlando il gentile signore, Yumi riesce a capire che ci sta chiedendo dove vogliamo andare, quindi in spagnolo: «Para donde van?» Sfortunatamente, parla – come tutte le altre persone a Cartagena – non il bel spagnolo colombiano delle telenovelas, ma Costeño, la lingua degli abitanti delle coste caraibiche. Non ci sarà tempo per lo splendido spagnolo del Sud America. «Sooo en Seich!» commenta Marco il primo fallimento a Cartagena.

Il giorno successivo ci troviamo di fronte a numerosi altri fallimenti. Sebbene a novembre non piova quasi mai, fa caldo... troppo caldo. Ogni giorno, dalle 9 alle 16, si suda anche stando fermi all'ombra e non si ha voglia di fare nulla. Brezza marina? Assente. Soooo en Seich! Riusciamo quantomeno a rimanere freschi interiormente e decidiamo di limitare le nostre ore attive alle prime ore del mattino. Quindi vogliamo andare a letto presto e svegliarci presto, ma le nostre orecchie non lasciano dubbi: il Carnevale è già iniziato! I musicisti di carnevale marciano tutta la notte nel centro, preferibilmente per la strada pedonale dove viviamo. Andare a letto presto non è un'opzione, quindi usciamo dall'appartamento e ci uniamo alla festa! Ma la festa che ci aspettavamo non esiste affatto. Invece di festeggiare, i locali fanno soprattutto una cosa: si ubriacano e si sfidano in risse di strada con petardi e schiuma da barba, mentre vengono derubati da borseggiatori. Musica Salsa? Persone danzanti? Assenti. E per le strade si bruciano così tanti fuochi d'artificio che il nostro appartamento puzza di fumo per tutto il fine settimana. Soooo en Seich!

Delusi, giriamo le spalle al pseudo-Carnevale e visitano all'alba il bellissimo centro storico di Cartagena. È un mix tra L'Avana e Venezia, quindi fermo nell'epoca coloniale, ma incredibilmente ben conservato. Purtroppo, la gioia dura solo poco, perché a parte le molte colorate case coloniali, che si affollano su un immenso territorio del centro storico, ci sono anche tanti venditori ambulanti. Ogni 3 metri e ogni 5 secondi si viene non solo interpellati, ma praticamente circondati, inseguiti e urlati contro. Non importa quante volte si rifiuti un'offerta o quanto si cerchi di ignorare i venditori... tutti vogliono convertire i loro occhiali da sole, cappelli da sole, lattine di birra e gite in barca in denaro contante. Semplicemente fermarsi da qualche parte, sedersi nel parco o in spiaggia, nascondersi, osservare le persone e lasciarsi avvolgere dalla scena: Assente. I venditori sono ovunque, non mollano, bloccano la vista e soffocano qualsiasi conversazione in privato. «Non è poi così male», commenta sarcasticamente Marco, «si può osservare solo turisti e non parlare di nulla di interessante». È vero, qui non ci sono locali o qualcosa che possa essere definito una vita locale.

Moltissimo più colombiano e affascinante è l'elezione di Miss Colombia, che seguiamo in diretta a Cartagena, ma solo in televisione a causa dei prezzi esorbitanti dei biglietti. Le candidate – una per ciascuno dei circa 30 «dipartimenti» della Colombia – sembrano tutte più o meno uguali. Non è una sorpresa, la maggior parte di loro ha subito diverse operazioni di chirurgia plastica ed è stata quindi adattata al canone di bellezza colombiano. Questo include principalmente l'aumento – ascolta e stupisciti – dei glutei. Le statistiche confermano: In nessun altro posto nel mondo si effettuano più aumenti di glutei pro capite rispetto alla Colombia! L'evento letteralmente decentrante è il 15° compleanno, quando molte ragazze ricevono la loro prima operazione dai genitori. Quando una settimana dopo visitiamo una collega colombiana, Yumi si accorge subito che la sua collega ha, da quando si sono viste l'ultima volta, un viso più snello, labbra più spesse e seni più grandi. Tra le poche donne famose della Colombia che apparentemente non si sono mai fatte aumentare il sedere c'è naturalmente Shakira, che è sposata con il calciatore del FC Barcellona Piqué. In una delle sue canzoni, canta tra le altre cose delle bellezze naturali della Colombia – e non si riferisce ovviamente alle donne, ma alla natura. Citazione: «Quando mostro a Piqué il Parque Nacional Tayrona, non vuole mai tornare a Barcelona». Dato che proprio questo parco con la sua famosa spiaggia da sogno si trova solo a 4 ore da Cartagena, per noi, chiaro per il prossimo fine settimana: andiamo a Tayrona! Sfortunatamente, quando arriviamo, scopriamo che in questo parco ha piovuto per un mese intero, quindi dobbiamo camminare per 6 ore in infradito nella melma e alla fine non possiamo nuotare nel mare perché l'accesso è bloccato da tronchi galleggianti. Sooo en Seich! Ora anche Yumi diventa sarcastica: «Se Shakira mostra a Piqué questo parco, preferirebbe andare in vacanza al Real Madrid!» :-)

Tornati a Cartagena, conosciamo sempre meglio il paese e la gente, soprattutto i nostri vicini. Specialmente di notte. Praticamente ogni notte festeggiano un compleanno nella nostra strada. Inizia di solito dalle 16:00 (prima fa troppo caldo) e finisce a seconda dell'ospite d'onore alle 3:00 (se è il compleanno del nonno) o alle 5:00 (se è il compleanno del cane). Oltre a cibo, bevande e sedie di plastica, vengono principalmente collocati enormi altoparlanti sulla strada, dai quali risuonano tutta la notte brani di festa a tutto volume. Anche se con il tempo scopriamo che a Cartagena esistono leggi riguardanti il riposo notturno (nei giorni feriali dalle mezzanotte, nel fine settimana dalle 3:00), i nostri vicini, essendo ben amici della polizia, seguono altre regole o non ne seguono affatto. Con i tappi per le orecchie riusciamo di solito a cavarcela, ma quando il volume e il basso degli altoparlanti fanno vibrare persino le finestre, le porte e il nostro letto, a volte diventa difficile :-) Una cosa la si deve concedere agli abitanti di Cartagena: sanno davvero festeggiare fino a far oscillare gli infissi... e vivere semplicemente nel qui e ora. Questo ha un impatto anche sul portafoglio dei locali, poiché molti sono notoriamente a corto di soldi. Quindi, ad esempio, ogni volta che andiamo al supermercato, ci viene chiesto alla cassa se vogliamo pagare la nostra spesa in un'unica soluzione o in 12 rate mensili. E siamo incredibilmente sorpresi quando lo stesso professor universitario benestante Jorge, che dà lezioni private di inglese a Yumi, le chiede un anticipo di 50 franchi, poiché è a corto di soldi in questo momento e non può pagare tutte le bollette.

Una fonte popolare di guadagno dei colombiani spesso indebitati sono le elezioni. Poco più del 20% dei voti che i politici regionali e nazionali ricevono dai loro elettori vengono in genere acquistati. Secondo le attuali indagini, uno su due colombiani ha già ricevuto un'offerta per vendere il proprio voto in cambio di denaro. I politici devono sborsare circa 30-90 franchi per voto, a seconda di quanti altri concorrenti entrano in gioco per accaparrarsi il voto. Chi paga di più riceve il voto. Il risultato sono rappresentanti corrotti ai massimi livelli. Solo la città di Cartagena ha avuto 9 sindaci negli ultimi 8 anni. Che 8 di loro siano oggi in prigione è un segno di progresso, ma purtroppo più una cura sintomatica che una lotta alle cause. Il problema principale è che in Colombia con denaro e minacce di violenza è ancora possibile fare molto. Era così anche ai tempi del famoso narcotrafficante Pablo Escobar, che risolveva i suoi problemi aziendali in particolare durante gli anni '80 con «plata o plomo» (soldi o proiettili). I locali che incontriamo commentano la diffusissima corruzione con un «Ay que peeena!» (Sooo en Seich!), ma non lo dicono con amarezza e guardano con ottimismo al futuro del loro paese.

Forse il clima positivo nel paese dipende anche dal fatto che molti colombiani vengono costantemente ricordati di quanto siano fortunati rispetto ai loro vicini in Venezuela. Da quando il presidente Nicolás Maduro è al potere, pressoché tutto va storto nel un tempo ricco e oggi il più povero paese del Sud America. In massa, i venezuelani attraversano il confine verso la Colombia, poiché a causa della mega inflazione e della cattiva gestione nel paese non possono guadagnare quasi nulla. E se ci riescono, non possono spesso comprare né cibo né medicine con quel denaro, perché in molti posti non c'è più nulla da comprare. Ogni giorno incontriamo a Cartagena e anche successivamente nel nostro viaggio nell'entroterra venezuelani che ci raccontano le loro incredibili storie. Coloro che riescono a raggiungere la Colombia appartengono ai privilegiati che hanno potuto permettersi di andarsene. Erano poliziotti, informatici, ristoratori in Venezuela, ecc. e ora devono lottare giorno dopo giorno in Colombia per sopravvivere. Anche i colombiani a corto di denaro mostrano solidarietà di fronte all'emergenza dei loro vicini e spesso donano qualche peso. E gli anziani colombiani ricordano con grande gratitudine che un tempo la situazione era esattamente al contrario: dopo la crisi petrolifera mondiale degli anni '70, molti colombiani emigrarono in Venezuela, che stava vivendo un boom, e furono accolti a braccia aperte. Sooo buono!

Alla fine del nostro soggiorno, visitiamo un po' l'entroterra del paese e ci rendiamo finalmente conto di quanto sia grande e variegata la Colombia. È oltre 3 volte più grande della Germania e ha, dopo il Brasile, il maggior numero di abitanti in tutto il Sud America. Con molto poco tempo e una lunga lista di cose da fare, visitiamo come turisti turbo cinesi la città di 3 milioni di Medellín, esploriamo la verde e ricca zona di produzione del caffè della Zona Cafetera e infine ci rifugiamo velocemente nella capitale di 8 milioni di persone, Bogotá. Solo il fatto che tutte queste aree si trovano a oltre 2000 metri sul livello del mare ci fa sentire leggermente affannati. Ma anche il fatto che Medellín e Bogotá, solo qualche tempo fa, fossero tra le città più pericolose del mondo e oggi siano relativamente sicure, pulite e accoglienti è piuttosto impressionante ed è un buon motivo per tornare qui presto!