Israele, Palestina e Giordania

Già all'aeroporto di Zurigo ci rendiamo conto che tutto funziona in modo diverso quando si viaggia in Israele rispetto all'Italia o alla Spagna: al check-in non possiamo consegnare le nostre valigie chiuse, poiché dovranno essere riaperte e controllate. E al nostro gate, prima dell'imbarco – come tutti gli altri passeggeri – veniamo interrogati per 10 minuti dal personale di sicurezza riguardo al nostro viaggio in Israele: perché andiamo lì, se viaggiamo da soli, che lavoro facciamo, se siamo sposati, ecc. Alla fine della conversazione ci raccolgono il bagaglio a mano e viene controllato per 5 minuti. Più tardi, scopriamo su YouTube che questi 'intervistatori' si chiamano realmente così, sono tutti membri delle forze armate israeliane e sono stati addestrati per anni per svolgere la loro professione, al fine di scoprire contraddizioni tra i passeggeri e prevenire potenziali attacchi terroristici. Dato il numero di odiatori di Israele e degli ebrei nei paesi vicini, è sicuramente una buona idea... e non ci disturba affatto quando, dopo l'atterraggio a Tel Aviv, ci rendiamo conto che le nostre valigie sono state effettivamente aperte e perquisite.

In Tel Aviv trascorriamo quasi 2 settimane in un appartamento AirBnB e conosciamo Israele da un lato molto simpatico: è una città giovane, alla moda e appassionata di sport. Tel Aviv è circa grande quanto Zurigo, ha il Mediterraneo davanti alla porta e una lunga spiaggia di sabbia con quasi 100 campi di beach volley. Ci sentiamo subito a nostro agio, andiamo quasi ogni giorno a giocare a pallavolo con i nostri nuovi amici di Facebook, ci alleniamo nel Krav Maga (autodifesa israeliana) e mangiamo sempre molto bene – sia che si tratti di street food o ristoranti chic. Un altro punto a favore è che non sembriamo turisti e di solito veniamo accolti in ebraico. Anche se quando arriva il 'Sabbato', il giorno di riposo ebraico, siamo felici di non appartenere alla maggioranza degli ebrei conservatori, ortodossi e ultra-ortodossi del paese. Infatti, durante il venerdì e il sabato sera, molte azioni fisiche sono vietate, come ad esempio strappare la carta igienica o accendere gli interruttori della luce.

Tuttavia, scopriamo anche molte somiglianze sorprendenti tra Israele e la Svizzera: in entrambi i paesi vivono circa lo stesso numero di persone (poco più di 8 milioni), in entrambi i paesi circa due terzi della superficie terrestre sono disabitati (in Svizzera per le montagne, in Israele per il deserto) e in Israele vediamo continuamente reclute in uniforme militare con fucili d'assalto in giro. Anche se in Israele ce ne sono molte più che in Svizzera – per tre buone ragioni: in Israele anche le donne devono servire nell'esercito, il servizio militare in Israele dura molto più a lungo (2-3 anni) e molte reclute hanno 'solo' un lavoro d'ufficio nell'esercito e quindi tornano a casa per la notte – quindi sono più spesso in giro con il trasporto pubblico rispetto alla Svizzera.

Scopriamo però anche molti differenze rispetto al nostro paese. La più ingiusta è che gli israeliani hanno sempre ferie! In un anno solare ci sono circa 40 (!) festività durante le quali non si lavora. Solo nel mese del nostro soggiorno sono stati celebrati Capodanno, Yom Kippur (la festa più importante) e Sukkot (una festa familiare importante). Combinato con il Sabbath e il fine settimana, questo significa che gli israeliani devono lavorare esattamente 10 giorni a settembre 2018 – senza nessuna ferie. Meglio per noi, perché gli israeliani in tali situazioni fanno naturalmente ciò che faremmo anche noi svizzeri: 'd'Brugg' o un mese di ferie. Quindi non dobbiamo mai fare la fila in Israele o prenotare in anticipo per le nostre escursioni. E così il nostro viaggio in Medio Oriente inizia a decollare :-)

Visitiamo Gerusalemme, la città più emozionante e senza dubbio più grande di Israele. Da circa 2700 anni si dice che la rivelazione di Dio (le 2 tavole di pietra di Mosè con i 10 comandamenti) siano custodite lì (per gli appassionati di Indiana Jones: in una cassa di legno chiamata 'Arca dell'Alleanza'). Essa rappresenta la base comune delle tre più grandi religioni del mondo di oggi (ebraismo, cristianesimo e islam). Poiché tutte hanno origine a Gerusalemme, ogni anno moltissimi ebrei, cristiani e musulmani viaggiano lì in pellegrinaggio. Gli ebrei al Muro del Pianto, i cristiani al sepolcro di Gesù e i musulmani alla Cupola della Roccia. Ogni anno si tratta di 4 milioni di persone (per fare un confronto per i credenti della birra: all'Ottobrefest di Monaco si recano 6 milioni di persone all'anno – in un mese). Poiché questi 3 luoghi sacri si trovano in un raggio di 400 metri, l'atmosfera a Gerusalemme è sempre un po' tesa. Nonostante i massicci dispositivi di sicurezza, purtroppo ci sono purtroppo frequentemente scontri mortali qui, soprattutto tra israeliani e palestinesi.

Con questo arriviamo alla nostra prossima tappa: attorno a Gerusalemme si estende quella che viene chiamata 'Cisgiordania', anche conosciuta come Palestina o West Bank. 137 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite riconoscono questa area (inclusa la Striscia di Gaza) come stato sovrano – la Svizzera, tra l'altro, non lo fa. Anche Israele non è riconosciuto come stato da un numero approssimativamente uguale di stati membri dell'ONU – tra cui, tra l'altro, Cuba :-). Nel nostro 'Lonely Planet' leggiamo però che una visita in Cisgiordania vale la pena e che per i turisti è sicura, anche perché lì il gruppo moderato Fatah e non (come nella Striscia di Gaza) il radicale Hamas esercita il controllo. Tuttavia, ci sentiamo a disagio, poiché non ci siamo informati abbastanza sulla situazione politica attuale. Raggiungendo la nostra nuova amicizia a Tel Aviv, cerchiamo quindi alcune consultazioni extra. Avremmo fatto meglio a non chiedere! I commenti variano da un moderato 'Non ci penserei nemmeno a viaggiare lì' a 'Siete matti o cosa?!'.

Dopo un po' di persuadere, Marco riesce a motivare Yumi a viaggiare in Palestina, per farsi la propria opinione e conoscere il luogo. E poiché è meglio farlo individualmente, rinunciamo a un tour organizzato e prendiamo il bus diretto #218 da Gerusalemme a Ramallah. La nostra voglia di avventura unita a un pizzico di ingenuità fa sì che siamo gli unici turisti sull'autobus. Fino a lì, tutto bene. Durante il viaggio attraverso i posti di blocco militari e passando per le colonie ebraiche in Cisgiordania, però, la situazione diventa scomoda. Le colonie ebraiche sono circondate da un filo spinato e un muro alto 8 metri. Inizialmente, le colonie ebraiche erano protette solo con un recinto, il muro è stato costruito dopo la seconda intifada – come ulteriore protezione contro i cecchini palestinesi che sparavano a soldati e coloni israeliani. Proprio in quel momento ci ricordiamo che a Tel Aviv eravamo sempre stati accolti in ebraico. E ci ricordiamo delle righe nel Lonely Planet, che prevedono un controllo passaporti all'ingresso in Palestina... e che la Svizzera non riconosce la Palestina. Con nostra sorpresa, però, nessuno ci parla e nessuno vuole vedere il nostro passaporto. Al contrario: il nostro autobus viene disinteressatamente lasciato passare dalle forze di sicurezza israeliane e 30 minuti dopo ci troviamo nel centro di Ramallah.

Ramallah, la capitale non ufficiale della Palestina, si presenta più o meno come ce la immaginavamo: per le strade ci sono soprattutto uomini, e il 90% delle donne che passeggiano sono velate con il velo. Camminiamo lungo le strade principali e cerchiamo inutilmente un caffè invitante dove poterci sedere e fare un po' di 'people watching'. Dopo mezz'ora di vagabondaggio a quasi 40 gradi, capiamo lentamente perché non ci sono caffè all'aperto – chi vorrebbe stare seduto fuori in questo caldo! Ci arrendiamo leggermente esasperati, poiché stiamo per svenire e abbiamo bisogno di andare in bagno, e cerchiamo il locale più vicino. Arriviamo in una piccola stanza con 3 tavoli, 6 sedie, una cucina e 3 palestinesi dietro il bancone. Un uomo e le due donne che stanno preparando qualcosa nella piccola cucina ci guardano stupiti. Chiediamo gentilmente in inglese se hanno del caffè, e ci fanno capire sorridendo con le mani e nel loro inglese stentato che siamo i benvenuti e che possiamo entrare. In men che non si dica, ci sediamo al tavolo e ci viene subito servito del caffè caldo, insieme a un pezzo di torta. Naturalmente possiamo usare anche il bagno dietro la cucina. Solo ora realizziamo lentamente che il locale non è affatto un caffè indoor ma un semplice servizio di catering. Il caffè che ci servono non è nemmeno in offerta, ma ce l'hanno semplicemente sempre sul fuoco. L'idea non è nemmeno che dobbiamo ordinare o pagare qualcosa, ma siamo stati semplicemente invitati a bere caffè e mangiare dolci da una famiglia palestinese! Come scopriremo più tardi, per i palestinesi è il minimo della ospitalità in un momento come questo. Spiega anche perché rifiutano più volte il nostro prezzo di pagamento e poco dopo ci viene messa in mano un biglietto da visita di un calzolaio locale, che ci invita calorosamente a venirci a prendere e riaccompagnarci ovunque in Palestina, nel caso ci smarrissimo.

Fortunatamente, ciò non accade. Il nostro tour in Palestina prosegue a Gerico, dove avremo incontri ancora più emozionanti con i palestinesi. Seguiamo diligentemente il consiglio del Lonely Planet, evitando di trattare argomenti politici nelle conversazioni con i locali. Ma in qualche modo accade sempre esattamente il contrario: il giovane e simpatico uomo nell'ufficio turistico deserto di Gerico ci racconta dopo 30 secondi che è una vergogna che nel 1948 (con la fondazione dello Stato di Israele) ai palestinesi sia stata portata via la loro terra dagli ebrei... che i suoi nonni siano stati cacciati... e che tutti i palestinesi da allora siano prigionieri nella propria terra. Continua spiegando che la Palestina è un paese molto aperto e ospitale e accoglie chiunque. Possiamo confermarlo dalla nostra esperienza dopo poche ore in Palestina! Poi il giovane continua dicendo che è ingiusto e sbagliato etichettare tutti i palestinesi nel mondo occidentale come terroristi e isolarli dal resto del mondo con dei muri. Ancora ci dispiace molto per questo giovane uomo, che non ha mai lasciato la Cisgiordania, parla molto bene l'inglese e desidererebbe viaggiare per il mondo – ma non può.

Poco tempo dopo, conosciamo un uomo di nome Samer. Poiché opera anche come venditore di souvenir nel settore del turismo, è almeno annoiato quanto il giovane uomo che ci ha parlato prima, dato che praticamente non c'è nessuno a Gerico. Iniziamo rapidamente a conversare, ci offre immediatamente un caffè gratis e dopo 30 secondi ascoltiamo di nuovo lo stesso lamento: Espulsi, rinchiusi, ingiustamente marchiati come terroristi – mentre tutti sono aperti e ospitali. Poi, all'improvviso, arriva una sorprendente svolta, che ci fa alzare le sopracciglia mentre continuiamo a sorridere e annuire ascoltando Samer: 'Lo Stato Islamico e i combattenti dell'IS non sono reali, ma un'invenzione degli americani e degli israeliani per etichettare tutti gli arabi nei media occidentali come terroristi.' Dopo alcuni 'Aha' e 'OK' da parte nostra, diciamo a Samer, che è comunque molto gentile e fidato, che dobbiamo andare al Mar Morto. Una telefonata e 2 minuti dopo il suo collega Raed è alla porta, pronto a portarci alla giusta fermata dell'autobus.

Anche Raed ripete le dichiarazioni dei suoi predecessori, parla dell'ingiustizia di etichettare tutti i palestinesi come terroristi e ci fa anche un appello: Dobbiamo dire al mondo che i palestinesi sono molto gentili, aperti, ospitali e disponibili. 'Viviamo anche pacificamente con i cristiani nel nostro paese,' dice Raed sorridente. Fin qui tutto bene. Poi Raed diventa serio: 'Solo questi ebrei avidi non sono i benvenuti qui! Questi porci sionisti ci hanno portato via la nostra terra e si stanno diffondendo nel mondo come una piaga!' Dopo un breve momento di dubbio se siamo davvero sulla strada giusta per la fermata dell'autobus, ci stupiamo della sua mancanza di sfumature riguardo 'gli ebrei', dato che lo stesso Raed ha raccontato un minuto prima che era ingiusto racchiudere 'i palestinesi' in un'unica categoria. Con il tempo ci rendiamo conto da dove proviene il suo atteggiamento: ci racconta che è stato in prigione due volte perché ha sparato contro soldati israeliani durante entrambe le intifade. Controlliamo brevemente sui nostri telefoni con il GPS se siamo davvero sulla giusta strada per la fermata dell'autobus. Sì, lo siamo. Alla fine del viaggio, Raed ci invita calorosamente a far visita alla sua famiglia e ai suoi bambini nella prossima occasione insieme ai nostri bambini. 'Certo!' ci congediamo, sperando che un autobus torni presto a portarci in Israele.

Oh, prima di dimenticare di mantenere la nostra promessa: i palestinesi sono davvero molto gentili, aperti, ospitali e disponibili! Nonostante questo, quello che è purtroppo vero è che essi (sì, proprio *tutti*!) soffrono di un trauma collettivo che domina la loro vita da quando è stato fondato lo Stato di Israele – da tre generazioni.

Qualche giorno dopo viaggiamo verso sud, attraverso la terra, per entrare in Giordania. Sulla Giordania sapevamo praticamente nulla prima del nostro viaggio, a parte che da qualche parte si trova la famosa città dei tesori, Petra (appassionati di Indiana Jones, attenzione: questo è il tempio nascosto nel canyon, dove viene custodito il 'Sacro Graal'). Dalla località costiera del Mar Rosso abbiamo noleggiato un'auto e per una settimana abbiamo fatto un tour nel regno. Siamo rimasti colpiti quando abbiamo scoperto che l'attuale re di Giordania è sposato con una palestinese (la regina Rania). 'Ha senso,' dice Marco a Yumi, 'è sicuramente gentile, aperta e disponibile.' :-) Tuttavia, la spiegazione *ancora* più evidente è un'altra: oltre il 50% dei cittadini giordani sono originalmente palestinesi. Sono arrivati in Giordania in diverse ondate di rifugiati a partire dal 1948, dopo la fondazione di Israele, e si sono stabiliti qui ottenendo la cittadinanza giordana.

Tuttavia, la nostra prima fermata è in realtà con i 'veri' o originari giordani, cioè i beduini che vivono nel deserto. Il paesaggio desertico piatto, punteggiato da alte e ripide montagne (di arenaria), è impressionante. Oltre al classico tour in jeep e arrampicate, trascorriamo due giorni e due notti in un campo beduino. Lì conosciamo il beduino Idris di 23 anni – soprannominato Id. Ha in tutto 7 fratelli e sorelle, il che per lui è un numero piuttosto basso. Questo anche perché suo padre ha solo una moglie (che è permesso avere fino a quattro). Ci racconta che suo padre è in procinto di sposare una seconda moglie. Questo solleva naturalmente un paio di domande e si sviluppa una discussione molto aperta con Id. Ci spiega tra l'altro perchè ha senso che un uomo possa sposare più donne. Infatti, poiché nel mondo nascono naturalmente più ragazze che ragazzi (è vero!) e perché nessuna donna dovrebbe subire il destino di rimanere nubile e sola per tutta la vita (ha senso!). Il problema è: se un uomo ha più di una moglie, deve prendersi cura di entrambe allo stesso modo e trattarle bene, il che è impegnativo sia finanziariamente che psicologicamente (lo crediamo!). E il fatto che un uomo sposato più volte debba passare alternativamente una notte con la prima donna nella prima tenda e la notte successiva con la seconda donna nella tenda successiva, rende anche il matrimonio plurimo qualcosa di fisicamente gravoso per l'uomo. I beduini usano da secoli – senza scherzare – il latte di cammello come Viagra naturale :-)

In cambio, Id è naturalmente molto interessato alla nostra vita in Svizzera e, in particolare, a tutte le libertà legali e sociali che abbiamo. Ad esempio, a quale età si può avere un'amica senza sposarsi, come funziona quando ci si trasferisce dalla casa dei genitori e cerca un appartamento da solo, ecc. Ci pensa seriamente a trasferirsi in Europa, perché la vita da beduino nel deserto giordano non è affatto ricca di libertà. È molto sorpreso di sapere che non è così semplice ottenere un permesso di soggiorno, o che ci sono voci xenofobe in Europa che guadagnano slancio a causa dell’attuale flusso di rifugiati. Per lui non è realmente concepibile che qualcuno non possa essere ospitale e disponibile nei confronti di uno straniero. Sostiene che molti giordani vedono come un compito divino quello di aiutare gli stranieri – per esempio accogliendo i rifugiati siriani. I numeri confermano la sua affermazione: in Giordania vivono ormai oltre 1 milione di rifugiati siriani, che rappresentano più del 10% della popolazione giordana. Ma i venti sembrano lentamente cambiare: soprattutto da quando i siriani, spesso molto qualificati (e a buon mercato), hanno ricevuto permessi di lavoro in Giordania e fanno concorrenza ai locali nel mercato del lavoro, anche nella giordania ospitale le voci xenofobe stanno diventando più forti.

Per coincidenza, conosciamo nel deserto una coppia di rifugiati siriani. Preparano colazione e cena per i turisti che soggiornano nei campi beduini e puliscono le strutture del campo. Dopo una scalata al mattino, ci arrampichiamo su una delle montagne circostanti, dove cerchiamo riparo dal sole cocente sotto un ripido sperone roccioso. Mentre ci sediamo lì a mangiare qualche arachidi, viene verso di noi la donna siriana (in dolce attesa), che si sta riposando nei paraggi insieme a suo marito per rifugiarsi anch'essa dal sole. La comunicazione è difficile, poiché parliamo chiaramente troppo poco arabo. Comunque, la simpatica donna viene sempre da noi per una 'chiacchierata', ci offre il suo materasso all'aperto per dormire, prepara tè per tutti noi, beve con noi e torna qualche ora dopo – questa volta con un pasto ricco, che ha preparato nel campo beduino e ha portato su per noi nella nostra zona ombreggiata. Ci mancano le parole, quelle che già ci mancavano, poiché la sua ospitalità e la sua cordialità sono semplicemente abbaglianti.

Dal deserto, ci dirigiamo verso Petra, uno dei 7 nuovi meraviglie del mondo. Degli 7 antichi o 'vecchi' meraviglie del mondo, rimangono solo le piramidi in Egitto. Le nostre aspettative sono quindi molto alte – e non rimaniamo delusi: le innumerevoli tombe e luoghi di culto, scolpite nella roccia oltre 2000 anni fa, sono estremamente imponenti. Forse la città antica è così ben conservata fino ad oggi, proprio perché lì è semplicemente troppo caldo per concepire l'idea di combattere :-) Per 'rinfrescarci', ci dirigiamo poi verso il Mar Morto, dove l'aria è piacevolmente a 40 gradi e l'acqua è a 33 gradi. Molti hotel benessere si trovano lì uno accanto all'altro, poiché l'acqua ultra-salina e i fanghi dovrebbero essere molto salutari. Quando ci guardiamo intorno agli ospiti e alla gastronomia dell'hotel (pasticceria per colazione, patatine per pranzo, bistecca per cena), ci rendiamo presto conto che rimanere troppo a lungo al Mar Morto non può essere molto salutare – e proseguiamo verso Amman, la capitale della Giordania.

A Amman viviamo un periodo piuttosto stressante. A partire dal noleggio dell'auto durante l'ora di punta nella metropoli di 4 milioni di abitanti, fino all'avventurosa sistemazione AirBnB presso il nostro nuovo amico giordano Yazan e il suo cane pastore. Ne parleremo più tardi. Anche altrove, Amman inizialmente non ci piace molto, ma non appena arriviamo nel centro, cambiamo idea: improvvisamente ci troviamo in una città araba, dove ci sono caffè, ristoranti e bar ovunque con posti all'aperto, donne per lo più senza velo e vestite trendy e persino alcool viene venduto per strada. I relativamente molti europei e americani che sono lì come turisti o lavorano ad Amman contribuiscono anche alla multiculturalità dell'aspetto della città. Si dice che molti di loro lavorino per media e ONG attive nei paesi in crisi vicini, Siria e Iraq.

Poi il nostro ospite AirBnB, Yazan, ci racconterà che circa il 10% degli arabi residenti ad Amman, come lui, sono 'liberali', quindi non praticano l'Islam. Condivide la sua casa con noi e la sua cagnolina Misha, che ci accoglie subito alla porta, saltando addosso a noi (alla spalla di Yumi) e grattandoci con le unghie delle mani, in uno slancio di felicità. 'È sempre così emozionata quando incontra nuove persone,' dice Yazan – e aggiunge: 'Non dovete avere paura di lei.' Beh, diciamo noi, finché dà il benvenuto a *tutti* gli ospiti in questo modo, almeno le sue unghie affilate saranno consumate regolarmente e non più letali. La notte da Yazan è altrettanto intensa: da un lato non riusciamo a dormire senza tappi per le orecchie, perché Yazan ha in visita due donne diverse fino alle 5 del mattino ( 'wänn scho, dänn scho!'). D'altra parte – e questo è molto più difficile – Marco deve chiedere a Yumi dopo 2 minuti di letto, se anche lei ha la sensazione di essere continuamente morsi. 'Sì, lo pensavo proprio anche io!' Oh, grandioso, quindi stiamo dormendo in un letto pieno di pulci o cimici! Per fortuna, Marco ha acquistato in anticipo una bomboletta di Mückorex presso l'Istituto Tropicale di Zurigo! Con Mückorex si possono spruzzare i tessuti e uccidere tutti i sangue freddo come zanzare, pulci e cimici per diverse settimane. Marco quindi spruzza generosamente la mostruosità sul materasso, sul cuscino, sulla coperta e persino sui pigiami, in modo che poco dopo possiamo prepararci a sdraiarci nel nostro letto umido, che naturalmente rimane umido per tutta la notte... ma di certo non ha più insetti! :-)

Il giorno successivo è tempo di lasciare la Giordania. Tra noi e la prossima meta del nostro viaggio, Bangkok, si frappone solo quel dannato cane pastore. Yazan infatti informa via WhatsApp che purtroppo deve lasciare casa, ma non dobbiamo preoccuparci per il cane (che si muove liberamente per l’appartamento). Grazie a una strategia ben congegnata, riusciamo a superare quest'ultimo ostacolo sulla via della libertà – senza contatti fisici e senza nuove ferite. Su come esattamente, saremo felici di dirvi quando torneremo :-)

Cordiali saluti
Yumi & Marco

P.S.: Se vi siete chiesti sul titolo del nostro blog (You-Me & Marco Polo): è il modo più semplice per spiegare i nostri nomi all'estero :-)