Siquijor, la mia meta da sogno filippina

È il 10 settembre 2026. L'aliscafo della compagnia Oceanjet salpa, e presto ci sfrecciamo sulle onde basse del Mare di Bohol verso l'isola di Siquijor. Dietro la poppa scompare il lungomare di Dumaguete; davanti alla prua, Siquijor emerge dalla foschia, verde evidente, con una collina al centro. L'aria condizionata è impostata su glaciazione; una felpa si impone, che però tolgo rapidamente all'arrivo al porto.

Fuori dal porto, i conducenti di tricicli aspettano i clienti; non mi lascio coinvolgere in discussioni sui prezzi, ma comunico direttamente la tariffa che avevo determinato in precedenza: 400 pesos fino al mio resort a San Juan. Questa preparazione è consigliata ogni volta che si arriva in un nuovo luogo, perché molti tassisti e autisti di rickshaw in tutto il mondo hanno l'abitudine di derubare i turisti ingenui senza pietà.

San Juan si trova sulla costa occidentale dell'isola; mi fermo al «Tahanan Resort & Sunset Beach Club». Tahanan significa «casa». Si adatta: qui ci si sente subito a casa – bungalow all'ombra degli alberi, un edificio un po' più grande al centro, tutto circondato da un giardino con sentieri pavimentati; un bar, un ristorante in giardino, dove viene mantenuto un interessante mix di stili internazionali, tra specialità indonesiane ci sono anche pizza e sushi, preparati sul posto; tavoli in parte sotto tetto di paglia, in parte all'aperto; c'è persino un tavolo da biliardo. (Segnalo con orgoglio che ho battuto lo chef che mi ha sfidato in tre partite su quattro.) C'è anche una piscina. Di sera, l'intera struttura è avvolta nella luce soffusa di centinaia di lampadine.

Gin e Tonic al tramonto

Tuttavia, il «Tahanan» non è un «Beach Club»: sebbene una scalinata scenda verso il mare, lì ci sono solo massi, niente spiaggia. Pertanto, decido di godere il «Sunset» sulla vicina spiaggia di Paliton. Sorseggiare un gin e tonic con tanto ghiaccio, mentre le mie piedi si affondano nella sabbia calda mentre il sole tinge il mare di colori dorati e dipinge il cielo con tonalità di rosso e rosa, è per me l'espressione suprema del dolcefarniente.

In questi luoghi, inevitabilmente si entra in conversazione con persone. Luca viene dall'Italia, la sua compagna Mahya, che sottolinea esplicitamente di non essere la fidanzata di Luca, proviene da Bacolod sull'isola di Negros; Patrick, di cui il mio inglese deve fare attenzione per essere compreso, è cresciuto nella zona di Connemara sulla costa atlantica dell'Irlanda occidentale e trascorrerà almeno sei mesi a Siquijor. Ognuno ha la propria biografia; ognuno racconta di sé senza essere interpellato e in dettaglio; un gin e tonic si trasformano in più.

Rimango cinque notti al «Tahanan», e per quattro giorni noleggio uno scooter. Siquijor non è grande: un po' più grande del cantone svizzero di Sciaffusa, un po' più piccolo dello stato di Brema. Ma la strada circolare che gira attorno all'isola si percepisce piuttosto lunga in sella a una Honda Click. Ci vogliono tre o quattro ore per percorrere circa 75 chilometri senza soste; è ben costruita, ma non si corre, perché si condivide la strada non solo con altri scooter, tricicli, minibus, camion e automobili, ma anche con cani, polli, mucche e bambini.

Al mattino, vado verso l'interno per le cascate Lugnason. Dalla strada, si scende lungo un sentiero roccioso, parzialmente dotato di gradini, attraverso una fitta vegetazione. La cascata, che si riversa su una parete di roccia coperta di muschio in molti rivoli, non è davvero impressionante, ma è comunque accogliente. Se fossi stressato, cosa che non sono da mesi, potrei sedermi e fissare l'acqua che si raccoglie in una piscina di blu quasi irreale, abbassando radicalmente pressione sanguigna e battito cardiaco.

Foto sopra l'abisso

Tornato sulla costa, presto arrivo al dirupo di Pitogo. Qui non si tratta di abbassare, ma di aumentare il livello di adrenalina. Un muro di pietra tiene i cacciatori di selfie e i visitatori imprudenti lontano dal precipizio. Ma su un promontorio, che sporge dizzying nel vuoto, giovani donne in lunghi vestiti si fanno fotografare. Aspettano in fila; una dopo l'altra si sistemano capelli e orlo della gonna, cercano posizioni in piedi e poi sedute, sono immortalate da un amico, un'amica o un professionista, che si può ingaggiare qui. Un drone ronza sulla scena; gli specialmente vanitosi possono acquistare anche fotografie aeree di se stessi.

Prima di arrivare a Lazi sulla costa meridionale, mi fermo presso il «Vecchio Albero di Balete Incantato». L’albero Banyan, noto anche come fico strangolatore, si dice che abbia circa quattrocento anni. Le radici dell'albero «incantato» si allungano come corde sul suolo. Alla base avvolgono una sorgente, che è incanalata in un piccolo canale. Le persone siedono sull'acqua limpida, immergendo le gambe, mentre piccoli pesci mangiano la pelle morta dai loro piedi.

Chiesa di corallo

Poco più avanti, nel centro di Lazi, si trovano gli edifici per cui la maggior parte delle persone viene: la chiesa di San Isidro Labrador e il convento di Lazi. La chiesa fu costruita nel 1884, come riportato sull'anno sopra il portale. I costruttori erano i francescani spagnoli, il materiale da costruzione erano pietre coralline e legno duro. Lo stile è neoclassico: linee rette, tre portali, poco decoro. Le due cantorie e il paliotto dell'altare sono originali. Tuttavia, degno di nota è soprattutto il pavimento: è completamente rivestito con legno disposto a spina di pesce, il che è insolito per una chiesa. Eppure ha retto il passare del tempo: il pavimento ha resistito 142 anni senza danni.

Di fronte alla chiesa si trova il convento di Lazi, completato nel 1891. È considerato il più grande edificio di questo tipo in tutta l'Asia. Il convento aveva originariamente la funzione di un luogo di riposo per missionari e sacerdoti religiosi delle Visayas e di Mindanao. Oggi, l'edificio ospita anche un piccolo museo di storia culturale.

Picnic in spiaggia

Continuo verso nord a Maria sulla costa orientale, alla spiaggia di Salagdoong. Da una grande roccia, che si raggiunge scendendo per delle scale e che è dotata di panchine in legno per rilassarsi, si ha una vista sulla piccola spiaggia con sezioni sabbiose e rocciose, con una foresta che si erge ripida alle spalle. L'acqua è così chiara che da questa posizione si potrebbero contare le pietre sul fondo.

Le famiglie sono arrivate con i loro tuk-tuk, scooter e automobili il più vicino possibile alla riva, si sono sistemate per mangiare e bere, mentre i bambini si divertono in acqua.

Dalla spiaggia di Salagdoong mi dirigo ulteriormente verso la costa settentrionale, dove il turismo è molto più scarso rispetto al sud. Qui ci sono foreste di mangrovie direttamente in acqua. In un punto si possono affittare attrezzature per snorkeling, immergersi e poi osservare razze, barracuda e qualche tartaruga.

Al tramonto sono di nuovo sulla spiaggia di Paliton. Il sole scompare nel mare, in lontananza si profilano le montagne di Negros. Il gin e tonic è freddo, e le conversazioni fluiscono naturalmente. Ci sono posti dai quali si parte volentieri. E ci sono posti in cui si desidera rimanere. Tra questi c'è Siquijor.