Lombok Bali imiterait-il ?

La route de Bansal dans le nord-ouest de l'île de Lombok vers Mataram traverse des contreforts montagneux qui s'étendent jusqu'à la mer. Sur les barrières de sécurité, des macaques se perchent en grignotant quelque chose. Après trois nuits à Mataram, je poursuis vers le sud de l'île le 17 juillet 2026. Le paysage devient progressivement plus plat ; je traverse des rizières, des villages et des collines arides et brunies sous le soleil ardent.

La principale station balnéaire de la côte sud est Kuta, et comme il existe également un endroit du même nom à Bali, j'ai failli réserver mon hébergement sur la mauvaise île.

Fortes Contrastes

Dans le sud de Lombok, le contraste entre les modes de vie traditionnels et le développement touristique est particulièrement frappant. En effet, avant d'arriver à Kuta, nous visitons le village de Desa Adat Sade. Sade est un village sasak traditionnel, et comme il est situé sur la route principale entre l'aéroport et la station balnéaire de Kuta, les touristes s'y marchent souvent sur les pieds.

Les Sasak sont la population indigène majoritaire de Lombok et cultivent une culture qui combine l'islam sunnite dominant – ce qui constitue un contraste frappant avec l'île voisine de Bali, d'influence hindoue – avec des traditions plus anciennes appelées Adat. Les “Adat” sont des règles oralement transmises pour la vie quotidienne, l'agriculture, les affaires, les cérémonies, le mariage, l'héritage et la résolution des conflits, qui sont encore aujourd'hui pratiquées parallèlement au droit étatique et au droit islamique.

À Sade, nous trouvons, comme dans d'autres établissements traditionnels de l'île, des maisons en bambou, avec des sols en terre battue et de hauts toits en chaume, ainsi que de petits greniers à riz. C'est ici que des textiles colorés, parfois magnifiquement ornés, sont tissés sur d'anciens métiers à tisser : des sarongs et des pièces de tissu pour un usage personnel, des écharpes et des foulards pour les touristes.

Non loin de Sade, seulement douze kilomètres au sud, une tout autre époque règne : À Mandalika, les moteurs hurlent ; sur un circuit, des courses de motos et d'autres événements sportifs ont lieu. Des hôtels sont en construction, des restaurants s'ouvrent, une infrastructure moderne est mise en place. Mandalika fait partie du programme « 10 nouveaux Bali » de l'Indonésie. Par cela, le gouvernement veut délibérément détourner une partie des flux touristiques de Bali vers d'autres régions. Mandalika a été sélectionnée comme l'un des nouveaux centres internationaux les plus importants. Selon la publicité officielle, elle doit devenir une « destination de sport et de style de vie de classe mondiale ». Je n'ai aucune envie de visiter ce grand chantier et je ne peux donc pas en parler.

Kuta devient le centre de la côte sud

À la place, je continue vers Kuta. L'endroit est situé sur une côte découpée avec des baies en forme de croissant, des collines escarpées et de nombreuses plages. Kuta elle-même est l'accumulation habituelle de cafés, warungs et restaurants, d'hôtels et de maisons d'hôtes, de salons de coiffure et de salons de massage. Il faudra encore quelques années avant que Kuta ne devienne chic. Un petit mais déplaisant détail : un ruisseau canalisé traverse le village, dont l'eau n'est pas visible car les déchets plastiques flottent partout à la surface. Et il ne s'agit visiblement pas que de plastique : le ruisseau dégage aussi une odeur épouvantable.

Je me suis installé à l'hôtel Dream CoWorking. Le prix de 30 euros par nuit semblait justifié, car d'une part j'ai un « bungalow traditionnel » pour moi ; d'autre part, il y a une piscine entre les bungalows et l'hôtel ; et en troisième lieu, l'espace de coworking m'a séduit, car je souhaite écrire quelques articles ici.

Mon bref bilan : L'espace de coworking – partiellement ouvert, partiellement fermé et climatisé, équipé de vraies chaises de bureau, d'alimentation électrique pour chaque table et d'un WiFi fonctionnant, ce qui est plutôt l'exception que la règle en Indonésie – est l'un des meilleurs que j'ai trouvés lors de mon voyage. Le bungalow est assez grand ; les installations électriques sont aventureuses et semblent bricolées ; les toilettes et la douche sont à l'extérieur, cachées des regards, mais semblent plutôt sales. Et le toit, apparemment, a résisté à la météo : les bungalows sont recouverts de bâches en plastique bleues.

La plus grande déception à Kuta est la plage, désordonnée et densément peuplée non seulement par des locaux et des touristes, mais aussi par des poules, des chèvres et des chiens. Des centaines de petits bateaux sont ancrés dans l'eau. Le sable est grossier et gris, l'eau est trouble. Il n'y a pas de bars de plage, seulement des warungs improvisés et pas particulièrement propres, où l'on ne veut pas s'installer.

Ceux qui souhaitent vivre de vraies plages comme sur les brochures doivent se procurer un véhicule à moteur. À huit kilomètres à l'est de Kuta, en passant par le circuit et la zone de développement de Mandalika, se trouve Tanjung Aan, une baie largement curve avec du sable clair et de l'eau turquoise. Les jours sans vent, lorsque les vagues ne sont pas trop fortes, elle est adaptée pour la baignade.

Dix kilomètres à l'ouest de Kuta suivent d'autres baies : la plage de Mawun est bien protégée et pittoresque entre des promontoires verdoyants. À Selong Belanak, que je n'ai pas visitée, à 20 kilomètres à l'ouest de Kuta, il y aurait une large plage de sable clair et relativement des vagues douces, idéale pour ceux qui souhaitent apprendre à surfer.

Ne pas répéter les erreurs de Bali

Lombok doit devenir grand et international sans répéter les erreurs de Bali. Dans de larges parties, surtout dans le nord, l'ancien Lombok à peine touristique existe encore. Cependant, le sud est en train d'être massivement reconstruit. C'est pourquoi je me demande ici à Kuta jusqu'où cette évolution ira, et si nous pourrons observer en direct la naissance d'un nouveau Bali. Les autorités assurent qu'elles ne commettront plus les erreurs qui ont fait de Bali un exemple dissuasif de sur-tourisme.

Bali a commis une erreur cruciale : le tourisme s'est étendu presque sans contrôle sur des espaces contigus. Le plan de Lombok, en revanche, est de concentrer le tourisme dans des zones clairement définies. Si cela peut vraiment se réaliser, c'est une autre question. Car dès qu'une route est construite, les investisseurs arrivent ; les prix des terrains augmentent ; ce qui est appelé « progrès » se produit : embouteillages, problèmes d'approvisionnement en eau et de collecte des déchets, pollution de l'air, etc.

Dans dix ou vingt ans, nous saurons si Lombok a pu réaliser ses ambitions sans se détruire. Mais je ne serai plus là pour le voir.

Pour l'instant, cependant, nous avons une toute autre préoccupation : C'est lundi 20 juillet, trois heures du matin. Nous sommes assis dans un bar sportif bondé, plusieurs écrans surdimensionnés scintillent sur le mur. Il y a bien une petite zone de fans argentins dans un coin, mais la majorité est clairement pour l'Espagne.

Ensuite, nous savons que l'attente jusqu'à l'aube n'en valait pas la peine. Le match, peu inspiré et torpillé par les ruffians argentins, se termine – autrement, cela aurait été une moquerie – par la victoire de l'équipe espagnole. Comment Trump et Infantino sont hués lors de la cérémonie de victoire est alors à nouveau absolument captivant.