De Bali à Lombok

Parce que je veux rester deux mois en Indonésie et non seulement un, ce que le visa à l'aéroport permet, j'ai dû trouver une agence d'immigration où, contre un frais de 500.000 Rupiah (24 francs ou près de 25 euros), la prolongation peut être arrangée ; en ligne ce n'est pas possible. Ces agences se trouvent dans les grandes villes, et je n'avais pas envie de rentrer de mon refuge sur la côte ouest de Bali par l'Horreur-Highway jusqu'à Denpasar.

J'ai donc décidé de me rendre sur l'île voisine de Lombok, où se trouve un tel bureau dans sa capitale Mataram. Et comme j'étais déjà à Lombok, j'ai ajouté une semaine sur la côte sud.

Les îles Gili sont certes plus connues pour des vacances balnéaires, mais je voulais aller plus à l'est, vers Labuan Bajo sur l'île de Flores et le parc national du Komodo. L'aéroport de Lombok se trouve au sud de l'île, tandis que les îles Gili sont situées au nord-ouest. Je ne voulais pas faire le trajet trois fois d'aller-retour sur l'île.

Chaos au port

Le 14 juillet 2026, je me suis donc fait conduire au port de ferry balinais de Padang Bai, à environ 90 km à l'est de Balian Beach, où j'avais passé une semaine. Ce trajet a également duré environ trois heures compte tenu des conditions de circulation à Bali. De Padang Bai, diverses ferries et speedboats circulent vers l'île de Penida, les trois îles Gili touristiques et vers Bansal au nord-ouest de Lombok.

À Padang Bai, c'est un véritable chaos : plusieurs centaines de personnes attendent des bateaux qui vont bientôt partir ; il n'y a pas d'informations sur quand tel ou tel ferry ou speedboat accoste et est chargé, sans parler des tableaux d'affichage électroniques. Ainsi, des passagers pressés trébuchent sur les valises éparpillées au sol pour se rendre au guichet, puis, de là, sont renvoyés d'où ils viennent, en attendant.

J'ai beaucoup lu à l'avance sur le talent d'organisation des Indonésiens, qui ne correspond pas à nos idéaux, sur les retards et le chaos - et ici, enfin, ils étaient là. Le fait que nous soyons transférés, au milieu de la mer, d'un speedboat confortable à un canot ouvert fatigué sans vraies places assises, sans que personne ne nous en informe, ne suffit qu'à un haussement de sourcils fataliste. Si l'on imagine les images de ferries indonésiens sombrant ou brûlant et de passagers luttant pour leur vie, c'est un léger désagrément.

À mon arrivée au port de Bangsal sur l'île de Lombok, le voyageur (comme dans presque tous les ports et aéroports) est immédiatement entouré de personnes qui veulent lui imposer une course en taxi. Pour de tels cas, il est utile de se renseigner à l'avance sur les tarifs afin de ne pas se faire rouler. Je finis par payer 250.000 Rupiah indonésienne pour le trajet d'une heure et demie jusqu'à Mataram, soit environ douze francs ou un peu plus de douze euros. Les chauffeurs avaient d'abord demandé une demi-million.

Pas de touristes

Mataram est la capitale de la province de Nusa Tenggara Barat ; cela inclut en plus de Lombok, l'île trois fois plus grande de Sumbawa (plus de 15.000 kilomètres carrés) et environ 400 îles plus petites.

Non, Mataram n'est pas une destination touristique. La grande ville avec environ 450.000 habitants est trop rigide à cet égard. Le fait que l'Islam prévaut ici (mais pas comparable à celui de la province d'Aceh, voir mes articles « Banda Aceh - après le tsunami la charia » du 22 mai 2026 et « Aceh - comment la charia est appliquée » du 24 mai) se fait sentir au restaurant : pas de vin ou de bière avec le repas - ici, ça manque !

Cependant, le Roemah Langko (« Maison sur la rue Langko ») est prédestiné à un dîner de qualité. Dans cette maison de maître néerlandaise reconstruite des années 1920, d'excellentes spécialités indonésiennes sont servies. Le serveur nommé Benedictus, un catholique de l'île de Flores, ne comprend pas non plus pourquoi il ne peut pas me servir un verre de vin avec cela.

Voyage sauvé

Il en va de même pour les nombreux restaurants internationaux dans le vaste centre commercial Lombok Epicentrum. J'y suis allé pour, d'une part, déguster à nouveau des sushis au lieu de la cuisine indonésienne locale et, d'autre part, pour sauver mon voyage.

Car sur le ferry de Bali, j'avais à ma grande consternation réalisé que mon téléphone ne se rechargeait plus, et sans téléphone, le voyageur est complètement perdu, car le petit appareil dans ma poche arrière est un instrument pour tout : stocker des billets d'avion et des réservations d'hôtel ; payer dans des magasins, des restaurants et des hôtels ; consulter des e-mails ; contacter la banque ; 6547 photos (au 14 juillet 2026) ; 45 applications de voyage ; une demi-douzaine d'applications d'IA ; Google Maps ; l'abonnement NZZ ; l'abonnement du New York Times ; etc, etc. (C'est incroyable à quel point cet appareil est devenu vital.)

Il y avait deux raisons possibles pour cette panne : une simple, que le chargeur était cassé ; une grave, que le problème venait du téléphone lui-même. Une aimable vendeuse dans le centre commercial Epicentrum m'a sorti de ce pétrin : c'était juste le chargeur. Mon soulagement a dû être audible et visible.

Une mosquée et un temple hindou

Avec un optimisme retrouvé, je me suis lancé à l'exploration de Mataram. La Grande Mosquée du centre-ville, la Masjid Hubbul Wathan, également connue sous le nom de Centre islamique de Nusa Tenggara Barat, a été inaugurée en décembre 2013.

Cette volumineuse maison de prière en face de l'agence d'immigration peut accueillir plus de 10.000 fidèles. Les dômes sont ornés de motifs batik colorés. Le minaret principal, qui se dresse en solitaire à côté de la mosquée, fait une impressionnante hauteur de 99 mètres. Quatre tours plus fines, de 66 mètres chacune, marquent les coins du bâtiment.

Lors d'une série de tremblements de terre en juillet et août 2018, qui ont principalement touché le nord de Lombok et les îles Gili, la Grande Mosquée, qui n'avait alors que cinq ans, a également été gravement endommagée : des parties du toit se sont effondrées ; les minarets ont craqué ; l'un d'eux avait le dôme fortement incliné et risquait de tomber.

Au fait, j'ai été agréablement surpris par l'agence d'immigration : un fonctionnaire en uniforme noir et une fonctionnaire avec un foulard se sont immédiatement occupés de moi, ont pris mon téléphone et ont effectué pour moi la procédure relativement compliquée - pas de paperasse ; le système est passé dans le domaine virtuel. Ensuite, j'ai été photographié, et le tour était joué pour l'administration.

Auparavant, j'avais attendu des conditions comme celles que j'avais connues des agences en Afrique ou dans des pays arabes : des heures d'attente dans des salles humides et chaudes avec une centaine d'autres demandeurs ; des allers-retours infinis entre différents bureaux ; des dizaines de formulaires à remplir ; faire la queue ici pour payer, là pour être interrogé ; obtenir un tampon ici, fournir une photographie là.

Parfois, le pessimisme a aussi des avantages : on peut alors être agréablement surpris, comme je l'ai été à Mataram.

Quand Bali dominait Lombok

Mataram est constitué de quatre quartiers différents ; Cakranegara, autrefois influencé par des rois balinais qui dominèrent des parties de Lombok aux 18ème et 19ème siècles, est le plus historique. Le Pura Meru de 300 ans à Cakranegara est particulièrement impressionnant.

Les trois grandes et hautes sanctuaires du temple, qui de loin ressemblent à des pièces tournées, sont dédiées aux divinités hindoues Brahma, Vishnu et Shiva. Juste à côté du Pura Meru se trouve l'ancien jardin royal avec un grand étang artificiel, qui reflète le bleu du ciel, au centre duquel se trouve le Bale Kambang, un pavillon dans l'eau qui faisait partie du complexe du palais royal.

Mataram ne deviendra jamais l'une de mes villes préférées ; c'est trop puritain pour moi. Mais les deux jours que j'y ai passés m'ont offert quelques aperçus intéressants, et je garderai en excellente mémoire la vendeuse dans le centre commercial Epicentrum ainsi que les agents de l'agence d'immigration.