Ho-Chi-Minh-Ville - Jour 1

J'avais réservé un transfert à l'aéroport par l'intermédiaire de l'hôtel. En route, j'ai décidé, avec le soutien énergique de mon conseiller en voyages, d'annuler mon vol réservé pour Haiphong et de partir spontanément pour Ho-Chi-Minh-Ville (HCMC), anciennement Saigon. Il me fallait enfin des conditions estivales avec plus de 30 degrés et du soleil ! Le vol rapide a été l'occasion d'écouter le dernier épisode de la très recommandée série en trois parties du podcast historique 'Ce qui s'est passé jusqu'à présent' sur la guerre du Vietnam. À l'atterrissage, l'avion diffusait par les haut-parleurs 'The Ballad of Ho Chi Minh', une chanson de protestation des années 1960, ce qui était inattendu mais d'une certaine manière tout à fait approprié. En sortant, la certitude : pas de pluie et chaud de chez chaud. Avec deux voyageurs belges, j'ai partagé un taxi vers le District 1 de cette métropole de 9 millions d'habitants. Après avoir dévoré la meilleure Phở que j'ai jamais mangée, je me suis enregistré dans mon auberge. J'ai pris un Grab pour me rendre à Cholon, où se trouve le quartier chinois de Saigon. Au début, les rues ressemblaient à un immense magasin de bricolage : outils, câbles et de nombreux autres matériels étaient proposés dans de longues allées. Juste après cela, des marchés alimentaires dont les stands dépassaient largement sur les trottoirs dans les rues.

Après un certain temps, je me suis rendu compte que ma vision (peut-être à connotation raciste ?) d'un quartier chinois ne correspondait en rien à la réalité. Je m'attendais à des rues louches, des feux d'artifice, des animaux exotiques, des armes... En réalité, je ne voyais que des magasins d'herbes médicinales traditionnelles, de cigarettes et de billets de loterie, en plus des magasins et des restaurants normaux. Ce qui était frappant à HCMC et en fait dans la plupart des endroits au Vietnam, c'est qu'il y a peu de piétons. Les trottoirs sont occupés par des stands de vente et des zones assises pour les restaurants et les fast-foods. Les gens se déplacent généralement en scooter directement jusqu'à leur destination. Après une bière au bord de la route, je suis tombé sur une sorte de festival culturel chinois, qui offrait à la fois des stands de nourriture et un temple avec une scène décorée de manière délirante.

J'ai pris un Grab pour aller au marché aux fleurs et à la nourriture du soir. Il y avait vraiment des choses sauvages à manger : dans de nombreux aquariums, des poissons et des fruits de mer attendaient d'être servis dans l'assiette des nombreux visiteurs. Des centaines de coquillages, d'escargots, de crustacés, de grosses limaces (censées être meilleures que le homard) étaient proposés à côté de rats de champs grillés et de pattes de poulet (délices) et d'autres spécialités grillées. J'ai choisi quelques brochettes ordinaires de viande, du poulpe grillé et de la bière.

Je continuais à errer sans but et suis tombé sur un parc très animé et magnifiquement éclairé. J'ai rencontré le vétéran américain Rick, qui avait servi au Vietnam en 1967, et qui m'a simplement abordé. Lui et sa femme d'apparence vietnamienne étaient très gentils. Je n'ai pas osé lui poser de questions critiques sur sa période de guerre. Sur le chemin de mon auberge, je me suis approché par surprise de la Bùi Viện Walking Street - apparemment le quartier festif de la ville. Ici, des groupes de reprise jouaient des succès occidentaux, des danseurs animaient les gens et des néons créaient une lumière colorée. On pouvait observer des touristes désagréables, des prostituées qui faisaient de la prospection de clients, et des fêtards recevant des shots directement dans la gorge à l'entrée des clubs. J'ai observé cette scène depuis un kiosque, où j'ai fait la connaissance de Nora, une malaisienne qui voyageait seule. Ensemble, nous avons observé l'agitation colorée et ri du chaos qui s'y déroulait. Après une collation de bonne nuit, je me suis dirigé vers l'auberge pour la dernière fois.