Mountain-Overdose à Huaraz

Nous allons du niveau de la mer directement dans la ville de Huaraz, située à 3000 mètres d'altitude, et le chemin qui y mène est déjà parsemé de panoramas spectaculaires. Peu avant d'arriver en ville, le soleil se couche derrière les montagnes et teint le ciel des plus belles nuances. Quelle belle accueil !

Pour nous habituer à l'altitude, les propriétaires de notre petit hôtel nous proposent d'abord une excursion à la Laguna Wilcacocha pour demain. Dit et fait. Avec le petit minivan Collectivo (les transports en commun ici), nous nous rendons au point de départ de la randonnée, à 15 minutes de Huaraz. Il nous reste environ 600 mètres d'élévation jusqu'à près de 3800 mètres et un chemin de 9 km à parcourir. Le soleil brille, les chemins sont poussiéreux et il y a une odeur d'eucalyptus qui prospère ici. En arrivant à la lagune, nous avons un super panorama sur les montagnes environnantes – et il y en a beaucoup ! D'un côté de la vallée s'étend la Cordillère Noire (exempte de neige et de glace) et de l'autre la Cordillère Blanche (des centaines de sommets enneigés).

La lagune elle-même est plutôt un petit étang, mais la vue valait vraiment l'ascension. À part nous, les agriculteurs et quelques chiens mignons, peu de monde trouve le chemin ici. Cependant, une Péruvienne hyper motivée prend des centaines de photos de nous et avec nous et ne se laisse pas déloger sur le chemin du retour. Elle nous montre une autre descente, qui est cependant beaucoup plus difficile, et nous explique certaines choses sur la flore et la faune locales. Malgré un vent croissant, nous sommes juste épargnés par la pluie et sautons dans le minibus pour retourner à Huaraz.

Nous rejoignons Lucas pour dîner et Tanja et Robert d'Allemagne, que nous avons rencontrés lors du trajet vers Huaraz, se joignent à nous.

Le 5 octobre 22, une excursion organisée à la Laguna Parón est prévue. Nous voulons nous acclimater petit à petit et le plus grand lac de la Cordillère Blanche est parfait pour cela. La lagune se trouve à 4200 mètres et l'on peut y accéder directement en bus en trois heures (donc c'est parfait pour ceux qui n'aiment pas marcher). Nous gérons déjà bien l'altitude et montons à environ 4400 mètres en 25 minutes. De là, nous profitons de la vue fantastique sur l'eau turquoise et les magnifiques montagnes enneigées, ainsi que sur la vallée escarpée à travers laquelle nous sommes venus.

Au bord du lac, il est possible de louer un canoë pour environ 5€ et de pagayer sur le lac, ce que nous ne laissons naturellement pas passer ! En revanche, nous avons imaginé le vent différemment pour notre drone... Il est extrêmement difficile de faire atterrir le drone dans le bateau (2 hélices doivent sacrifier) et de pagayer contre le vent. Avec un léger retard, nous atteignons le bus et rentrons finalement.

Nous nous sentons maintenant suffisamment préparés pour entreprendre la prochaine aventure : la Laguna 69. Tôt le matin, à 5 heures, nous sommes récupérés par notre nouvelle auberge où nous avons changé la veille. Tanja et Robert sont également de la partie. Sur le long chemin de trois heures, nous faisons une courte pause pour le petit-déjeuner au cœur de nulle part, puis nous nous arrêtons à la Laguna Llanganuco. Tout le monde sort du bus pour prendre une photo devant le lac, qui a l'air comme si quelqu'un avait dissous des bonbons glacés à l'intérieur.

Nous continuons donc sur de petites routes jusqu'au départ de la randonnée vers la Laguna 69. La randonnée de 14 km est l'une des plus belles que nous ayons jamais faites ! Nous marchons d'abord à travers une vallée idyllique le long d'une rivière cristalline, avec à notre droite le plus haut sommet du Pérou, le Huascarán, à 6768 m, et à notre gauche de hautes cascades se jetant dans la rivière. Il fait ensoleillé, l'humeur est bonne, le chemin est sec et les conditions sont parfaites. Virage après virage, nous grimpons avec quelques autres personnes sur la montagne et profitons de chaque seconde dans ce cadre magnifique.

Avec la Laguna 69 à 4600 m, une autre lagune incroyablement bleue nous attend au milieu de grandes montagnes et beaucoup de débris gris. De superbes contrastes que nous voulons saisir avec le drone - mais malheureusement, le drone gris ne se démarque pas du paysage, nous le perdons de vue et l'inévitable se produit... il s'écrase quelque part sur une immense colline grise de gravats. La mission de sauvetage lancée par Carsten doit être abandonnée en raison du risque de chute et notre petit drone adoré reste désormais à jamais dans le paradis des drones de la Cordillère Blanche. Tu nous manqueras ! Frustrés, nous prenons le chemin du retour, et la journée qui était jusqu'alors parfaite est un peu assombrie.

A présent, nous avons un jour de pause de la randonnée. Nous profitons de la journée pour téléphoner à la maison, passer un entretien avec une école de langue pour l'espagnol, manger un délicieux déjeuner et réfléchir à la randonnée de demain.

Après de longues hésitations, nous décidons de tenter le Nevado Mateo. Pour avoir les meilleures chances d'avoir beau temps, nous serons récupérés à 3 heures du matin afin de commencer la randonnée au lever du soleil. Cependant, nous sommes trop excités pour pouvoir dormir, donc nous commençons la randonnée très fatigués. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour gravir notre premier sommet à 5000 m.

En route, les montagnes blanches sont baignées par les plus beaux premiers rayons de soleil, mais lorsque nous arrivons, tout est enveloppé de brouillard épais. Nous nous trouvons au deuxième tunnel le plus élevé du monde, le tunnel Punta Olímpica.

Sans petit-déjeuner et à cette hauteur (départ : 4700 m), le corps de Tina commence à faiblir, mais la volonté est plus forte, et maintenant que nous sommes enfin ici, nous continuons. Nous recevons d'abord l'équipement qui a été ajusté pour nous hier : des chaussures de randonnée lourdes et étanches, un pantalon imperméable, des casques, des piolets, des crampons et un harnais. Heureusement, notre petit groupe de trois, avec Robert, trouve un guide anglophone et expérimenté. Cependant, il a beaucoup de travail dès le départ, car nous devons naviguer directement sur des chemins raides et rocailleux, parfois en grimpant, jusqu'à la limite du glacier à 5000 m. Peu de temps après, il commence à neiger ; voilà qui remet en question notre théorie sur le beau temps si l'on se lève assez tôt...

Arrivés au pied du glacier, nous enfilons nos crampons et nous nous sécurisons avec une corde en file indienne derrière le guide. En fait, il reste peu de chemin à parcourir, mais le glacier enneigé est glissant et les passages raides sont dangereux. Lorsque Tina ne trouve pas de prise avec ses pieds ni avec son piolet dans la neige fraîche, elle panique. Après plusieurs tentatives de la rassurer et de surmonter ses peurs, elle parvient finalement à traverser le passage abrupt et nous ne sommes qu'à quelques mètres du sommet. Une fois arrivés en haut, le soulagement est immense, même si nous ne voyons absolument rien – nous y sommes arrivés, c'est tout ce qui compte pour le moment !

Sur le chemin du retour, nous glissons plus ou moins contrôlés dans la neige, jusqu'à ce que nous atteignions de nouveau le passage difficile. Avec des ancrages supplémentaires et des mousquetons dans la glace, nous nous descendons lentement le long du glacier. Pourtant, Tina perd de nouveau prise et se retrouve finalement pendue à un bras à son piolet… Cette situation lui coûte ses dernières forces. Du côté de Carsten, Robert perd également un de ses crampons et glisse encore plus bas sur la montagne. Carsten parvient finalement à garder son calme au milieu et avec l'aide du guide, nous parvenons tous à atteindre la fin du glacier en toute sécurité. A presque court de forces, nous continuons notre descente au pas de tortue. Heureusement, le temps s'éclaircit un peu et nous donne une vue sur la vallée et notre objectif : les minibus. Complètement épuisés, nous arrivons les derniers. Pour une photo de vainqueur, nous esquissons un sourire avant de nous endormir sur le chemin du retour…

Notre bilan : Plus jamais Nevado Mateo (du moins par mauvais temps), mais nous sommes incroyablement fiers d'avoir atteint 5150 m !!! Nous nous récompensons le soir avec une délicieuse soupe ramen et tombons heureux dans le lit.

Ça suffit maintenant avec cette overdose de montagnes… Il est temps de dire adieu à la plus haute chaîne de montagnes tropicale du monde, dont nous sommes indéniablement impressionnés. À refaire ;)