Voyons-nous encore le désert à cause des cactus ?

Mon dieu, pourquoi ai-je si froid dans mon gros sac de couchage ? Premièrement, il n'y a presque plus d'air dans mon matelas de sol. Deuxièmement, Werner vient de découvrir de la glace sur le petit étang à côté de notre tente. Bienvenue dans le désert, à 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Où se trouvent les deux cyclistes, chers lecteurs ? Nous allons l'éclaircir tout de suite.
Nous avons volé de Cancún avec bagages à Tijuana, Baja California. Malgré tous les avertissements. Tijuana figure souvent en tête de liste des villes les plus dangereuses du monde. Mais il y a Warmshowers, le réseau des cyclistes voyageurs. Et la cycliste chez qui se retrouvent ici des voyageurs du monde entier ne nous a pas dissuadés de venir. Cependant, elle met en garde le Français Laurent de traverser en ferry de La Paz vers le continent. C'est vraiment dangereux là-bas en ce moment.

Nous explorons Tijuana avec Laurent à pied. Nous sommes à la frontière des États-Unis et nous regardons vers San Diego. Personne ne nous touche. Vivre à ses risques et périls. Voyager aussi. La péninsule de Baja California se trouve au nord-ouest du Mexique. Longue d'environ 1250 km et parfois large de seulement 40 km, elle sépare le golfe de Californie du Pacifique. Si l'on vole cinq heures vers le sud depuis l'Allemagne, on est en Afrique. Nous avons volé cinq heures et nous sommes toujours au Mexique. De la jungle vers le désert. De 30 degrés à 15. De la plaine vers les montagnes, où il fait froid la nuit et les plantes piquent.

Ensemble avec Laurent, nous partons vers le sud. À peine sortis de Tijuana, la route monte plusieurs kilomètres. Notre camarade cycliste français dit au revoir rapidement, il est une chèvre de montagne alpine. Wouah, c'est raide ici. Je dois tout juste me réhabituer aux vraies montagnes. Les courtes montées abruptes à Chiapas et Yucatán étaient des cacahuètes en comparaison. Après quelques kilomètres au bord du Pacifique, nous atteignons le village de montagne de La Misión. Le camping est fermé. Des gens sympathiques nous envoient vers la police, où l'on nous aide sans complications. Au crépuscule, nous montons notre tente derrière le centre de santé.

Le matin, nous voulons aller chercher du café dans une petite boutique. 'Où avez-vous dormi ? Je vous ai déjà vu hier. Vous auriez pu passer la nuit dans mon atelier.' L' homme sympathique a un atelier de vitrier à côté de sa boutique. Il nous invite à entrer, il fait assez froid. Nous avons du café et des burritos. Il met son sombrero, attrape sa guitare. Les premières notes, nous avons immédiatement des frissons. Pourquoi cet homme est-il vitrier et non chanteur ?

C'est alors que la grimpette commence vraiment. 15 km de montée. Quelques kilomètres sur le profil altimétrique sont rouges, ce qui signifie très raide. Parfois, nous ne parvenons même pas à faire 2 km. S'arrêter. Faire descendre le pouls. Boire. Monter 2 km. Le même jeu. Après les passages raides, nous sommes tout excités de pouvoir pédaler 4 km à la suite. Les vues sont à couper le souffle. La descente vers la mer aussi. Tous les mètres d'altitude durement conquis sont maintenant partis. Le lendemain, nous recommençons à la hauteur du niveau de la mer. Une vulgaire montée de 15 km hier ? Nous nous augmentons à 40 km. Encore une fois, nous sommes récompensés par des vues magnifiques. Et nous n'avons même pas à nous arrêter si souvent. Deux jeunes Australiens avec un tandem prennent aussi les presque 1000 mètres de dénivelé sous leurs roues. 'À plus' dit Werner, alors que les deux pédalent en synchronisation devant nous. Ils sourient. Ou se moquent-ils de nous ? Quand nous les rattrapons presque au point le plus élevé, ils nous montrent des pouces levés avec étonnement. Grand-mère et grand-père d'Allemagne sont probablement plus rapides que prévu. 'Incroyable, j'ai réussi !' criais-je alors que nous descends rapidement vers un plateau vert.

Qui l'aurait cru, après une fracture de la cheville il y a 9 mois, avoir réussi presque 1000 mètres de dénivelé en 40 km. Des soldats sympathiques nous montrent où se trouve le seul hôtel à Ojos Negros. Sur le plateau, nous découvrons un vignoble. Passant devant des champs de gravats, nous revenons vers les montagnes. Notre carte SIM mexicaine ne donne plus signe de vie.

Dans l'après-midi, nous atteignons un village avec un nom imprononçable. Dans le petit supermarché, nous demandons à la gentille vendeuse un emplacement pour camper. 'Ma maison' dit-elle immédiatement et nous révèle le mot de passe Wi-Fi. La gentille femme roule lentement en voiture devant, 5 km jusqu'à sa maison de ferme dans le désert. À côté du petit étang, nous montons notre tente. 'Ma maison est maintenant aussi votre maison.' Avec ces mots, elle ouvre la maison et s'en va. Nous sommes encore sur un plateau. Partout des cactus ou des plantes épineuses. Les semelles de nos chaussures sont piquées de épines. Le soleil se couche d'un rouge ardent. Enveloppés dans des vestes épaisses, nous observons les premières étoiles apparaître. Quand tout le ciel scintille, nous avons des gants. Vous savez déjà, chers lecteurs. La nuit glaciale en montagne. Quelques épines trouvent malgré toutes les précautions le chemin vers notre tente. Pas étonnant que mon matelas ait un trou.

En tenue d'hiver, nous pédalons à travers des champs de gravats et de vastes plaines pleines de petits cactus. Dans un hôtel de campagne avec chauffage, nous raccommodons le matelas. Après des descentes rapides, nous revenons à niveau de la mer au golfe de Californie. Des îles rocheuses géantes surgissent du bleu d'encre. Les montagnes sont seulement parsemées de végétation. Comme il avait plu, les ravins désertiques fleurissent en violet et jaune. À Puertecitos, des adolescents se tiennent devant le petit supermarché et fixent leurs smartphones. Nous aussi d'ailleurs. Une heure de Wi-Fi instable pour 1 €. Juste sur la plage, nous pouvons camper.

Le lendemain matin, nous partons avec un vent modéré qui se transforme en tempête. Des rafales s'élancent des pentes montagneuses. Nous devons pousser les roues. Nous cherchons en vain un endroit protégé du vent pour notre tente. Enfin, je me tiens là et suis renversé avec mon vélo. Tout simplement.
Mon vélo tombe doucement sur les sacs, je glisse sur l'asphalte. Mon genou saigne, le pantalon a un trou d'air. Ça aurait pu être pire. Je pousse encore, je dois bientôt poser le vélo sur l'asphalte. Werner demeure sur place, ne peut avancer ni reculer. Je suis assis à côté de mon vélo. Peu à peu, je me rends compte : nous sommes impitoyablement livrés à la force de la nature, la tempête. Seul, nous ne pouvons pas nous aider. J'espère un miracle. Que devrais-je faire d'autre ? Les voitures passent près de moi. J'attends que ma veste coupe-vent s'envole. Un VW-bus s'arrête de l'autre côté de la rue. Un homme me traverse et récupère mon vélo. En un rien de temps, nos vélos et nos bagages sont chargés, bien que quatre vélos de route soient déjà dans la voiture. Je partage le siège avant avec Werner. Nos sauveurs, les cyclistes amicaux, nous ramènent 25 km à Puertecitos au camping. Ils ont aussi dû interrompre leur tour et sont sincèrement heureux de nous avoir libérés de cette situation contraignante. Au bord du Pacifique, une tempête fait rage, qui s'est étendue des montagnes au golfe. Exactement là où nous avons atterri.

Le jour suivant, nous avons seulement à faire face à du vent de face. Suffisamment fatiguant. Près de 80 km de montées et descentes. Nous nous offrons une journée de repos à San Luis Gonzaga, un village désert avec un aéroport, un hôtel, des restaurants et un supermarché. Mais pas d'internet. Dans le supermarché, un siège-auto est placé à côté de la caisse. La petite est admirée par tous les clients, le fier père fait la caisse. Quand la petite signale sa faim, le père l'emmène au restaurant à côté. La mère y cuisine, assistée de son fils d'une dizaine d'années. Le garçon ne doit-il pas aller à l'école ? Au Mexique, l'obligation scolaire n'est pas appliquée de manière stricte. Comment les cours sont-ils organisés dans le désert, nous n'avons pas pu le découvrir. En tout cas, l'instable internet du désert ne convient pas pour l'enseignement en ligne.

À Chapala, deux maisons et un restaurant sur la route 1, nous pouvons monter notre tente. La restauration est chaleureusement décorée. On chante dans la cuisine. Apparemment, l'humeur festive se transmet à l'art culinaire. C'est excellent. La route est étroite, sans accotement. Elle serpente dans les montagnes. Souvent, nous devons freiner les camions ou les camping-cars. Aucun conducteur ne klaxonne ou ne pousse, nous nous sentons en sécurité. Dans la vallée de los Cirios, une vallée pleine de cactus, nous devons nous arrêter encore et encore. Des arbres Adam, des saguaros, des buissons de créosote, des arbres Cirio (arbres à bougie) - toutes des plantes que l'on trouve parfois seulement ici. Des promenades à travers cette forêt de cactus sont magiques. Les arbres Cirio ressemblent vraiment à des bougies surdimensionnées, qui penchent souvent sur le côté. Plus tard, la forêt de cactus devient une forêt purement de saguaros.

À Guerrero Negro, nous atteignons à nouveau le Pacifique. Avec un petit bateau, nous nous rendons dans une lagune où des baleines grises nagent. Une baleine accoste presque notre bateau. Nous pouvons maintenant affirmer qu'une baleine nous a douchés.

San Ignacio n'est pas seulement une oasis au milieu du désert. San Ignacio a été fondée comme mission par des jésuites. L'église construite en 1786 est un joyau dans ce paysage aride. Nous visitons le lieu de culte et avons la chance de visiter certains bâtiments secondaires. Nous grimpons sur le toit par de très vieilles marches usées. Les montagnes et les palmiers, quelle vue. En passant par le volcan Las Tres Vírgines, nous avançons vers le golfe. Ici, nous attend la descente la plus raide que nous ayons jamais empruntée avec nos pneus larges. Avec des freins tirés, nous descendons lentement, tournant prudemment de virage en virage dans un canyon. Pour ensuite pousser les roues vers la prochaine montagne raide. Mais maintenant, nous voyons de l'eau et nous sommes bientôt au golfe.

Avant Santa Rosalía, nous passons une décharge nauséabonde et une mine de cuivre. De l'eau puante coule dans le golfe. De petites maisons en bois peintes de couleurs vives s'entassent dans l'ancienne ville minière. Des vestiges des mines sont conservés au musée.

Nous restons les 200 km suivants au bord du golfe. La côte est montagneuse. Cela signifie beaucoup de mètres d'altitude et de superbes vues. À Mulegé, un jeune homme m'aborde au supermarché. Des cyclistes britanniques, néerlandais, australiens et américains sont à l'hôtel. Allons-y. Dans la cour, des roues sont nettoyées, des chaînes huilées, du linge lavé, des salades hachées. Les cyclistes se sont rencontrés sur l'itinéraire hors route de Baja Devide et sont maintenant en route ensemble. Presque tous pourraient être nos enfants. Leurs roues ont des pneus sans chambre à air, leur équipement est minimaliste, leurs matelas ne peuvent pas être rendus inutilisables par un épine. Ils sont de bonne humeur et admirent grand-mère et grand-père d'Allemagne. Le lendemain, nous les revoyons et nous nous mettons d'accord pour camper ensemble sur la plage d'une péninsule. Malheureusement, c'est trop venteux. Nous trouvons un palapa (petite cabane, ouverte du côté abrité du vent) et montons notre tente à l'intérieur. Les autres trouvent un creux à l'abri du vent. À côté de nous, il y a un camping-car des États-Unis. On frappe à la tente. 'Aimez-vous le poisson ?' Nos voisins ont eu du succès à la pêche. Après le poisson frit, ils apportent des homards. Le matin, ils nous invitent à prendre un café dans leur camping-car.

Nous continuons notre chevauchée à travers le désert sur la route 1. Le chemin grimpe. Au point le plus élevé, nous laissons passer la ligne de voitures qui nous suivait patiemment. Nous avons du mal à croire nos yeux. Sous nous se trouve une 'baie de pirates'. Cela nous rappelle immédiatement 'L'île au trésor'. Qui n'étaient pas les voiliers qui murmurent dans l'eau verte ou bleu profond. Et le dinghy en route vers la plage, où quelques camping-cars sont garés. Nous avançons encore quelques kilomètres, découvrons la prochaine 'baie de pirates'. Et une autre. Comment pouvons-nous décrire au mieux la beauté ? Avec Baja California, au golfe éponyme.

Peu avant Loreto, les sympathiques pêcheurs des États-Unis nous doublent. 'Avez-vous besoin d'eau ou de nourriture ?' 'Une photo, s'il vous plaît'. Ils nous prennent en photo avec notre appareil. Notre trépied léger serait renversé par le vent fort. La douleur au genou s'ajoute. Pas besoin qu'il soit cassé.

À Loreto, nous retrouvons les cyclistes de Baja Devide. Un lit dans un dortoir coûte déjà 50 dollars ici, rapportent-ils avec horreur. Le Mexique n'est vraiment pas bon marché, mais là ça devient presque exorbitant. Nous trouvons un hôtel avec un parc RV. Nous ne pouvons pas monter notre tente, mais nous avons une chambre à deux lits très abordable. Loreto nous plaît, nous restons deux jours. Randonnée sur la plage, flânerie dans les ruelles, faisons laver notre linge. D'ici, nous prenons le bus pour La Paz. Comme la cycliste de Tijuana nous l'a conseillé. Désert, montagnes escarpées, pendant de longs trajets pas d'occasion d'acheter eau et nourriture.

La Paz, la capitale de Baja California Sur, est la destination de notre voyage à vélo sur la péninsule désertique. Au Peace-Center, une auberge de jeunesse avec camping, nous montons notre tente. Nous n'en croyons pas nos oreilles, lorsqu'une jeune famille avec trois petits enfants arrive en parlant allemand, dialecte clairement de notre région d'origine, la Mecklembourg. Et en effet, ils vivent dans le quartier. Qui peut se vanter de rencontrer des voisins sympathiques à l'autre bout du monde ?

Nous passons encore deux jours chez une hôte Warmshowers. Ensemble avec des cyclistes du Royaume-Uni et des États-Unis. Comme la nauséabonde mine de cuivre de Santa Rosalia est loin, nous plongeons dans le golfe clair et salé et campons sur la plage. Notre temps sur Baja California Sur doit-il vraiment déjà se terminer ? Nous ne pouvons pas nous séparer et pédalons encore jusqu'à Todos Santos au bord du Pacifique. 1400 km ont déjà été parcourus en Baja California. Plus d'innombrables mètres d'altitude que nous n'avons pas comptés.

Nous prenons le bus pour revenir à Tijuana. 27 heures de trajet en bus sont une affaire difficile. Interrompues par six arrêts aux points de contrôle militaires. Contrôles de passeports et bagages avec un chien de détection de drogue. À la fin, nous pouvons rester dans le bus. Pas les seuls Européens. Seules les personnes de moins de 60 ans doivent subir un contrôle. L'âge de grand-mère et grand-père a aussi ses avantages.

Nous séjournons à nouveau à Tijuana chez la cycliste Sandra. Nous avons à nouveau changé de zone climatique. Encore une fois de 30 degrés à 15. Il fait anormalement froid et il pleut beaucoup. Nous sommes immédiatement intégrés dans la grande famille. Trois sœurs avec leurs familles vivent sur le terrain. À Tijuana, la salade César a été créée en 1924. Les sœurs gentilles ne peuvent pas s'empêcher de déguster avec nous au restaurant Caesar's la célèbre salade. Juste avant de devoir faire nos adieux à notre gentille famille mexicaine adoptive, nous préparons une salade et invitons tout le monde. Nous avons passé plus de cinq mois au Mexique. Encore un au revoir qui n'est pas facile.

Nous avons déjà nos billets pour le vol retour vers l'Europe en main. Il n'y avait qu'un vol convenable pour Los Angeles. Là, nous voulons de toute façon rendre visite à nos amis Ken et Kenny, que nous avons rencontrés il y a six ans lors de notre premier congé sabbatique. Ken avait été chez nous en Allemagne entre-temps. Mais nos grosses boîtes de vélo sont à Tijuana. Devons-nous les laisser ici, pédaler vers Los Angeles et nous en procurer de nouvelles là-bas ? Recevrons-nous à nouveau une si grande boîte qui peut contenir le vélo de Werner ? Ce n'est pas si simple. Finalement, nous décidons pour les cartons. Comment allons-nous maintenant à Los Angeles le mieux ? Sandra prend les cartons dans sa voiture jusqu'à San Diego. Nous passons facilement la frontière avec nos vélos en piéton. À partir de San Diego, nous voulons conduire jusqu'à Los Angeles avec une voiture de location. Mais Sandra ne veut pas manquer de nous conduire à Ken et Kenny. D'autant plus qu'elle les connaît depuis longtemps.

Avant que Ken et Kenny ne nous déposent à l'aéroport, nous pagayons ensemble vers le Queen Mary 1, qui est ancré dans le port de Long Beach depuis 1967. Lorsque l'appareil décolle et que le quai de Santa Monica apparaît en dessous de nous, il est clair : notre voyage sur le continent américain se termine après 4000 km sous le cycliste. Il se poursuit dans le sud de l'Europe. Là où nous avons réussi à obtenir un vol qui emmène nos vélos. Quiconque a déjà voyagé avec des bagages surdimensionnés sait de quoi nous parlons.