Europa sans frontières - ou pas si ouvert et libre après tout ?

C'est de la folie, nous n'avons jamais vécu ça. Le vent hurle et secoue notre tente. Quoi, nous avons dit du vent ? C'est un orage, c'est plus exact. Au milieu de la nuit, nous sommes assis dans notre tente en Croatie et vérifions les prévisions météo. Des vents de chute sur la route côtière, vraiment violents. C'est exactement là que se trouve notre tente. Et nous étions si ravis de notre campement sauvage caché. Ce n'était probablement pas une bonne idée d'entreprendre ce long voyage avec l'ancienne tente.... Mais commençons plutôt par le début.

28 mars 2023. En ayant dormi, nous sortons du vol à Francfort le matin. Nous devions atterrir hier déjà. Mais une grève s'est interposée. De nombreux vols ont été annulés ou détournés, notre vol décalé. Nous allons tout de même rattraper notre correspondance. Nous attendons en vain nos quatre grosses valises sur le tapis de bagages. Les roues ne sont pas dans les bagages spéciaux. Que se passe-t-il si tous nos biens se sont retrouvés à Honolulu ? La personne sympathique des bagages spéciaux trouve l'erreur. Tous nos effets ont été simplement enregistrés pour la correspondance. Exactement ce que nous voulions éviter. Nous voulions au moins vérifier à nouveau les cartons de nos vélos. Et maintenant ? Nous devons nous adresser à la compagnie aérienne de notre vol de correspondance. Et celle-ci ne veut pas transporter nos roues parce qu'elles ne sont pas payées. Nous sortons la facture de l'agence de voyages. Noir sur blanc. Deux roues sont réglées. Gentiment mais fermement, on nous explique que nous devons débourser à nouveau de l'argent ou que les roues resteront à Francfort. Le temps presse. En grincant des dents, nous sortons notre carte de crédit. Et nous sortons à nouveau de l'avion juste avant minuit. Avec un sentiment d'appréhension. Où sont nos affaires ?

Elles sont effectivement sur le tapis de bagages et dans les bagages spéciaux. Nous assemblons immédiatement les roues et cherchons un endroit où dormir à l'aéroport. À la première lumière du matin, nous recommençons à pédaler sur notre continent natal : nous sommes à Athènes.

Nous prenons quatre jours pour digérer le décalage horaire. Et l'arrivée dans un monde complètement différent. Nous profitons de la bonne nourriture, marchons jusqu'à l'Acropole, faisons vérifier les roues et dénichons un drapeau pour le vélo. Mais même au cœur de la capitale grecque, il y a des quartiers pauvres. Ceux qui cherchent des choses utilisables dans les déchets et dont le lit de nuit est en carton et en haillons. Qui envoient leurs petits enfants mendier. À seulement quelques centaines de mètres, des touristes flânent, inconscients de la misère au coin de la rue.

Plus facile que prévu, nous laissons la grande ville derrière nous et prenons le ferry pour l'île de Salamine. Enfin peu de circulation et de merveilleuses vues sur les montagnes et la mer. Que les conducteurs grecs soient plutôt rapides est, pour nous, une habitude à prendre après le Mexique. Mais ils ne nous collent pas trop. Nous voguons à nouveau vers le continent et c'est déjà fini avec le cyclisme détendu. Vent de la mauvaise direction, pluie et fortes pentes. Complètement trempés, nous atteignons le premier camping. Heureusement, ce mauvais temps n'est qu'un incident isolé. Sous le soleil, nous continuons vers Corinthe et Patras vers Kyllini. L'île-hopping est au programme. Le ferry nous emmène à Zakynthos, l'île ionienne la plus au sud. C'est tout simplement magnifique ici. Mais voilà la désillusion. Zakynthos est encore en hibernation. Tous les campings sont fermés, les ferries ne circulent pas encore entre les îles. La saison ne commence qu'en juin. Pourtant, nous pouvons installer notre tente sur un camping. Le propriétaire vient d'Autriche et a un cœur pour les cyclotouristes. Il nettoie spécialement un bâtiment sanitaire pour nous. Notre tente est sous de vieux oliviers noueux. Nous regardons la mer bleu profond avec une petite île rocheuse qui a même un nom : Marathonisi. Après un tour de l'île, nous retournons sur le continent et pédalons de retour à Patras.

De là, des ferries partent pour le nord de la Grèce et continuent vers Brindisi, dans le sud de l'Italie. À vrai dire, Athènes était notre plan B. Nous voulions aller en Sicile. Mais une compagnie aérienne a déclaré que nos cartons de vélos étaient 8 cm trop longs, l'autre ne pouvait nous envoyer qu'à Londres avec un changement d'aéroport compliqué. Avec tant de bagages ? Pas question. De Brindisi, nous pouvons pédaler vers la Sicile et faire un arrêt dans le nord de la Grèce. Ou du moins le pensions-nous. Le port de ferry à Patras est verrouillé comme une prison de haute sécurité. Le nord de la Grèce est bien au programme, mais personne ne peut quitter le ferry. Celui-ci continue directement vers Bari, en Italie. Tous les ferries pour Brindisi sont annulés. Pourquoi, nous ne pouvons que le supposer. Sur un coup de tête, nous achetons des billets pour Bari et enterrons notre rêve de Sicile. Alors nous pédalons vers le parc national près de Bari. Nous atteignons Bari par un temps magnifique. Comme à Zakynthos, tous les campings côtiers sont fermés. Nous en trouvons un à 20 km à l'intérieur des terres. Le lendemain commence des jours de pluie incessante. Nous renonçons au parc national. Les Italiens, tout comme les Grecs, sont incroyablement amicaux avec nous. Ils voient le drapeau allemand sur notre vélo et nous adressent la parole. Ils sont contents que nous roulions avec leur drapeau. Ils nous offrent leur aide et parlent de leurs années de travail en Allemagne. Un homme salue depuis le balcon. Nous ne croyons pas qu'il nous parle. Mais sa femme sort en courant de la porte et nous offre des biscuits. Le mauvais temps est immédiatement adouci. À Bari, nous rencontrons un cycliste de Lübeck. Il a pédalé de Bolzano vers le sud. Il a eu énormément de pluie et s'est presque chaque soir réfugié dans un hôtel. Aussi parce que la saison des campings commence seulement à Pâques. En fait, le soleil brille au moins ce jour-là. Nous devons prendre une décision. Pédaler vers le nord en Italie, où les campings sont encore fermés et les chambres chères ? Nous nous dirigeons vers le port de ferry et là, surprise, un ferry part pour l'Albanie.

Dès le lendemain matin, nous buvons un délicieux café albanais à Durrës. Un sympathique Albanais s'occupe de nous tout de suite. Il ne parle pas anglais, mais parle allemand à la perfection. Il nous montre fièrement sa ville, notamment un amphithéâtre antique. Et il trouve aussi un drapeau pour notre vélo. Encore le même jour, nous pédalons vers la capitale, Tirana. L'Albanie est en plein essor. C'est notre impression de ce petit pays des Balkans. Certes, nous devons parfois zigzaguer pour éviter les trous dans le bitume. Et les déchets sont jetés négligemment. Mais à tous les coins de rue, de nouvelles constructions ou des réparations sont en cours. Le paysage est beau et les Albanais nous interrogent. Évidemment, encore une fois dans notre langue. Ils sont fiers de leur délicieux café, que l'on trouve partout à bon prix. Et ils se réjouissent que nous ne contournions pas leur pays. Dans une petite épicerie, la vendeuse nous offre des chocolats en voyant nos vélos chargés. Parmi les cyclotouristes, l'Albanie n'est plus une destination secrète. Nous rencontrons deux jeunes dames, une famille néo-zélandaise, des Français, des Néerlandais et nos compatriotes. À Shkodra, nous gravissons la forteresse. La vue sur le lac de Skadar et les montagnes jusqu'au Monténégro est magnifique. Puis nous quittons déjà ce petit pays qu'est l'Albanie. Non sans avoir promis que nous reviendrons. Nous avons trop peu vu de ce pays unique. Et nous sommes curieux de découvrir comment c'est dans les montagnes.

Nous atteignons rapidement la frontière du Monténégro. Le tampon d'entrée s'envole dans nos passeports, une rareté en Europe unie. Nous avons choisi la route à l'intérieur des terres, à travers la capitale Podgorica. En route vers Cetinje - ici se trouve le bureau du Président - nous montons dans les montagnes, parfois assez raides. La route n'a pas de bande d'arrêt et les conducteurs vont vite. Parfois, ils se rapprochent dangereusement. Werner installe un drapeau comme 'dispositif de maintien de distance'. Derrière Cetinje, nous montons à 1060 m. Des vues fascinantes nous récompensent de nos efforts. Mais ensuite, c'est le spectacle. Soudain, nous surplombons la baie de Kotor. D'une hauteur vertigineuse. Sur la route panoramique, il y a 25 lacets vers l'eau. À chaque virage, nous aurions pu nous arrêter pour capturer cette vue incroyable. Ce n'était pas la descente la plus raide, mais la plus longue. Nos mains sont douloureuses à force de freiner. En fait, un cycliste allemand veut encore conquérir les lacets le soir et camper avec vue sur la baie.

Le prochain pays est à portée de main. La frontière avec la Croatie est située sur un col. En regardant en arrière dans la vallée, nous disons adieu au Monténégro, à ses gens sympathiques et à ses montagnes abruptes. 'Enlevez immédiatement le drapeau du Monténégro si vous ne voulez pas d'ennuis.' Avec cette déclaration, nous sommes accueillis par le douanier croate. À première vue, il est clair : la Croatie est une autre dimension. Plus riche, plus chère, plus rangée, État membre de l'UE. Les gens sont un peu fermés. Manger au restaurant est à peine abordable, tout comme les campings modernes sur la côte. À quoi bon une aire de camping bon marché ? Le cycliste ou le randonneur doit louer un emplacement où peut aussi se garer un camping-car. La plupart des camping-cars viennent d'Allemagne. Nous nous sentons presque chez nous et ne voulons pas. Les Croates passent leurs vacances ailleurs. La côte est un rêve. L'eau, teintée de vert et de bleu profond, rappelle les Caraïbes mexicaines. Seulement, il n'y a pas de fin sableux caraïbéen ici. D'ailleurs, nous le secouons toujours de notre tente. D'innombrables îles émergent de la mer. Habitées ou juste avec un phare ou une chapelle au point le plus élevé. O-t-on Werner : 'La Croatie est la mère des montagnes.' Chaque jour, nous nous attendons à des montées et descentes raides. Nous avons urgent besoin d'une pause des montées. Nous en profitons et prenons un taxi-bateau pour Dubrovnik. Le lendemain, nos roues restent immobiles. Pouvons-nous prendre quelques îles sous nos roues ici ? Entre de nombreuses traversées en pré-saison, seuls des catamarans circulent, et c'est là que le bât blesse pour nous cyclistes. Le capitaine décide si les vélos peuvent embarquer. De nombreux cyclistes ont déjà eu de sérieux problèmes ici. Ils se sont retrouvés coincés pendant plusieurs jours avant d'être enfin pris en charge, ou ont fait demi-tour épuisés. Nous choisissons l'île de Korčula, où circulent des ferries. Bien sûr, nous sommes accueillis d'abord par une longue montée, puis une descente rapide. La route serpente entre des falaises abruptes et la mer. Seuls des villages avec de petits magasins, qui semblent parfois désertés. Nous ne regrettons pas l'agitation des stations touristiques. Sur le seul camping, à part nous, il n'y a que deux camping-cars. Ce n'est qu'au port de ferry que l'activité reprend.

Avec le ferry, nous traversons vers le continent à Split. Encore une grande ville pleine de touristes. Mais il y a un parc pour échapper à l'agitation. Avec jardin botanique et belles vues. La côte devient un peu plus plate. Cela nous épargne plusieurs jours de beaucoup de mètres de dénivelé. Juste avant Zadar, je remarque le premier dommage sérieux sur mon vélo. Un ressort a cassé à l'arrière du frein. Le frein freine et freine. Je dois le débrancher pour avancer. Et encore une fois, quelle chance, nous trouvons un atelier de vélo à Zadar après 10 km sur terrain plat. C'est vendredi après-midi et le chantier ferme bientôt. Le sympathique mécanicien nous fixe un rendez-vous pour samedi matin et en un rien de temps, le problème est résolu. Dans les montagnes avec un seul frein ? Nous aurions été coincés. Au nord de Zadar, l'île de Pag, longue de plus de 58 km, serpente comme un énorme serpent de mer devant la côte dalmate. Voilà à quoi ressemble cette île pour nous lorsque nous prenons la route côtière. À notre droite, les montagnes calcaires, à notre gauche, l'Adriatique avec son île dénudée. Sous nos pneus, l'asphalte est lisse, au-dessus de nous un ciel bleu éclatant. De bonne humeur, nous gravissons les hauteurs, profitons des vues et des descentes. Et puis, il apparaît, l'endroit parfait pour notre tente, caché dans les buissons. Juste quelques pas et la vue sur la mer est à nouveau magique. Dans les montagnes calcaires, le sol est extrêmement rocheux. Nous déplaçons les plus gros cailloux et montons notre tente et nos chaises. Nous mangeons, écoutons de la musique, lisons, profitons de la vue. Jusqu'à ce qu'un bruit nous fasse prêter attention le soir. Nous le connaissons du Mexique, et cela ne promet rien de bon. Nous nous trouvons, comme sur la Baja Californie, entre montagnes et mer. Et ce bruit, c'est le vent qui déferle des montagnes. Également appelé vent de chute, ou ici en Croatie, c'est : la Bora souffle. Et elle s'intensifie considérablement. Elle n'est pas seulement dangereuse pour les marins et les sportifs nautiques. Elle l'est aussi particulièrement pour les cyclistes, qui ne vérifient pas les prévisions météo et décident de camper simplement au bord de la côte... Et le fait que la Bora débarque soudainement de nulle part, nous ne le lisons pas seulement avec horreur sur Internet - nous l'avons juste vécu. 90 à 100 kilomètres par heure dit l'application météo pour exactement la région où notre tente en tissu tremble terriblement. Les hurlements des rafales sont inquiétants. La tempête soulève même le sol de la tente. Notre tente a déjà survécu à de nombreuses tempêtes. Mais elle a maintenant 8 ans. Est-ce que ça va tenir ? À 3 heures, nous regardons l'horloge. Nous n'avons pas encore dormi. Soudain, un bruit retentit. La tente cède. Et n'offre plus autant de surface d'attaque à la tempête. Deux arceaux de tente se sont cassés. La tente mouillée s'effondre sur nos sacs de couchage, qui eux aussi ne restent plus secs. Tout cela nous est complètement égal, tant que nous ne volons pas. À un moment donné, épuisés, nous nous endormons. Nous nous réveillons alors qu'il fait jour et que la Bora continue à nous secouer. Que la toile de la tente ne soit pas déchirée frôle le miracle. Abattus, nous fourrons nos affaires mouillées dans les sacoches. Nous devons nous en aller, nous mettre à l'abri et acheter de la nourriture. Plus facile à dire qu'à faire. Il n'y a pas beaucoup de localités sur la route côtière, donc le trafic est limité. Google Maps nous indique une station-service à 7 km. Nous réussissons à y arriver. C'est une toute petite station qui, en plus de l'essence, offre effectivement des boissons et quelques sucreries. La personne à la station n'est pas serviable. Mais un sympathique chauffeur de taxi s'arrête, reconnaissant notre détresse. Il n'a pas de gros véhicule pour transporter toutes nos affaires. Il demande à quelques collègues. Après une heure, un taxi spacieux s'arrête. Le conducteur parle même allemand. La Bora a déjà renversé des voitures, des camping-cars et des bus, entendons-nous. Les locaux ont un grand respect pour ce phénomène météorologique, qui peut durer plusieurs jours. Nous nous faisons conduire directement à Rijeka. Là-bas, la Bora s'est un peu calmée, il ne pleut plus. Nous restons ici deux jours, ayant vraiment besoin de la pause et échangeons les éléments cassés des arceaux de tente. Et nous savons : la Croatie est magnifique et en valait la peine. Que ce beau pays nous ait encore choqués à la fin, nous n’en sommes pas totalement innocents. Nous ne nous fierons plus jamais au beau ciel bleu. À quoi bon les météorologues ? Ils peuvent prévoir très efficacement la météo du lendemain.

Nous voulons quitter Rijeka, et encore une fois quelque chose ne va pas avec mon vélo. Il sonne comme un tracteur. Est-ce le pédalier ou la chaîne ? Il roule comme d'habitude, mais je ne veux pas continuer ainsi. Avant que je puisse chercher un atelier de vélo en ligne, un apparaît. À nouveau, des mécaniciens compétents ici trouvent immédiatement le problème. La chaîne est usée. Le plateau et la cassette le sont aussi en fait, mais ne sont pas disponibles. Nous avons un nouveau pignon pour la transmission Rohloff avec nous. Le mécanicien se consulte avec son collègue. Ils essaient juste avec une nouvelle chaîne. Mais ils insistent sur le fait que c'est une tentative. Qui s'avère en effet réussie. Plus de bruit. Nous traversons bientôt des installations frontalières désertes et atteignons le pays n° 10 : la Slovénie. Tout d'abord, nous cherchons un endroit pour camper sauvage et n'en trouvons pas. Nous demandons dans un restaurant s'il y a des chambres. Oui, mais c'est fermé aujourd'hui. Nous devrions pédaler jusqu'au prochain village, où il y a une pension. Et celle-ci a l'air si chic que nous aurions presque envie de faire demi-tour. Mais voilà déjà l'homme sympathique, qui a déjà bien compris notre intention. 'J'ai quelque chose pour vous. Vous pouvez camper ici gratuitement.' Nous avons du mal à croire à nos oreilles. L'homme parle l'allemand sans accent. Plus tard, nous apprenons qu'il parle aussi sept autres langues. Il possède une pension, un restaurant, un camping et une salle de tennis. Sur la pelouse du camping, il plante un panneau indiquant 'Camping gratuit' pour nous. Nous devons juste attendre 10 minutes, le champ devra être tondu rapidement. Plus tard, il nous invite au restaurant pour un schnaps et veut entendre notre histoire. Il organise des sorties à vélo en montagne. Chaque jeudi, des vététistes se rencontrent, pédalent leurs tours et ici, ils s'échangent des cyclistes ou de la bière. Soudain, des cyclistes suant pénètrent dans le restaurant. C'est jeudi, nous ne l'avions pas vraiment remarqué. Étonnant de voir ce que cet homme, qui parle huit langues, a construit et organisé ici. Le lendemain matin, nous pouvons prendre notre petit-déjeuner dans la pension. Et ici seulement, nous payons.

Nous avons parcouru 1600 km depuis Athènes vers le nord. Mais sur le chemin du retour vers la mer Baltique, les Alpes se dressent sur notre route. Oh là là, comment passer au mieux ? Par train, bus ou force musculaire ? Via Claudia Augusta, Alpe-Adria-Trail ou à travers la Slovénie ? Nous ne nous sommes pas encore décidés, chers lecteurs. Et nous sommes nous-mêmes impatients de notre décision. Une chose est sûre : la décision de ne pas passer par l'Italie, mais de pédaler à travers les pays des Balkans vers le nord était la bonne. En Italie, nous aurions pédalé exactement là où les inondations provoquaient des glissements de terrain, des rivières déborderaient et mettaient les gens dans la peur et la terreur. Souhaitez-nous bonne chance, chers lecteurs, pour que nous fassions encore une fois le bon choix.