Avons-nous déjà mentionné que depuis décembre, je tremble chaque soir quand je pompe mon matelas de sommeil ? Le matelas de Werner a une pompe intégrée. Dans mon matelas, je dois presser l'air avec un sac de pompage. C'est simple et rapide. Cependant, le sac presque neuf ne fonctionnait pas. L'embout de valve n'était pas collé correctement. Le détaillant d'équipement de plein air voulait nous envoyer un remplacement. Mais uniquement à une adresse en
Allemagne ! Quel cirque. Actuellement, juste avant notre départ, j'avais pris un vieux sac de pompage comme sauvegarde. Nous avons recouvert les coutures défectueuses avec du ruban adhésif au Mexique. Très lentement et prudemment, je parviens à faire entrer de l'air dans le matelas. Pourtant, chaque fois, la question : cela ira-t-il bien ? Ou cette vieille pièce va-t-elle se déchirer ?
Entre-temps, nous parcourons les magasins de plein air depuis la
Grèce sans succès. Nous savons que nous pourrions probablement trouver un sac de pompage adapté en Autriche, mais certainement en Allemagne. C'est pourquoi cette pièce maudite détermine notre décision pour la traversée des Alpes. Nous prenons le chemin le plus court vers notre pays d'origine : le trail Alpe-Adria. Pour nous, c'est le trail Adriatique-Alpe. Nous allons remonter le courant, ou mieux, pédaler.
32 km, c'était la distance à travers la Slovénie. Notre souhait de passer la nuit ici a été exaucé. En un rien de temps, nous sommes à la frontière avec l'Italie. Il ne reste presque que de la descente jusqu'à Trieste, à l'Adriatique. Près de 500 mètres d'altitude sont perdus. Nous devons les remonter, et bien plus encore. Mais d'abord, nous visitons la vieille ville médiévale. Werner trouve un barbier. J'attends dehors et observe l'agitation. Des hommes d'affaires en costumes élégants sortent de voitures de luxe. Des femmes en robes d'été colorées et légères défilent. Des personnes âgées avec canne ou déambulateur tâtonnent sur le sentier étroit. Et moi, je suis assise avec une blouse froissée, un pantalon usé et des cheveux en sueur à côté de nos vélos. Personne ne me regarde. Chacun est préoccupé par ses propres affaires. Devant une grande église, des cyclistes allemands nous interpellent. Ils ne comprennent pas d'abord que nous voulons traverser les Alpes avec nos vélos lourdement chargés. Mais quand ils entendent notre itinéraire de voyage jusqu'à présent, ils le croient possible. Ils avaient transporté leurs vélos en camping-car à travers les Alpes.
Ce soir-là, nous atterrissons à Sistiana, quelques kilomètres derrière Trieste, sur un énorme camping. Nous devons monter notre tente et payer avant de partir. 36 € par jour. Un couple de Greifswald place leur camping-car à côté de nous. Ils paient le même prix. Comme sur la côte croate, il n'y a pas de places de camping bon marché pour les tentes. À côté de nous, Uwe de Bavière campe dans sa voiture. Il a grandi en Mecklembourg-Poméranie, pas très loin de notre chez-nous. Maintenant il est actif dans le secours en montagne et se sent comme un vrai Bavarois. Nous avons un repas ensemble et avons beaucoup à raconter. Le matin, nous nous rendons à la réception. 'Quoi, qui vous a laissé entrer sans payer sur le terrain ?' Une nouvelle employée reçoit un avertissement. Parce que nous ne sommes pas simplement partis, ils ne nous prennent que 25 €. Nous disons au revoir à l'Adriatique, notre chemin va vers le nord. Quand reverrons-nous la mer ? À la maison. Sur la mer Baltique. Il reste encore plus de 2000 km entre nous. Et bien sûr, les Alpes. Nous avons hâte d'apercevoir les premiers géants enneigés. Réussirons-nous à gravir la montée extrêmement raide vers le tunnel de Tauern avec notre force musculaire ? Qui sait. Jusqu'à Udine, nous n'avons aucune montée importante à gérer. À Gemona, nous atteignons le bien balisé trail Alpe-Adria. De nombreux cyclistes nous croisent. Certains avec un équipement minimal, sous 100 km par jour, ils s'ennuient. Il y a aussi beaucoup de cyclistes à assistance électrique et de cyclistes à pédalage assisté, qui passent d'hôtel en hôtel.
Soudain, les montagnes apparaissent. Des falaises escarpées, certaines enneigées, des torrents de montagne déchaînés. C'est tout simplement fantastique. Notre respect pour les Alpes grandit d'heure en heure. Derrière Carnia, nous pédalons sur une ancienne voie ferrée. Pas de voitures, peu de vent, température agréable, pente modérée. Les anciennes gares ont été transformées en cafés. Toujours des tunnels et des ponts. Les panoramas sont à couper le souffle, les prix des chambres d'hôtel aussi. Il n'y a pas de campings officiels. Trouver un emplacement de camping sauvage en montagne est compliqué. Mais juste avant Tarvisio, nous trouvons notre bonheur. Cependant, au-dessus de nous, l'autoroute A23 passe en hauteur. Mais nous pouvons nous laver dans le ruisseau de montagne et la vue compense le bruit. Le soir, je marche dans le village. Que se passe-t-il ici ? Tarvisio est décoré. Des femmes accrochent des rubans et des fleurs à chaque clôture. Giro d'Italia est la raison. Dans quelques jours, une étape de montagne extrêmement raide sera disputée ici. Lorsque je retourne à la tente, la ligne de départ est déjà installée. Nous dormons bien sous l'autoroute. Quand il n'y a pas de voitures, nous entendons le ruisseau de montagne murmurer. Le lendemain matin, nous traversons la ligne de départ pour l'étape de montagne vers Monte Lussari. Tout le village est en effervescence pour le Giro d'Italia. Chez le boulanger, nous savourons le dernier espresso italien. Un peu nostalgique, nous pédalons vers la frontière. Les Autrichiens seront-ils également aussi amicaux, intéressés et serviables ? Nous continuons sur des routes secondaires et à travers la forêt. Certains cyclistes passent par un tunnel, qui est interdit aux vélos. Ils risquent une amende salée. La signalisation est déroutante. Des cyclistes qui viennent dans le sens inverse nous décrivent une route pour contourner le tunnel et une montée abrupte à travers la forêt. Cependant, nous devons maintenant soulever nos vélos par une barrière. De nombreux cyclistes sont en route, nous nous aidons mutuellement. Et nous roulons enfin à travers la frontière : enfin en Autriche, où l'on parle allemand. Très agréable, nous l'admettons.
Bientôt, nous sommes à Villach et recherchons un magasin de plein air. Deux jeunes hommes entendent notre conversation et nous expliquent sans qu'on leur demande le chemin jusqu'à là-bas. Quel soulagement, les Autrichiens sont également ouverts d'esprit et sympathiques. Le magasin est vite trouvé, mais c'est à peine suffisant. Les matelas sont disponibles, mais pas de sacs de pompage. Frustrés, nous pédalons de retour et envisageons de rester sur le camping. Il fait encore tôt. Des orages sont annoncés. Néanmoins, nous montons sur nos pédales. Pendant deux jours, le parcours sera avec des montées modérées à travers les vallées de Drau et Möll. Nous n'avançons pas beaucoup. Les prévisions météo avaient raison. Quelques kilomètres après Villach, le ciel devient presque noir. Le vent se lève. Faire demi-tour ? Pas question. Dans le prochain village, il y a une auberge avec des chambres en location selon Google Maps. Je téléphone. Ils ne louent plus depuis longtemps, mais quelques kilomètres plus loin, à Kellerberg, il y a une pension. Nous pédalons aussi vite que possible. Le tonnerre gronde et des éclairs apparaissent sur la montagne. Allons-nous arriver secs à Kellerberg ? En fait, nous n'avons même pas besoin de. À Gummern, un pont traverse la Drau. À côté se trouve un espace de repos avec un banc, une table et un point d'eau. On peut se mettre à l'abri sous le pont en cas de pluie. Nous voulions juste eriger notre tente sur l'aire de repos, quand les premières gouttes tombent. Bien que Werner ne puisse pas se tenir droit sous le pont, la tente y rentre. En un rien de temps, nous débarrassons une grande quantité de déchets et notre maison portable est à l'abri de l'humidité. Le champ à côté de l'aire de repos devient pratiquement un petit lac. Nous y serions complètement noyés, tant la pluie tombe. Nous sommes assis à l'abri sur nos chaises et écoutons la pluie. Au bout d'une heure, le soleil brille. Des gouttelettes scintillantes pendent aux brins d'herbe. Les montagnes apparaissent à travers la brume, les oiseaux reprennent leur concert. Est-ce un bon endroit ? Beaucoup de gens pourraient répondre par la négative. Des gens ont sans aucun doute passé la nuit ici, qui n'ont pas de maison à eux. Et nous, avons-nous en ce moment une maison ? Nous nous sentons toujours chez nous, où notre tente est installée. Et sous ce pont, c'est en ce moment le meilleur emplacement de camp du monde.
Le lendemain, nous pédalons par temps changeant juste 40 km jusqu'à Spittal. Juste au bord de la rivière, il y a un joli camping. Le propriétaire a un cœur pour les voyageurs en tente. Sous un toit, il y a des tables et des chaises. Nous nous réjouissons de l'emplacement sec et alors que nous sommes en train de manger, Nicole de Cologne émerge de la brume. Elle pousse son vélo à travers la pelouse de tente et vient s'asseoir avec nous. Nous devrions donc manger ensemble tout de suite. Après une courte balade à vélo le long de la Moselle, elle s'attaque immédiatement aux Alpes. Quel respect. Elle a descendu aujourd'hui les lacets qui nous hantent avec leurs pentes abruptes. Il y a quelques jours, elle est partie de Salzbourg. Sa voiture y est garée sur un camping. Comme nous voulons rester deux nuits à Salzbourg, nous sommes contentes de son conseil pour le camping. Nous prenons le petit déjeuner ensemble le lendemain matin et Nicole roule ensuite vers le bas en direction de l'Adriatique. Et nous avons déjà quelques courtes sections très raides jusqu'à Obervellach. Pousser les lourdes roues vers le haut est plus fatigant que de pédaler. Mais ce qui est trop raide est trop raide. Les panoramas sont incroyables. Nous traversons des forêts, de jolis villages, sur des rivières tumultueuses, en passant par des prairies fleuries et sans oublier les falaises escarpées. À partir de Möllbrücke, nous sommes sur la route du Mölltal. Juste au bord de la rivière se trouve le camping d'Obervellach. Nous nous glissons tôt dans notre tente, mais nous ne pouvons pas dormir tout de suite. Si nous ne parvenons pas demain à grimper jusqu'à la voie ferrée de Tauern, qui va nous redescendre ? Existe-t-il un service de navette pour les cyclistes ? Nous décidons de tenter l'ascension. Si cela s'avère trop raide, le bureau d'information pour les touristes pourra certainement nous aider. Des pentes de 10 à 16 % sur 8,65 km (selon komoot) jusqu'à la gare sont évidemment une vraie épreuve. Je m'endors le soir en pensant que nous sommes bien entraînés après les régions montagneuses des Balkans et que tout a fonctionné jusqu'à présent...
À 9 heures du matin, nous démarre. Quelques mètres plats le long de la rivière, puis à travers le pont de Möll, puis c'est implacablement raide. Après un kilomètre, nous nous arrêtons dans une entrée. Nous sommes accrochés, haletant au-dessus du guidon, buvons à la hâte et attendons de pouvoir respirer calmement. Si ça continue comme ça, ça n'a pas de sens, est persuadé Werner. Mais abandonner ici ? L'entrée est presque plate, alors nous réussissons à prendre de la vitesse. Encore un kilomètre à l'allure d'un escargot et je crie de toutes mes forces que je dois descendre de mon vélo. Je pense vraiment que Werner va me percuter si je freine brusquement. Mais lui aussi avance comme une escargot et ne serait pas resté une seconde de plus en selle. Deux cyclistes sur route passent lentement à côté de nous, alors que nous sommes épuisés, accrochés à notre guidon. Ils lèvent les pouces pour nous et hochent la tête avec reconnaissance. Ou plutôt avec pitié ? Peu importe. Heureusement, il y a peu de voitures. Nous devons d'abord passer sur l'autre côté de la route, puis un virage vers la droite pour revenir sur notre voie. C'est la seule façon dont nous pouvons repartir dans cette montée. Nous n'avons jamais pédalé si lentement en montant. En zigzag, nous nous élevons parfois à moins de 4 km/h. Absolument au limite. Mais nous réussissons à chaque fois environ un kilomètre. Werner crie derrière moi quand nous avons réussi 100 mètres. D'une manière ou d'une autre, nous devons nous encourager. Tout à coup, au moins 10 cyclistes nous croisent. Avec une grande vitesse, ils descendent la montagne, se doublant dans des cris de joie. D'accord, chaque heure, le train de Tauern passe. À un moment donné, nous nous arrêtons à un arrêt de bus et nous nous laissons tomber sur le banc. Oh ouais, nos jambes ressemblent à de la bouillie. Nous sommes assis ici pendant une demi-heure en ayant l'impression d'avoir passé des heures, mangeons des barres énergétiques et admirons les montagnes enneigées. Nous devons encore réussir environ deux kilomètres jusqu'au point le plus élevé. Ça commence à se faire en lacets. La pente a l'air énorme de là en bas. Mais ça devient un peu moins raide. Werner crie derrière moi avec moins d'intervalle et nous parvenons même à faire 1,4 km. Encore une fois, des cyclistes nous croisent, donc le train est passé. Une dernière fois, nous nous remettons sur nos roues. Une dernière courbe, ça s'aplatit. Que dit ce panneau ? 'PARC NATIONAL HOHE TAUERN - COMMUNE DE MALLNITZ'. C'est clairement le point le plus élevé à 1180 m. Nous sautons de joie comme des enfants, levons les bras, nous faisons un high five. Nous avons mis 2 heures et 30 minutes pour à peine 8 km. Pendant ce temps, nous avons surmonté 520 mètres de dénivelé. Et nous pensions que 38 km avec 970 mètres d'altitude étaient difficiles, comme en Basse-Californie. Rien à voir avec l'éprouvante journée d'aujourd'hui. Nous sommes totalement épuisés. Le dernier kilomètre jusqu'à la gare descend facilement. Épuisés, nous nous installons au café et attendons le train de Tauern. De plus en plus de voitures et de motos arrivent. Que nous sommes ici avec la force musculaire semble d'abord incroyable pour les conducteurs de voitures. Mais ils ne trouvent pas de moteur sur nos roues. Et dans l'état dans lequel nous sommes...
Le train nous emmène en 11 minutes à travers le massif montagneux enneigé jusqu'à Böckstein. Quelle sensation, de descendre. Oh, un petit supermarché. Nous avons tellement faim et engloutissons des sandwichs au pâté de foie, des bananes, des bonbons. Nous n'avons pas encore fini de manger. Nous continuons jusqu'à Bad Gastein, réservons une chambre dans l'auberge de jeunesse pour deux nuits et tombons épuisés dans nos lits. Chez le boulanger, nous mangeons encore. Pourtant, le soir, nous nous endormons affamés. Bien reposés, nous nous réveillons, recevons un copieux petit déjeuner et prenons le téléphérique pour le Stubnerkogel à 2246 m. Des vues incroyables ! À travers la neige et sur un pont suspendu de 140 m, nous marchons. Nous simply nous asseyons sur un banc, profitons du panorama montagneux et de notre jour sans vélo. Le lendemain matin, nous pédalons à travers la vallée de Gastein. Belle piste cyclable, presque aucune montée, vue sur les montagnes. Cela pourrait se poursuivre pendant des semaines. Mais il ne reste que 100 km jusqu'à Salzbourg. Dès que nous atteignons la Salzach, cela se complique. Des tunnels, des montées raides et des descentes. Avant chaque virage, nous sonnons la sonnette, afin de ne pas être renversés par des cyclistes venant en sens inverse. À gauche et à droite, des maisons. Devant, des panneaux demandant aux cyclistes de faire attention aux enfants qui jouent. Cet itinéraire est tout simplement dangereux, tant pour les habitants que pour les cyclistes. Après Schwarzach, la piste cyclable devient heureusement plus claire. Que se passe-t-il ? Tonnerre et éclairs. Et aucun emplacement de camping en vue. Mais soudain, un panneau : Camping à 2 km. Avant que la courte averse orageuse ne se déclenche, notre tente est montée. Même sur une pelouse de camping avec des tables de pique-nique et un joli chalet. Quelle chance nous avons aujourd'hui. Nous avons aussi des voisins sympathiques. Une famille de Bavière roule vers le sud. Ils montent un tipi. Les quatre enfants secouent leurs sacs de couchage, soufflent les matelas et aident leurs parents à cuisiner. Enfin, ils se précipitent vers l'aire de jeux. Plus tard, nous sommes agréablement installés dans le chalet ensemble. 'Où avez-vous campé ces derniers jours ? Il n'y a pas beaucoup de campings et les hôtels sont beaucoup trop chers pour nous.' demande le père avec un air inquiet. Nous pouvons le rassurer et lui révéler nos endroits secrets. À côté du pont à Gummern et sous l'autoroute à Tarvisio, ils pourront certainement installer leur tipi. Les enfants seront ravis du ruisseau tumultueux.
Le matin, le temps est de nouveau clément. Nous roulons à plat le long de la Salzach jusqu'à Bischofshofen. Mais il reste encore quelques mètres à gravir. Suant, nous faisons une pause dans un restaurant. Malheureusement, c'est jour de repos. Nous buvons notre eau tiède et nous reposons à l'ombre. Nous passons maintenant par la spectaculaire gorge de Salzach. Des falaises s'élèvent verticalement de chaque côté. Il ne reste plus qu'à franchir le petit col de Lueg à 552 m et nous roulons vers Golling, où il y a enfin des boissons fraîches à une station-service. Salzbourg est à portée de main. Les derniers kilomètres, nous roulons à travers la forêt et directement le long de la Salzach à Hallein. Les Alpes sont maintenant derrière nous. Les géants enneigés ne se voient plus qu'au loin. Le soir, nous montons notre tente au camping Schloss Aigen à Salzbourg, où se trouve la voiture de Nicole. Elle revient demain avec le service de navette pour vélos. Un bon timing, non ? À côté de nous, Martin d'Autriche est garé avec son camping-car. Son VTT est à côté de nos vélos à la clôture. Il met rapidement son vélo contre sa voiture, pour que nous ne le voyions plus. 'Vous êtes venus à travers les Alpes avec force musculaire et beaucoup de bagages. Mon VTT ne peut pas être à côté de vos vélos de voyage. J'ai honte.' Nous rions ensemble à ce sujet. Martin a 65 ans, habite sur une montagne et vient d'acheter ce super VTT pour rendre son trajet de retour plus facile. Nous ne le trouvons pas du tout gênant. Tant que nous le pouvons, nous pédalons sans moteur. Les derniers jours ont été extrêmement fatigants pour nous. Avec un moteur, nous ne nous serions pas autant essoufflés dans les montées, mais nous aurions dû trouver chaque jour une prise. Et nous sommes un tout petit peu fiers, bien sûr, que la traversée des Alpes n'ait pu se faire qu'avec notre force musculaire. Avec nos vélos de voyage chargés, de marque acier, nous faisons maintenant partie d'une espèce en voie de disparition. Nicole aussi. Quel bonheur de la revoir demain.
À Salzbourg, nous ne trouvons également pas de sac de pompage pour mon matelas. Nous appelons un grand détaillant d'articles de plein air à Munich. Actuellement, il y a peu de sacs de pompage disponibles, mais ils ne peuvent (ou ne veulent) pas nous en réserver un pendant quelques jours. Il ne nous reste plus qu'à passer une commande en ligne pour assurer la livraison à la filiale de Munich. Saint Bureaucratie ! Nous ne nous attardons pas sur notre mécontentement, mais faisons des courses pour le dîner commun avec Nicole. Dans l'après-midi, la tente de Nicole est installée sur la pelouse. Nous mangeons ensemble des blancs de saucisse avec des bretzels et de la salade. Martin, notre voisin avec le VTT, se joint à nous. Jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière la montagne, nous sommes assis ensemble et partageons nos récits de voyage. Nicole est enchantée par le cyclotourisme et sera bientôt de nouveau en selle. Martin est ravi de pouvoir maintenant gravir les montagnes sans effort. Et nous sommes sceptiques sur ce qui nous attend dans notre pays d'origine, l'Allemagne. Beaucoup de choses ont changé pendant les mois de notre absence. Beaucoup de choses sont devenues plus chères, l'ambiance ne semble pas bonne, avons-nous souvent entendu. Que nous attendra demain, à notre arrivée en Bavière ?
À notre grande surprise, les Bavières nous accueillent très chaleureusement. Il y a des discussions par-dessus la clôture du jardin ou avec d'autres cyclistes. Et de temps en temps, la question : 'D'où venez-vous ? On dirait que vous êtes en route depuis un bon moment.' Il faut l'avouer. Nous avons l'air un peu abîmés maintenant. Mes cheveux sont ébouriffés par le soleil et l'eau de mer, la barbe de Werner est trop longue, les vêtements sont fanés et troués. Les sacoches de vélo sont réparées et décolorées. Nous avons en quelque sorte acquis une belle patine de voyage. Le premier soir en Bavière, nous atteignons une forêt. Il n'y a que des emplacements de glamping et non de camping. À Rosenheim, nous rencontrons vraiment Martin à nouveau, notre sympathique voisin du camping à Salzbourg. Avant Munich, il y a enfin un agréable camping avec un lac où nous restons deux nuits, car le sac de pompage n'est pas encore arrivé. En plein Munich, nous avons la possibilité de monter notre tente chez de jeunes gens accueillants via 1nite-tent. Ils sont aussi des cyclistes voyageurs et viennent de rentrer du Kazakhstan. Quelle belle soirée. Le lendemain matin, nous pédalons jusqu'au détaillant d'articles de plein air. Et incroyable, le sac de pompage est là. Au fait, avec cela, je remplis aussi le matelas de Werner en un rien de temps. Le soir, je me sens comme une championne du monde en gonflant les matelas. Quel soulagement !
Nous pédalons vers le nord à travers de jolis villages. À la Donau, on nous offre des jarrets de porc et des bretzels sur un marché. Avons-nous encore l'air affamés ? Sûrement pas, notre cuisine portable est toujours bien remplie. Nous pédalons en direction de Francfort par la Tauber et le Main. Nous rencontrons à nouveau des amis et des parents. À Burg-Gräfenrode, nous avons rendez-vous pour dormir dans une cabane de scout grâce à 1nite-tent. Étant donné qu'un orage est annoncé, nous pouvons dormir dans la belle cabane. Et en effet, Werner est presque frappé par une branche tombante. En zigzag, nous nous déplaçons sur les chemins de vélo le long des rivières vers la maison. Nous passons par la Lahn, l'Ohm, la Wohra, l'Eder, la Fulda et la Weser. À Hameln, nous tournons vers l'est et pédalons vers des amis à Hildesheim. Près de Brunswick, de sympathiques hôtes de 1nite-tent nous recommandent la piste cyclable des villes partenaires Brunswick-Magdebourg. Très bonne idée, nous prendrons à partir de Magdebourg la piste cyclable de l'Elbe sous nos pneus larges. Le paysage a maintenant changé, les gens aussi. Ils ne sont plus si amicaux et ouverts. Nous sommes arrivés dans les plaines, les dernières montées dignes de ce nom se sont produites dans le Kellerwald et sur la Weser. À Magdebourg, nous visitons la Citadelle Verte de Hundertwasser. La piste cyclable de l'Elbe est vraiment agréable, nous avons souvent du vent dans le dos. À Sandau, nous quittons l'Elbe et prenons le chemin le plus court vers Wittstock, chez mon père qui a maintenant 90 ans. Nous sommes tellement soulagés de le revoir en bonne santé. Lorsque nous faisons nos adieux après trois jours, notre amie Bärbel surgit tout à coup au coin de la rue. Bien sûr, elle avait demandé quand nous commencerions enfin notre route vers la maison. Elle nous a rapidement inscrits chez ses amis à Parchim, où nous serons accueillis amicalement pour une nuit. De là, nous nous rendons chez notre ami Rüdiger à Schwerin. Il venait juste de faire du vélo jusqu'au Cap Nord. Bon repas, récits de voyage – quel beau moment de retrouvailles. Maintenant, il ne nous reste plus que quelques kilomètres avant Wismar, après presque 11 mois et 10 000 km en selle. Madame Vogt du Wismarer Blitz nous accueille le lendemain avec sa caméra à la main sur la place du marché. Elle a publié chaque mois nos récits de voyage, tout comme pendant notre premier sabbatique en 2016/2017. La famille et les amis sont là. Notre petite-fille Jette, qui n'a pas encore quatre ans, ne nous a pas oubliés. Elle nous saute dans les bras. Plus tard, chez le boulanger, elle se régale de gâteaux avec le casque de vélo de sa grand-mère sur la tête. Sabrina d'un village voisin est également venue avec son plus jeune enfant. Nous avons rencontré elle et sa famille au Mexique. Le monde est un village, voici la preuve. Nos amis Bärbel et Norbert ont décoré notre appartement avec beaucoup d'amour. Bärbel a imprimé une feuille pour chaque pays visité. Et Norbert nous a solennellement remis le trophée de globe-trotteur Prosecco 2023 fait maison. Nos voisins Monika et Hans-Peter nous doivent que nos plantes d'intérieur sont encore vertes. Pour la deuxième fois d'ailleurs. Au fait, nous sommes de nouveau à la mer, après 2300 km depuis l'Adriatique en Italie.
Merci à tous ceux qui ont facilité notre arrivée. Partir est plus facile.
Presque tout le monde veut savoir si nous avons de nouveaux projets de voyage. Indubitablement. APRÈS LE VOYAGE EST AVANT LE VOYAGE.
