Publié: 14.11.2024
Entrée de journal personnel du bateau de maison Betty HH-VX 717 : Nous sommes en 2024, 24 octobre, 15h30
De Meknès, nous prenons la route N13 vers le sud en direction de la chaîne du Moyen Atlas. Notre destination est la région autour d'Azrou et Ifrane, le 'centre névralgique' du sports d'hiver marocains. Nous faisons le plein une dernière fois et avons appris à demander avant de faire le plein si nous pouvons payer par carte. Certaines stations-service n'acceptent en fait que l'espèce. Sinon, faire le plein ne pose aucun problème au Maroc. Il y a des stations-service comme des grains de sable sur la plage, presque toujours avec un service de plein, donc on n'a même pas besoin de sortir du véhicule. Parfois, ils nettoient même les vitres. En parlant d'argent liquide : sans espèces, rien ne fonctionne au Maroc ! Avec une pièce de 20 DH (environ 1,80 €), on peut déjà mettre un commerçant sur le marché dans l'embarras. Les billets de 100 DH et 200 DH, comme ceux que les distributeurs automatiques sortent, sont extrêmement difficiles à écouler.
Le trajet vers le sud est relativement peu spectaculaire, mais derrière Azrou, la route monte raide vers le Moyen Atlas. Sur les routes, il y a des barrières marquées 'Barrière Neige', donc pour fermer la route lors de fortes chutes de neige. Derrière Azrou, nous avons choisi le camping 'Emirates'. Comme déjà mentionné, nous profitons pour la première fois, après de nombreux mois de camping sauvage, du 'petit luxe' d'un camping (abrégé CP) avec des prix allant de 5 € à un maximum de 10 € par nuit. En arrivant sur place, nous sommes d'abord émerveillés : l'entrée se fait par une porte d'entrée pompeuse, qui ferait honneur à un hôtel 5 étoiles. Le mystère est qu'il s'agit d'un camping attenant à un hôtel. L'hôtel n'est, comme tant d'autres hôtels au Maroc, (après Covid ?) plus en opération. Il a été construit pour accueillir des familles riches des Émirats. Un Marocain un peu plus âgé, qui semble surveiller la partie abandonnée du complexe, propose de nous faire visiter les lieux. Le pauvre homme a manifestement un défaut de naissance, ses pieds pointant complètement vers l'intérieur à 90°. Mais il peut marcher assez bien et gravir les escaliers, et nous montre avec fierté l'hôtel abandonné. Rien que les paysages de sièges pompeux ont dû coûter une fortune. Maintenant, tout est en train de s'encrasser et attend un nouvel investisseur.
Le lendemain, nous prenons nos vélos pour faire les 17 km jusqu'à Ifrane. Heureusement, nous pouvons atteindre la plus grande partie du trajet par de petites routes secondaires et parfois même hors route. Au bord d'une petite route, dans un petit bois, nous rencontrons ici pour la première fois des macaques berbères. Bien sûr - au Maroc, on est rarement totalement seul - quelqu'un est tout de suite là pour nous proposer des pommes et des noix à donner à manger. C'est vraiment mignon, une grande bande de singes, allant du bébé au grand chef. Les singes ne sont heureusement pas envahissants, mais un peu timides et se réjouissent des pommes et des noix (pour lesquelles nous devons bien sûr donner un petit pourboire...). La station de ski d'Ifrane se révèle être une ville de création artificielle, qui ne ressemble absolument pas à un lieu au Maroc. De nombreux appartements et hôtels ont été construits dans un style alpin et même le roi a l'un de ses palais ici. Il y a même un aéroport. Tout est spacieux, les jardins soignés et d'une propreté éclatante. Les premières chutes de neige sont attendues en novembre et les remontées mécaniques se trouvent à quelques kilomètres au loin, à Michlifen. Ifrane ne nous attire pas du tout. Néanmoins, c'était une belle balade à vélo, combinée avec un petit exercice.
Le lendemain matin, nous continuons, du sport d'hiver vers le désert, qui commence déjà dans la partie occidentale du Sahara. Pour cela, nous devons simplement suivre la N13, qui mène de Tanger Med jusqu'à loin dans le sud directement dans le désert et qui se termine là. Peu après Azrou, nous franchissons quelques cols s'élevant jusqu'à 1 800 m. Là-haut, il y a également un réservoir, le lac Aguelmame Sidi Ali, où des kitesurfeurs auraient déjà été aperçus ! En arrivant, il y a aussi du vent. Cependant, le réservoir est relativement vide et j'ai peur que la profondeur de l'eau ne suffise plus pour un foil avec un tirant d'eau d'environ 1 m. Il fait froid là-haut, près de 10°C, la température de l'eau sera probablement similaire. Donc après un petit déjeuner dans le van sous une douce couette d'été avec une vue superbe sur le lac, nous continuons. Dans les régions montagneuses, on voit beaucoup de familles nomades vivant dans des abris très rudimentaires, parfois faites de bâches en plastique. Nous ne voulons même pas imaginer comment les conditions de vie doivent être l'hiver. En chemin, on retrouve la vie urbaine marocaine : camionnettes et camions surchargés, des ouvriers des champs entassés debout sur des pick-ups, des chiens errants sur chaque parking, des villes animées avec des boucheries affichant fièrement leur viande. D'une manière ou d'une autre, nous manquons de trouver une place pour dormir à temps et devons donc faire ce que chaque guide de voyage au Maroc déconseille : conduire dans l'obscurité. Pourquoi ? Parce que, par exemple, un motard sans lumière arrive à nous sur l'étroit accotement de notre propre voie... En plus, il commence à pleuvoir. Nous sommes soulagés d'atteindre la ville provinciale d'Er-Rich où nous passons une nuit très calme à la périphérie, devant le quartier général du service de protection civile (conseil Park-4-Night).
Derrière Er-Rich, un point fort nous attend, la vallée de Ziz avec ses montagnes escarpées et ses profondes gorges. À l'entrée de la vallée de Ziz, il y a des sources chaudes que nous souhaitons voir. Autour des sources chaudes, un petit village s'est développé. Il y a deux maisons de bain, une pour les femmes et une pour les hommes. Les Marocains les plus pauvres se baignent dans la rivière, où une source chaude jaillit également. Les bains se déroulent par sessions, chaque sexe a une heure à lui. Pendant que je trempe mes pieds dans l'eau (très) chaude, Susi engage une conversation avec le propriétaire d'un petit restaurant. Il s'appelle Said, parle super bien allemand et sait beaucoup de choses sur le Maroc et la région. Il nous propose de nous montrer un village berbère à proximité, où il soutient un projet visant à améliorer l'approvisionnement en eau du village. Pour cela, il nous accompagne (ce n'était pas vraiment prévu, mais il n'a pas de voiture...) et nous montre le village berbère et le projet qu'il soutient pour l'approvisionnement en eau. Nous rencontrons une famille berbère et découvrons ce qu'est la véritable pauvreté. La visite de la kasbah voisine (une forteresse en terre) est également très informative. Cependant, nous avons de plus en plus l'impression au cours de la journée que nous devrons être une source d'alcool pour Said (il serait donc 'musulman léger') et qu'il a un véritable problème avec l'alcool. Lorsque le crépuscule tombe, cela devient trop flagrant pour nous et nous le déposons sèchement, ce qui nécessite quelques mots francs. Nous déclinons poliment son offre de dormir devant sa maison. Avec deux canettes de bière et un demi-salami (oui, de la salami, un souhait express de sa part !), il s'en va.
Nous sommes assez contents de rejoindre, après une petite conduite dans l'obscurité, le camping Jurassique, où nous sommes simplement pour nous-mêmes. Cette histoire est aussi une raison pour laquelle nous restons souvent dans des campings au Maroc. Il est très difficile au Maroc d'être 'seul'. Même si l'on pense être très éloigné et seul quelque part au milieu de nulle part et qu'en fait, on ne voit personne dans un rayon de plusieurs kilomètres, quelqu'un apparaît de nulle part dix minutes plus tard ! Parfois, c'est juste de l'intérêt pour soi et une petite conversation, mais souvent, c'est aussi lié à une tentative tenace de vendre ou d'obtenir quelque chose (dirhams, bonbons, stylos, nourriture...). Nous ne percevons pas cela comme menaçant ou dangereux, mais cela devient fatiguant à la longue et devoir constamment dire non est également épuisant. C'est pourquoi, après de longs jours de voyage, nous sommes heureux de pouvoir simplement être seuls le soir (voir aussi le bilan du Maroc Partie 1).
Une autre raison pour laquelle nous séjournerons plus souvent dans des campings au Maroc est qu'il existe un excellent échange avec d'autres voyageurs. On engage très rapidement la conversation sur les destinations, d'où l'on vient et l'on échange des conseils précieux sur l'itinéraire. Susi, en tant que la plus sociable des deux, apprécie aussi simplement d'avoir quelqu'un (d'autre que moi) à discuter. Ici au camping Jurassique, nous faisons par exemple la connaissance de Sascha W., qui voyage seul à travers le Maroc avec son camping-car. Nous le rencontrerons aussi plus tard par hasard, tout comme tant d'autres voyageurs, qui semblent suivre une mystérieuse route à travers le Maroc.
Après une journée de pause à cause du mauvais temps, avec des neiges déjà tombées dans les zones supérieures de l'Atlas, nous continuons à travers la vallée de Ziz. C'est l'une des plus belles routes de montagne du Maroc et nous voulons absolument en profiter par beau temps ! Le trajet commence le long du lit de la rivière Ziz, parfois bien au-dessus, pittorequement à travers un paysage qui rappelle par endroits le Grand Canyon. À cause des pluies des derniers jours, la rivière Ziz a fortement augmenté et charrie une eau de couleur jaune argileuse. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi chaque globe-trotteur expérimenté en Afrique déconseille de passer la nuit dans un wadi (lit de rivière) apparemment sec. À Errachidia, nous faisons le plein pour le désert et flânons sur le marché animé. Il est surprenant de voir combien de plastique… venant de Chine aussi, est vendu ici et presque tous les commerçants ont la même gamme de produits. À Aoufouss, nous découvrons notre première vraie oasis, comme on ne pourrait mieux la décrire dans un livre illustré. Du bord de la gorge, nous contemplons une mer de palmiers dattiers verts entourée de vieilles kasbahs, souvent abandonnées. Sur la recommandation des campeurs en route, nous nous dirigeons à Aoufouss vers le très beau et calme camping Hakkou. Comme dans de nombreux endroits, nous recevons ici aussi un thé en guise de bienvenue, une belle coutume ! 'Bien sûr', nous rencontrons également d'autres voyageurs ici, que nous avons déjà croisés en route. Parmi eux, un Suisse un peu plus âgé qui voyage en Afrique depuis des années avec son Toyota Landcruiser (LE véhicule hors route standard en Afrique du Nord) et qui est accompagné d'un groupe d'autres passionnés de tout-terrain. Le lendemain, nous explorons Aoufouss à vélo. Aoufouss se trouve dans une oasis de palmiers dattiers, nous achetons bien sûr des dattes délicieuses et juteuses ainsi que des légumes et des fruits. Nous découvrons à nouveau combien les cyclistes sont bien accueillis. Partout, on nous fait signe, on rigole et on rit amicalement. Faire du vélo ici au Maroc est le compromis idéal entre la marche et l'utilisation d'un véhicule ! Cette petite excursion nous a vraiment plu.
Comme toujours, j'aurais aimé rester un peu plus longtemps. Mais après le petit déjeuner marocain, que nous nous faisons servir aujourd'hui en l'honneur de la journée sur des coussins berbères, Susi presse pour le départ. Le désert appelle ! La ville d'Erfoud est le dernier grand endroit avant que nous ne tournions sur une route secondaire et que le désert commence. Contrairement à ce que l'on entend couramment par désert, le désert ici est plutôt caractérisé par des surfaces de gravier ou recouvertes de petits cailloux à perte de vue. À cause des plus fortes pluies depuis des années survenues il y a quelques semaines, nous faisons l'expérience d'un désert vivant. Au-dessus du gris et du brun surgit une teinte verte, comme une pelouse nouvellement semée, qui commence à germer. Après environ 50 km, les dunes de l'Erg Chebbi apparaissent. Ce champ de dunes fait environ 40 km de long, 15 km de large et les plus hautes dunes atteignent jusqu'à 200 m de haut. Nous nous arrêtons plusieurs fois pour admirer cette merveille de la nature sous différents angles. Peu avant Merzouga et peu avant que la N13 ne se termine simplement dans le sable, se trouve le camping recommandé par Thomas et Christine au Portugal, le CP Haven La Chance. Le camping est adjacent à l'Erg Chebbi et nous pouvons littéralement garer Betty avec l'arrière contre les dunes, un endroit de rêve ! Au coucher du soleil, nous gravissons une dune proche et profitons du coucher de soleil avec un verre de vin, tandis que de petites caravanes de chameaux (oui, oui, avec des touristes...) passent à côté de nous. C'est cependant tellement pittoresque.
Le lendemain matin, nous repartons à vélo. Comme à notre habitude, nous ne partons à nouveau qu'à 12 heures, mais autour de nous n'est que désert et il fait très sec et très chaud... Notre plan est de rouler toujours le long du bord du désert vers le nord. Là-haut, des lacs se seraient formés suite aux fortes pluies des dernières semaines. La conduite sur les pistes désertiques se passe parfois mieux, parfois moins bien, et nous sommes heureux de ne pas avoir amené Betty ici. En route, nous passons plusieurs Ksars, d'anciennes fortifications berbères, qui ont été transformées en hôtels. Ici, on trouve aussi un simple monument à Antoine de Saint-Exupéry, qui, en tant que pilote de courrier aérien, a parcouru ces déserts dans les années 1920. Une expérience qui a fortement influencé ses œuvres ultérieures. Et enfin, les lacs apparaissent à l'horizon, ressemblant en réalité à une mirage devant l'arrière-plan des dunes. Sur le chemin du retour de cette excursion de 33 km, nous buvons un thé en style dans un Ksar, avec vue sur les dunes. Juste avant notre camping, nous voyons un groupe de trois campeurs se tenant sous les palmiers dans le désert. Tiens, nous connaissons l'un d'eux, c'est Sascha W. que nous avons déjà rencontré auparavant. Petit monde, bien que le Maroc soit deux fois plus grand que l'Allemagne !
Le lendemain matin, le soleil qui se lève par dessus les dunes brille directement sur notre lit par les portes arrière ouvertes, dissipant le froid nocturne du désert. À côté de nous se tient un camping-car venant de France. La famille Blin (bien sûr sur Insta) a pris une année sabbatique pour parcourir le monde avec leurs deux enfants. Ils vivent près de Biarritz, où il travaille chez Decathlon en tant que chef de produit pour des planches de SUP. Pendant la pause déjeuner (France 2 h contre 30 min en Allemagne), il peut aller surfer. Il dit que, avec mon expérience, je pourrais également travailler là-bas, par exemple en tant qu'ingénieur pour des systèmes de boisson en sac à dos. Marché conclu !! Mais avant de postuler, nous repartons pour une balade à vélo, cette fois vers le sud. À Merzouga, nous nous procurons d'abord des turbans berbères, car ce soir, nous avons quelque chose de prévu... Le commerçant sympathique nous montre comment les mettre correctement dans différentes variantes. Derrière Merzouga, il y a un musée de l'automobile appartenant à un prince d'Abou Dhabi. Là-bas, des véhicules hors route de différentes époques sont exposés. Mais, à notre arrivée, d'une part le musée est fermé et d'autre part, j'ai trois (! ) crevaisons dans mes pneus. Ici, dans le désert, il y a des petits objets qui ressemblent un peu à des punaises de Riz, pointant vers le haut. Comme sorti de nulle part, trois Marocains apparaissent, qui m'assistent pour la réparation. C'est aussi typiquement marocain. Les gens sont très serviables, car ici, sans entraide, c'est tout simplement impossible. Nous devons nous dépêcher avec la réparation, car une heure avant le coucher du soleil commence notre balade à dos de chameau (ce sont bien sûr des dromadaires, car il n'y a qu'une bosse). Heureusement, nous ne sommes que quatre. Nous avons revêtu nos turbans berbères de manière appropriée. Le guide chamelier est un Berbère âgé, parle peu français et nous montre avec des gestes comment monter. C'est assez haut là-haut ! Puis nous sommes assis sur les dunes avec les chameaux. Juste avant le coucher du soleil, nous faisons une pause. Lorsque les chameaux se mettent à genoux avec un mouvement étrange, il faut bien se tenir pour ne pas tomber en avant. À cinq, nous sommes assis sur la dune, regardons le soleil se coucher et profitons du calme du désert. Nous rentrons à la tombée de la nuit. Même si une telle excursion est bien sûr très touristique, c'est néanmoins un moment fort de notre voyage !
Le lendemain matin à 5h30, le réveil sonne. Nous avons décidé de vivre le lever du soleil sur la plus haute dune de l'Erg Chebbi. Du camping, nous marchons dans la demi-obscurité pendant un bon quart d'heure, et nous montons de plus en plus haut dans la mer de dunes. La montée vers la dune la plus haute, d'environ 200 m, est assez raide. Lorsque nous atteignons le sommet quelques minutes avant le lever du soleil, nous sommes bien essoufflés. Mais le lever de soleil magique vaut chaque effort et comme nous avons amené un petit réchaud et notre cafetière, nous pouvons aussi nous régaler d'une tasse de café. En revenant, nous sommes stupéfaits de voir combien de traces d'animaux nous trouvons dans les dunes de sable infinies. Le désert est vivant ! Après un copieux petit-déjeuner dans le van, nous remettons en selle notre Betty et continuons vers la chaîne de montagnes du Haut Atlas. Nous reportons notre visite au musée hors route, où sont exposés toutes sortes de véhicules 4x4 de différentes époques, ainsi que des curiosités comme un jeep Wrangler double large exposé. Et ensuite, le 2 novembre, en début d'après-midi, nous reprenons la route vers le nord-ouest.
Bilan Maroc Partie 2 : Quelles contrastes de paysages offrent le Maroc ! Entre pistes de ski et Sahara, il n'y a qu'une distance de 400 km à vol d'oiseau. Des oasis fertiles et verdoyantes côtoient des déserts caillouteux inhospitaliers. Nous sommes émerveillés par la convivialité, la disponibilité et la gentillesse des gens, malgré ou justement à cause de leurs conditions de vie difficiles. En même temps, nous souhaitons aussi simplement qu'on nous laisse tranquille. Mais nous savions que voyager au Maroc n'est pas des vacances au sens classique du terme.
En route : 285 jours
Distance parcourue : 17 600 km
La suite suit
