Maroc #3 - sortir de sa zone de confort et ressentir du mal du pays pour la première fois

Entrée de journal personnelle depuis le bateau de logement Betty HH-VX 717 : Nous sommes en l'an 2024, 2 novembre, 14 heures

Nous quittons les magnifiques dunes de sable d'Erg-Chebbi le 2 novembre en direction du nord. C'est nécessaire car la route nationale N17 vers le désert est une impasse qui s'enlise littéralement dans le néant. Nous passons par la vaste ville oasienne de Rissani, puis Ar-Rachidia, et nous prenons ensuite la direction ouest.

Alors que nous traversons la petite ville de Touroug, des garçons courent soudainement vers la route et nous montrent de tourner à gauche depuis la route principale sur un chemin non asphalté au cœur de la médina. La route plus loin est bloquée à cause d'une inondation et nous devrions faire un détour. Nous sommes un peu méfiants et continuons tout droit d'abord. En fait, la route entière est couverte de 10 à 20 cm de boue, mais elle est praticable pour nous. Betty se retrouve ensuite éclaboussée de boue et ressemble à un véritable véhicule d'expédition. Ensuite, nous regrettons un peu de ne pas avoir fait confiance aux garçons. Nous passons la nuit sur un camping urbain à Gawaz. C'est aussi le Maroc, quand les installations sanitaires ont l'air d'avoir été négligées pendant des mois, voire des années. Mais le 'manager' porte une cravate et un costume... Bien sûr, il existe aussi des campings très soignés. C'est le même cas pour les villes. Certaines villes au Maroc sont complètement encombrées, alors que la ville suivante, à quelques kilomètres de là, est propre. Est-ce le résultat d'une municipalité engagée ? Nous ne l'avons pas découvert. Bien sûr, nous rencontrons aussi à Gawaz d'autres voyageurs que nous connaissons déjà. Cette fois, il s'agit d'un couple âgé des Pays-Bas avec leur camping-car 4x4, qui gèrent eux-mêmes un camping aux Pays-Bas. Malin de leur part, ils ferment fin septembre et partent en voyage en hiver. Encore une bonne occasion d'échanger des itinéraires et des conseils !

Le lendemain matin, nous continuons vers l'ouest. Dans une petite ville, nous voulons acheter de la viande. Il est facile de reconnaître les nombreuses boucheries au Maroc : elles sont peintes en rouge et blanc vif comme un phare. La plupart du temps, de énormes morceaux de viande sont suspendus devant le magasin à l'extérieur. Les boucheries semblent toujours relativement propres et jusqu'à présent, nous n'avons eu que de la bonne viande. Cependant, la viande est chère par rapport aux normes marocaines, environ 10 € le kilo. Le rapport des Marocains aux animaux en général n'est pas pour les âmes sensibles européennes. Une notion telle que le 'bien-être animal' est complètement inconnue ici.

Le soir, nous atteignons Toudaha El Oulia, une petite ville oasienne à l'entrée des gorges de Todra. Nous passons la nuit sur le parking d'une route panoramique isolée avec une vue imprenable sur le village, l'oasis et une vieille kasbah en ruine. Ici, nous sommes complètement seuls. Le seul snack sur le parking semble être fermé. Nous faisons une courte promenade à travers l'oasis et la kasbah et nous préparons à passer une nuit tranquille. Lorsque nous retournons au parking, le propriétaire du snack est apparu. Il a apparemment vu depuis sa maison dans le village que des clients potentiels se trouvaient sur 'son' parking. Nous déclinons l'offre d'un tajine pour le soir, mais nous aimerions prendre le petit déjeuner. Addi, c'est le nom du sympathique vieux monsieur, nous promet de préparer un petit déjeuner pour nous à 9 heures du matin. Le lendemain matin, nous constatons qu'Addi a dormi dans une tente berbère à côté de son petit snack, ce qui montre à quel point nous sommes importants pour lui en tant que clients. Le petit déjeuner au lever du soleil avec vue sur la vallée est délicieux et il nous donne aussi des olives et des légumes marinés à emporter. Pour le petit déjeuner et le stationnement sur 'son' emplacement, il reçoit de nous une petite somme d'argent, pour laquelle en Allemagne, personne ne lèverait le petit doigt. Comme souvent, Susi est interrogée en tant que 'pharmacienne' sur des remèdes pour divers bobos et notre pharmacie à bord devient à nouveau un peu plus vide.

Après le petit déjeuner, nous parcourons les impressionnantes gorges de Todra. Par endroits, les rochers se rapprochent tellement qu'ils semblent se toucher au-dessus de nous. Notre plan est de traverser les gorges de Todra vers le nord et de prendre une petite route de connexion vers les gorges du Dades derrière le village Tamtetoucht. Malgré des recherches préalables et des questions posées aux habitants en cours de route, nous n'avons pas pu déterminer si la route de connexion est praticable sans 4x4. Ici, au cœur de la chaîne de montagnes de l'Atlas, les paysages sont marqués par d'immenses chaînes de montagnes stériles. Les petits villages donnent l'impression de pouvoir également se trouver dans l'Himalaya. Au début, la route de connexion est très bien empruntée et semble toute neuve. Malheureusement, elle se termine brusquement après environ la moitié du trajet par un énorme chantier. Les ouvriers disent que nous pouvons continuer. Mais après quelques kilomètres sur une piste étroite et rugueuse, où seuls des véhicules tout terrain nous font face et des manœuvres d'évitement compliquées sont nécessaires, nous préférons faire demi-tour. Même si cela signifie revenir d'environ 50 km.

Nous empruntons donc la route nationale bien développée N10 pour accéder aux gorges du Dades. En entrant dans les gorges du Dades, nous constatons également ici les problèmes causés par les fortes pluies de septembre. Les villages sont partiellement restés isolés plus longtemps à cause de couches de débris de plusieurs mètres sur les routes inondées. Certaines routes ont toujours été seulement débarrassées de manière provisoire. Bien qu'elle ne soit qu'à quelques kilomètres des gorges de Todra, les gorges du Dades ont un caractère totalement différent et sont marquées par une roche argileuse presque rouge. Nous passons la nuit au CP Ait Oudinar en tant que seuls invités. La nuit, il fait déjà très frais ici, et nous sommes heureux lorsque le soleil se lève le matin et nous réchauffe. Un peu plus loin se trouve une célèbre route en lacets, très photogénique, qui sort des gorges. Une fois en haut, nous retrouvons Tim et Silke, que nous avons rencontrés dans un camping près des dunes d'Erg Chebbi. Par coïncidence, ils ont filmé notre montée car ils voulaient avoir une 'caravane blanche' comme celle qu'ils ont dans la vidéo. C'est ça le Maroc, on se retrouve toujours ! Dans l'après-midi, nous souhaitons encore faire une randonnée à travers un canyon près des célèbres rochers 'Monkey Fingers'. Sur le parking, des guides se proposent bien sûr, mais nous avons l'application de randonnée Komoot et pouvons le faire nous-mêmes... Mais nous nous perdons sans cesse. Un jeune Marocain nous observe de loin et nous propose plusieurs fois poliment son aide. Soulagés, nous acceptons son offre, sans oublier de convenir du prix qui est très juste. Avec l'aide de Hassan, la randonnée dans le canyon devient fantastique. Il faut parfois ramper sous des rochers ou escalader de manière assez éprouvante. Le chemin du retour se fait sur une crête avec vue sur les 'Monkey Fingers' dans la lumière du soir. Sans Hassan, nous n'aurions pas découvert ce chemin ni même osé l'emprunter. Parfois, il faut se laisser guider ! Après la randonnée, il est déjà tard et nous passons la nuit sur le parking d'un hôtel avec une belle vue sur la vallée. Nous n'avons pas envie de cuisiner et mangeons au restaurant de l'hôtel, qui est très correct.

Le lendemain, nous continuons vers Quarzazate le long de la fameuse Route des Kasbahs, des habitations construites en terre qui sont souvent maintenant vides et en ruine. Les Marocains préfèrent maintenant vivre dans des maisons en pierre. À Kalaat M'Gouna, c'est le jour du marché. La rue du marché est un seul chaos coloré et bruyant. Des voitures, des taxis, des camions, des charrettes à ânes et à chevaux et des gens s'y frayent un chemin. Mais l'atmosphère est détendue et amicale et nous ne rencontrons jamais l'agressivité que l'on peut voir sur les routes allemandes. Pour une pause café en route, nous nous arrêtons à l'un des innombrables stands de café mobiles qui se trouvent tous les quelques kilomètres le long de la route. La machine à café professionnelle est installée dans le coffre ouvert d'une petite voiture Citroën Berlingo et fonctionne avec de l'énergie solaire et un onduleur. L'espresso est bon marché et délicieux ! En route, nous passons devant l'une des plus grandes centrales solaires au monde, construite en partie avec de l'aide au développement allemand. L'installation, appelée Complexe Solaire Masen, est immense et mesure environ 25 kilomètres carrés. Ensuite, nous atteignons Quarzazate. Quarzazate est une ville provinciale et un carrefour entre l'Atlas et le désert, et l'est et l'ouest. Nous faisons nos courses au supermarché Carrefour local. En plus de nombreux produits importés, il existe un espace de vente séparé où l'on peut acheter de l'alcool en grande quantité. Ces établissements sont rares au Maroc. Les prix sont élevés. Une petite canette de bière de marque coûte environ 2 €. Surtout, les Français remplissent leurs caddies ici. Nous nous offrons une bouteille de vin et quatre canettes de bière.

Nous passons la nuit au camping municipal local et nous faisons une jogging matinale à travers le village. Bien que relativement moderne, nous attirons l'attention en tant que couple occidental courant. Les réactions sont toujours positives et amicales. Les sports en extérieur au Maroc se pratiquent presque exclusivement sur les terrains de football et seulement pour les garçons bien sûr. Cela rend les activités sportives à l'extérieur très difficiles pour Susi. Au camping, nous remarquons une Mercedes G au look d'expédition avec des plaques d'immatriculation allemandes du Schleswig-Holstein (NF). Susi engage la conversation avec le propriétaire qui se révèle être Michelangelo, qui a longtemps géré le café Michelangelo à Husum, la ville natale de Susi, que nous connaissons bien sûr. Il a depuis vendu le café et vit à Lanzarote où il loue des appartements de vacances. Petit monde et Michelangelo, nous allons également le retrouver lors de notre voyage. Après réflexion, nous avons décidé de faire un détour vers le désert depuis Quarzazate. À l'ouest d'Erg Chebbi, il y a encore une vaste zone désertique autour de Mhamid et Zagora que nous souhaitons explorer en tant que fans - maintenant - du désert. Cependant, cela signifie un trajet supplémentaire d'environ 250 km vers le sud, que nous devrons également remonter. La route traverse la Vallée du Draa, une vallée avec de nombreuses oasis allongées. En arrivant à Agdz, c'est jour de marché, l'un des plus grands marchés de la région. Nous parcourons le marché, qui se trouve sur une immense surface de gravier inégale à côté du village. L'offre est absolument écrasante. Tous les aliments sont proposés en énormes quantités. Il y a aussi toutes sortes d'autres choses à acheter, des pièces de voiture anciennes à de la lessive. Il y a également de nombreuses petites échoppes de restauration, que nous évitons cependant car elles ne font pas une impression très hygiénique. Ici aussi, il y a des épices en grande quantité, ce qui nous étonne toujours car la cuisine marocaine semble souvent très peu épicée. Zagora est la dernière grande ville avant le désert. À un feu, un motard gesticule avec vigueur et nous tend une carte de visite de son garage à travers la fenêtre. Et il faudrait sans doute venir le voir tout de suite et lui emboîter le pas. Nous n’avons évidemment pas envie de cela et le faisons clairement comprendre. Mais il nous poursuit avec sa moto pendant plusieurs kilomètres et ne cesse de gesticuler pour que nous le suivions. C'est l'une des choses au Maroc qui agace vraiment, qu'un 'non' clair n'est souvent pas entendu. D'ailleurs, dans le sud du Maroc, il existe de nombreux ateliers spécialisés dans la réparation ou la peinture de camping-cars pour les voyageurs de longue durée. Sur Internet, les avis sur la qualité des travaux varient considérablement, allant de * à *****. Le soir, après un long trajet (environ 50 km/h sur la route), nous arrivons à Mhamid. Nos amis français Jean-Louis et Martine nous ont particulièrement recommandé le camping Esprit Desert. Ce camping à la lisière du désert, géré par un Français nommé Phil, donne en effet une impression très soignée. Cependant, il y a aussi très peu d'invités ici. Nous nous demandons quand commence ici la haute saison ?

Le lendemain, nous explorons Mhamid et les oasis environnantes avec nos vélos. Comme toujours, c'est la possibilité idéale de découvrir une région. Nous osons également nous aventurer autant que possible sur les pistes du désert. Mais après quelques kilomètres, nous devons capituler dans le sable très mou. Mhamid est le dernier 'avant-poste' avant le début du désert et a également le charme d'une ville western, il ne manque que les tumbleweeds. Le soir, nous nous faisons cuisiner au camping. Le tajine et le couscous sont délicieux, mais quelque chose craque entre nos dents. Est-ce le sable omniprésent ou les cendres du barbecue sur lequel les brochettes de poulet ont été grillées sur du charbon de palmier, nous ne pouvons pas le dire. Pour le lendemain, nous avons réservé une excursion dans le désert avec un guide en véhicule tout terrain. Précisément à 10 heures, nous partons avec notre guide et son Nissan Pathfinder à pneus crantés. Nous quittons presque immédiatement la route pour plonger dans le désert. C'est très impressionnant de voir à quelle vitesse les paysages changent. Nous traversons des dunes de sable, d'énormes plaines de gravier jusqu'à des plaines peuplanté d'une végétation clairsemée ressemblant à des savanes. En cours de route, nous voyons des faucons du desert, des dromadaires sauvages et même une gazelle. Notre chauffeur parcourt la région depuis plusieurs décennies et connaît visiblement chaque buisson. En point d'orgue, nous tombons sur un couple d'autruches sauvages. Le mâle est étonnamment grand et court à pleine vitesse vers notre voiture. Notre guide referme rapidement les vitres. Avant la voiture, l'autruche s'agenouille dans un mouvement étrange et effectue une sorte de danse nuptiale rituelle. On ne sait pas s'il s'adresse à nous ou à la femelle qui se tient derrière la voiture. Une rencontre fascinante. Dans la nature sans protection de la voiture, nous aurions un grand respect pour ces puissants oiseaux avec leurs griffes massives.

Le désert est climatiquement difficile. L'air est extrêmement sec, de sorte que l'on se sent en permanence assoiffé. De plus, il y a constamment de la poussière dans l'air, ce qui est particulièrement visible la nuit à la lumière des lampes de poche. Ce climat ne peut pas être très sain. Nous prenons la route du retour vers le nord, sur les 250 km de distance jusqu'à Quarzazate. En chemin, des vendeurs ambulants proposent des dattes provenant des nombreuses palmeraies qui bordent la route. Ce sont des stands de vente très précaires et nous avons l'impression de faire quelque chose de bien en achetant directement leurs produits à ces agriculteurs. Les dattes sont dégustées comme en-cas pendant le trajet. Avant d'arriver à Quarzazate, notre fourgon Betty reçoit un nettoyage en profondeur, ce qui est proposé à tous les stations-service à bas prix. Nous avons l'impression de devoir se débarrasser de toute la poussière du désert à l'intérieur et à l'extérieur. De retour à Quarzazate, nous retournons à notre camping municipal. Ce soir-là, je saute le dîner, j'ai une sensation étrange. Plus tard dans la soirée, quelque chose sort de moi, par le haut et par le bas. Il semblerait que quelque chose ait mal tourné dans mon estomac. Nous soupçonnons les dattes ou le thé tiède que nous avons bu le jour précédent dans le désert avec des verres qui circulaient. Heureusement, je me sens mieux le lendemain matin, et nous pouvons partir comme prévu vers Marrakech. Susi, par rapport à moi, a un estomac de vache et se sent en pleine forme.

En route vers Marrakech, nous visitons une autre des principales attractions du Maroc, le village de terre d'Ait Ben Haddou. La forteresse en terre presque entièrement conservée est située sur une petite colline surplombant le village et une petite rivière. Bien qu'entièrement développé pour les touristes, une visite en vaut la peine. Grâce à la construction en terre et en paille, il fait toujours bon dans les ruelles étroites. Il ne doit pas pleuvoir trop, sinon les briques de terre commenceront à se dissoudre car elles ne sont pas cuites. D'Ait Ben Haddou, une petite route latérale sinueuse traverse une vallée isolée de haute montagne jusqu'au col de Tizi-n-Tichka, à 2 260 m, l'un des plus hauts cols routiers du Maroc, avant de descendre par la N9 dans la plaine de Marrakech. Pour nous, l'une des plus belles routes que nous avons parcourues au Maroc ! Au crépuscule du 11 novembre, nous atteignons Marrakech, que nous souhaitons visiter 'brièvement' le lendemain. Marrakech en tant que grande ville ne nous intéresse pas particulièrement, mais nous tenons à donner une chance à la ville. Pour la première nuit, nous voulons passer au camping à l'extérieur de la ville, puis passer la deuxième nuit sur un parking au centre-ville pour visiter les lieux. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Susi dit soudain qu'elle a de la fièvre et en effet, elle brûle ! Plus tard dans la soirée, cela commence également pour elle. La même chose que pour moi, mais en beaucoup pire. Nous devons passer trois jours entiers au camping, jusqu'à ce qu'elle aille enfin mieux. Heureusement, c'est un très bon camping, géré par des Français, et nous ne sommes pas perdus dans le néant. Après cette épreuve, Susi se sent assez mal et, ce que je peux parfaitement comprendre, ressent pour la première fois pendant ce voyage le mal du pays et un peu le blues du Maroc. Voyager en van est super quand on est en bonne santé. Être malade dans un van n'est pas vraiment agréable... Le 15 novembre, nous nous rendons enfin au centre de Marrakech avec quelques jours de retard pour rattraper notre visite.

Conclusion Maroc #3 :
Les gorges de Todra et de Dades sont des points forts paysagers absolus, comparables à certains parcs nationaux des États-Unis, mais bien moins commercialisés. Nous constatons également que nous aimons beaucoup le désert, ce qui nous surprend. Peut-être parce que le désert est similaire à une mer, mais juste faite de sable ? Susi a particulièrement pris à cœur les oasis et les petits endroits souvent très tranquilles dans les oasis. Et puis, après un mois dans le pays du 'virus', nous avons attrapé un bon rhume, particulièrement pour Susi, qui a vraiment été frappée. Au camping, j'entends d'autres voyageurs dire que beaucoup d'entre eux tombent malades après environ un mois. Pourquoi cela, est-ce que l'on est moins prudent ou que les défenses immunitaires s'épuisent après un mois ? Pas d'idée. Le manque d'hygiène dans ce pays est déjà un défi pour les estomacs européens. Le fait que les Marocains aiment secouer la main ne rend pas les choses plus simples. En voyage au Maroc, on se trouve souvent hors de sa zone de confort, ce qui inclut malheureusement également l'insistance agaçante de certains (moins) Marocains.

Sur la route : 299 jours
Distance parcourue : 18 000 km

À suivre