Publié: 07.11.2024
Entrée de journal personnel du bateau résidentiel Betty HH-VX 717 : Nous sommes en 2024, le 17 octobre, 15h00
Il est déjà plus de 15h, le soleil brille et notre ferry DFDS tangue doucement sans avancer entre l'Espagne et le Maroc dans les dunes. Nous aurions dû arriver au port de Tanger Med il y a plus d'une heure, mais avec deux autres ferries, nous sommes à l'Ancre en vue de la côte marocaine et rien ne se passe. Nous avons déjà passé avec succès le contrôle des passeports marocain, qui a eu lieu à bord du ferry. Maintenant, nous sommes impatients de voir ce qui nous attend à la douane à terre ! Enfin, à 16h, avec presque deux heures de retard, nous débarquons du ferry sur le sol marocain. Juste en sortant du ferry, il y a un autre contrôle des passeports et nous sommes accueillis par un chaleureux « bienvenue en Moroc ». Est-ce que tout cela va être aussi facile ? Détrompez-vous !
Nous roulons environ un kilomètre à travers le port ultra-moderne de Tanger Med jusqu'à la douane. Là, c'est le chaos. Il y a différentes files d'attente pour les véhicules et d'abord, il n'est pas clair où nous devons nous ranger. Tout à gauche, il y a une longue file de camionnettes complètement surchargées, probablement marocaines, qui semblent apporter des marchandises au Maroc. Ça a l'air de prendre encore des jours. Après un bon moment, un homme en uniforme fait un geste de la main pour nous appeler à une autre file. Ici, nous attendons le contrôle aux rayons X. Et tous les autres vans et camping-cars européens de trois ferries sont devant nous. Ça peut encore prendre un moment. Après presque une heure, nous sommes enfin à notre tour et devons descendre pendant que Betty est inspectée avec un appareil à rayons X. C'est bon, pas d'armes ni de drones à bord ! Maintenant, nous passons à la douane proprement dite et nous nous mettons dans l'une des 4-5 maisons douanières disponibles.
Ici, c'est encore une fois le temps d'attendre, jusqu'à ce que l'agent des douanes nous prenne avec une lenteur difficile à surpasser. Se ranger sur la droite, remettre les passeports et ensuite attendre très, très longtemps. L'agent des douanes, qui ressemble aussi visuellement à une caricature d'agent des douanes, a une méthode de travail qui fait désespérer un nord-européen affûté sur l'efficacité. Pendant qu'il traîne lentement d'un côté à l'autre, notre voiture est reniflée deux fois par des chiens de détection sans succès. Vers 17h30, je me permets de lui faire à nouveau signe. « Ah, vos papiers mon monsieur » se souvient-il vaguement de nous et nous recevons enfin le reçu d'importation douanier pour Betty, qui a sûrement été préparé il y a déjà une heure par son assistante dans le bureau des douanes. Sans ce petit bout de papier, à peine de la taille de deux cartes de crédit, il y a de gros problèmes au départ. Donc, à garder précieusement comme de l'or !
Ensuite, retirons rapidement des dirhams marocains (1 DH = 9 ct) dans l'un des nombreux distributeurs automatiques dans la zone portuaire et passons un dernier contrôle de police à la sortie, puis nous prenons enfin la route principale presque deux heures après avoir quitté le ferry. Notre destination est Asilah, une ville côtière à environ 90 km au sud-ouest de Tanger Med. Comme il est déjà relativement tard, nous préférons prendre l'autoroute, qui est toutefois payante ici. Le trajet s'effectue de façon relativement peu spectaculaire. L'autoroute est presque complètement vide et nous nous réjouissons en chemin des premiers dromadaires que nous voyons sur le bord de la route. À la sortie d'Asilah, nous payons tout de même l'équivalent d'un tarif élevé de 7 euros pour environ 70 km d'autoroute et nous demandons quel habitant peut se permettre cela ici ? Nous ne prendrons plus l'autoroute ici si nous pouvons l'éviter. Comme dans chaque ville marocaine, il y a un contrôle de police à l'entrée de la ville. Si le panneau dit 'Arrêtez', vous DEVEZ vous arrêter, jusqu'à ce qu'on vous fasse signe de passer, sinon il y a de gros ennuis. Si le panneau dit 'Ralentir', vous pouvez passer tout doucement. Les étrangers comme nous sont généralement laissés passer.
Nous étions déjà à Asilah en 1984 lors de notre première tournée commune en Interrail. Entre-temps, la ville a considérablement grandi et nous roulons à travers de vastes zones de nouveaux bâtiments pour entrer dans la ville. Bien que plusieurs guides de voyage sur le Maroc nous aient déjà avertis, nous sommes tout de même choqués par les grandes quantités de déchets éparpillées et les nombreux chiens errants. Mais c'est le Maroc et non l'Allemagne et nous ne devons pas appliquer nos propres normes. Asilah est située directement au bord de la mer et nous admirons encore depuis la promenade la haute houle de l'Atlantique. Nous dirigeons ensuite vers l'un des deux campings d'Asilah, qui sont tous deux très près de l'eau et nous nous imaginons que c'est exactement celui de 1984 ! Ici, nous sommes accueillis très chaleureusement et en allemand par un jeune marocain qui nous guide. Les campings au Maroc sont très bon marché. Les prix varient entre 5 et 10 euros par nuit au maximum. Le standard est généralement simple et les installations sanitaires souvent un peu rustiques. Mais la chaleur et la serviabilité des gestionnaires compensent cela. Nous nous promenons encore une fois le long de la magnifique promenade (la plus large que nous ayons jamais vue) avant de terminer cette journée passionnante avec un verre de vin devant Betty.
Les deux jours suivants, nous passons à Asilah et nous « nous immergeons » lentement dans le Maroc. Asilah a une magnifique médina qui borde directement la mer. Des teintes blanches et bleues dominent et les nombreux artistes qui vivent à Asilah ont immortalisé leurs œuvres sur les murs des maisons. Devant la médina, il y a les souks, les rues commerçantes et les marchés. Le soir, on se croirait dans les contes des mille et une nuits. Partout, des vendeurs de rue qui proposent leurs marchandises. Des agriculteurs plus pauvres exposent directement leur production sur le trottoir à vendre. Les impressions sensorielles des couleurs, des odeurs, des bruits et des nombreuses personnes sont presque écrasantes. À un stand, nous achetons les meilleures dattes du monde. Une telle qualité n'est pas proposée en Allemagne. La craindre que l’on nous aborde est en fait limitée, les commerçants sont agréablement discrets.
Partout, il est facile d'engager la conversation avec les gens, par exemple dans un café de plage où nous buvons le célèbre thé à la menthe (The Menthe) et un délicieux jus d'avocat. Les gens sont curieux de savoir d'où nous venons, comment nous aimons le Maroc et ce que nous voulons encore voir. Presque tous les marocains parlent un Français très correct (deuxième langue officielle) et certains parlent aussi un peu d'anglais et d'allemand. Notre français est assez rouillé, mais on apprend vite quand on doit ! Au fait, le vélo est aussi un bon moyen de transport au Maroc pour découvrir des villes et des régions. Les enfants, en particulier, sont toujours ravis quand ils croisant quelqu'un à vélo. De retour au camping, un boulanger arrive soudain au coin de la rue et vend des biscuits et des pâtisseries à la porte. Ce n'est pas très bon marché, mais je réussis encore à négocier un peu. L’avis de Susi (et le mien) : la meilleure pâtisserie de tous les temps ! Le soir, nous mangeons notre première tajine (plat mijoté) et notre premier couscous. Le patron parle étonnamment bien allemand et nous passons une soirée amusante là-bas. À travers la médina mystiquement éclairée, nous retournons au camping. Au fait, nous retrouvons également Renate et Gerd d'Autriche au camping (petit spoiler : quand on voyage en van à travers le Maroc, on se retrouve TOUJOURS). Renate nous avait abordés en attendant le contrôle aux rayons X à la douane de Tanger Med parce qu'elle aimait bien notre design de van avec 'SurfEx'. Ils sont super sympas et ont également déjà fait des voyages passionnants. Par exemple, ils ont traversé la Chine à vélo dans les années 90, alors que ce n'était pas encore officiellement autorisé. Lorsqu'ils ne sont pas en camping-car, ils réalisent de grandes tournées avec leur moto Ural à side-car. L'année prochaine, ils prévoient de traverser l'Amérique du Sud. Respect !
Le lendemain, nous continuons vers Moulay Bousselham, qui se trouve également sur l'Atlantique. Il devrait y avoir une immense lagune d'eau salée où je pourrais peut-être faire du wingfoil ? En route, nous traverserons d'énormes zones de culture de fruits et de légumes. Partout, des travailleurs et des travailleuses lourdement protégés contre la poussière sont entassés dans des pick-ups ouverts et des camions pour se rendre à leur lieu de travail. Une fois de plus, que dirait quelqu'un en Allemagne de ses conditions de travail… Arrivés à Moulay, nous nous rendons tout de suite à la plage de l'Atlantique. Celle-ci est un peu à l'extérieur de la ville, sur une belle promenade qui est complètement surdimensionnée. Nous sommes presque seuls là-bas et toute la promenade semble rarement être occupée par des invités. Malheureusement, le problème des déchets au Maroc se manifeste également ici sur la plage. Des déchets plastiques partout. Les vagues sont très hautes et prudemment, je m'aventure dans l'eau pour me baigner à une température plutôt agréable. Nous passons la nuit près de la lagune dans la ferme de Khalid. L'accès se fait par une route non pavée à travers un quartier semblable à un bidonville, en passant devant des enfants qui nous font un grand signe de la main. La ferme est une petite oasis et Khalid et sa famille sont des gens très gentils et hospitaliers. Lors d'une promenade vers la lagune, nous engageons la conversation avec des Belges qui passent la nuit au restaurant avec leur camping-car. Ils nous invitent à une bière et nous donnent de nombreux conseils, eux qui ont déjà été très souvent au Maroc. Le lendemain, nous quittons déjà Moulay : le lieu lui-même n'est pas très attrayant et la lagune n'est pas adaptée au wingfoil car elle est trop plate.
Nous avons décidé de nous éloigner de la mer et d'explorer l'intérieur des terres. Comme les Belges l'ont dit : l'intérêt du Maroc ne se trouve pas sur la côte, mais à l'intérieur… Nous nous dirigeons vers l'est en direction des montagnes du Rif. Les routes sont relativement bien pavées, mais l'état est très variable. Tout est présent, de la route parfaite à la route pleine de nids de poule. Les charrettes à âne et les calèches sont des usagers de la route normaux. Une fois, un attelage à cheval nous a même croisés sur une route à quatre voies de notre côté ! Mais les marocains sont des usagers prudents de la route et tout semble s'écouler harmonieusement. Le camion classique au Maroc est d'ailleurs le Mercedes Transporter 207 ou T1, qui a été fabriqué jusqu'en 1995. Ceux qui ont été construits circulent sûrement tous maintenant au Maroc. Tant pour les transports que pour les autocars interurbains, toujours totalement surchargés et grimpant vers les collines à 20 km/h. Mais les conducteurs aiment leurs véhicules, qu'ils décorent souvent avec soin et que chaque forgeron de village peut réparer avec un marteau. En route, nous devons également faire des achats. Nous avons besoin de lait, de pain, de légumes, de fruits et d'une carte SIM marocaine. Nous ferons cela à Ouzzane, la ville principale de la province du Rif. Dans les petits magasins, les prix ne sont pas affichés et nous devons d’abord nous faire une idée des prix. Le lait et l'eau sont relativement chers (presque comme chez nous), mais le pain, les légumes et les fruits sont à des prix dérisoires, même si nous payons parfois un peu de majoration touristique.
Pour les montagnes du Rif, nous avons à nouveau cherché via Park-4-Night un endroit pour passer la nuit chez un agriculteur. L'accès se fait par la route nationale N13 à travers une région montagneuse douce, où l'agriculture est omniprésente. Au fait, le cannabis est aussi cultivé ici et les montagnes du Rif sont considérées comme la plus grande zone de culture d'Afrique du Nord. La situation est complexe. Il est désormais légal de cultiver pour des usages médicaux ou cosmétiques, mais la plus grande partie est encore destinée à l'approvisionnement en drogues pour l'Europe et les montagnes du Rif constituent une zone à éviter pour les autorités marocaines. L'accès à la ferme est difficile à trouver, nous devons donc d'abord nous arrêter sur la N13 pour nous orienter. Comme un peu partout au Maroc, après quelques instants, un chien errant arrive, espérant recevoir à manger. Ces chiens sont toujours très pacifiques et craintifs et ont en réalité plus peur de nous que nous d'eux. Nos restes de pain d'hier sont reniflés avec précaution avant d'être gracieusement engloutis. Nos friandises pour chien, que nous avons toujours avec nous, sont également très appréciées. Grâce aux cartes satellites de Google Maps, nous trouvons enfin la ferme Dar Kabira, qui se trouve sur une colline. Nous sommes chaleureusement accueillis par Monim, le propriétaire.
Monim vit avec toute sa grande famille (ainsi que des ânes, des mulets, des poules et des chiens) sur la propriété qui comprend plusieurs maisons et huttes, qu'il a en grande partie lui-même construites. Fier, il nous montre comment fabriquer des briques en terre cuite ou créer un toit à partir de tiges de bambou et de terre. Nous sommes invités à participer aux repas de la famille contre une petite rémunération. Avant le repas, nous jouons tous ensemble un jeu de Uno, le jeu de cartes intergouvernemental. À la table se trouve également un couple français plus âgé qui est le seul à camper avec nous sur la ferme. Cela facilite la communication, car notre français est (encore) très chaotique. La femme de Monim est une excellente cuisinière. Le dîner, par exemple, une tajine est placée dans un grand plat sur la table. Il y a aussi du pain cuit soi-même dans le four à terre, qui sert de « fourchette ». Il n'y a pas d'assiettes ni de couverts. Nous n'avons pas trop d'hésitations et nous nous régalons. En entrée, un grenadier frais est cueilli sur l'arbuste et les graines sont frappées hors du fruit. Croquant, sucré et juteux, incomparable avec ce qui est proposé en Allemagne. Tout ce que nous mangeons vient de leur propre terre. Pour le dessert, Monim prépare rapidement un pot de pop-corn, le maïs provient bien sûr également de leur propre champ !
Monim et sa femme ont deux filles si charmantes que Susi souhaiterait bien les emmener avec elle. Tandis que Monim a 31 ans, sa femme n'en a que 24 et la fille aînée a déjà 8 ans. Et il y a aussi l'oncle Aziz qui fait toujours des blagues. C'est très impressionnant pour nous, en tant qu'Européens de l'Ouest, de voir à quel point ces gens sont chaleureux, amicaux et joyeux malgré leur vie dure et pleine de privations. Le lendemain, nous faisons une promenade à travers les champs, les prairies et les oliveraies situées en contrebas de la ferme. Nous traversons une rivière et nous nous retrouvons soudain en plein milieu d'une plantation de cannabis, oups ! Cela nous met un peu mal à l'aise. D'autant plus que le fermier, qui est en train de récolter avec sa grande faucille(!), nous fait signe de venir. « Voulez-vous travailler avec nous ? » nous demande-t-il avec un large sourire sur son visage édenté en français. Je glisse rapidement dans notre conversation que nous séjournons chez Monim et Aziz en haut de la montagne, et tout va bien. Sa proposition exprimée à la main pour acheter un peu de cannabis, nous la refusons et faisons demi-tour. Au bord de la rivière, nous rencontrons encore un vieux berger également édenté avec son troupeau. Le berger traverse de nouveau la rivière pour nous saluer, serrer la main et échanger quelques mots (du mieux qu'il peut) avec nous.
Les deux jours à la ferme Dar Kabira passent rapidement. Grâce au couple français, Martine et Jean Luis, nous recevons mille conseils concernant le Maroc. Leurs visites, comme de nombreux français, sont régulières et ils viennent souvent avec leur camping-car passer l'hiver au Maroc. Jean Luis a travaillé auparavant dans la fonction publique et a passé des décennies dans les départements d'outre-mer français comme la Guadeloupe ou la Guyane française. Il a beaucoup d'histoires à raconter, mais cela dépasse le cadre de cet article. Quoi qu'il en soit, nous sommes également invités à les visiter à notre retour à Perpignan, leur ville. Que de gentillesse ! Nous disons également au revoir chaleureusement à Monim et à sa famille. Les deux petites filles enlacent Susi fort, comme si nous étions déjà restés là-bas pendant des semaines. La femme de Monim nous prend aussi dans ses bras pour nous dire au revoir, ce qui est plutôt inhabituel pour les femmes marocaines. Nous sommes profondément impressionnés par tant d'hospitalité lorsque nous allumons le moteur de Betty et prenons de nouveau la nationale. Notre prochaine destination est Meknès, l'une des quatre villes impériales marocaines, avec Fès, Marrakech et Rabat.
Sur les routes, il se passe encore pas mal de choses. Nous dépassons des camions chargés de paille dont la cargaison dépasse presque deux fois la hauteur du véhicule. Des charrettes à ânes à des voitures très anciennes que le TÜV mettrait immédiatement à la retraite, jusqu'aux SUV ultramodernes, il y a de tout sur la route ! Nous faisons un bref détour par Moulay Idris. À Moulay Idris repose le roi Idris, fondateur de l'État marocain du 8ème siècle. La ville est sacrée pour les musulmans et n'a longtemps pas été autorisée aux étrangers. Maintenant, nous zigzaguons avec Betty dans les rues étroites de la ville, qui trône sur une colline. L'agitation est incroyable et plus d'une fois nous sommes gentiment salués.
D'un Moulay Idris à Meknès, il n'y a que quelques kilomètres. Les banlieues de Meknès nous semblent très propres et bien rangées. Grâce à Park-4-Night, nous avons appris l'existence d'un parking juste à l'entrée de la médina. En y allant, nous passons par une porte monumentale et longons pendant des kilomètres les murs orange-bruns de la ville royale. Ceux-ci forment une sorte de gorge et nous sommes presque le seul véhicule. Tous les quelques centaines de mètres, des soldats montent la garde au mur et nous commençons à nous demander si nous sommes bien là. Puis le stationnement apparaît en vue. Comme partout au Maroc, chaque(!) parking est « surveillé » par un homme en gilet orange qui souhaite être payé quelques dirhams (dans ce cas 40 DH pour 24h). Celui-ci est très aimable, nous indique un emplacement professionnellement et nous voilà à Meknès.
À seulement quelques minutes de la place centrale Place el Hedim. La place el Hedim est une sorte de version miniature de la Djemaa el Fna à Marrakech. À côté de la place, il y a un marché couvert où nous devons d'abord nous approvisionner en légumes et en fruits. Là encore, des impressions sensorielles débordantes, des épices exotiques, des olives, des dattes en mille variantes et tout en abondance. La rue de la viande, par contre, n'est pas pour les âmes sensibles… Le soir, nous nous laissons porter dans la médina, qui se trouve également juste à côté de la place el Hedim. À Meknès, il n'y a pas de marchands insistants, on nous laisse tranquille et nous pouvons nous promener paisiblement dans les ruelles. Pour le chemin du retour, nous devons cependant utiliser Google Maps. Les médinas arabes ressemblent à des labyrinthes ! Pour conclure la journée, nous nous asseyons au bord d'un mur qui délimite la place el Hedim et laissons la foule colorée nous envahir. Au milieu de Meknès, nous passons ensuite une nuit étonnamment calme dans le van.
Le lendemain matin, nous poursuivons notre visite de Meknès. Nous visitons le mausolée imposant de Moulay Ismail, un chef-d'œuvre de l'architecture arabe. En face, sur les remparts de la ville, une foule de grues, toutes fraîches d'Allemagne du Nord, sont assises de manière pittoresque. Ensuite, nous marchons pendant une bonne demi-heure le long des remparts de la ville pour voir les écuries royales qui pouvaient autrefois accueillir plus de 10 000 chevaux ! Mais sur place, nous apprenons que les écuries, tout comme la célèbre porte de Bad Mansour, sont fermées à cause de travaux de rénovation. À ce moment-là, un homme plus âgé, bien habillé, s'approche de nous avec détermination et se présente sous le nom de Mohamed. Il se dit guide touristique et, en raison des nombreux travaux dans la ville, il a peu de travail, mais il peut nous montrer et nous raconter tant de choses intéressantes sur Meknès. Nous fléchissons et acceptons. Susi négocie avec lui de 200 DH à 40 DH et nous vivons avec lui une visite de la ville vraiment intéressante et amusante. À la fin, il nous demande si nous avons une paire de chaussures et un peu de pommade pour la douleur à lui donner. Nous avons et il nous accompagne jusqu'au van. Une vieille paire de baskets, une poignée de comprimés d'ibuprofène et un tube de pommade à la douleur presque vide sont pour les gens ici un luxe !
À midi, nous nous laiss nous porter à nouveau dans la médina de Meknès, achetons de la menthe fraîche, des fruits et des légumes. Spontanément, je rends visite à un coiffeur et reçois une coupe de cheveux soignée pour 30 DH. Dans un restaurant caché, nous déjeunons sur la terrasse avec vue sur la médina d'une délicieuse tajine. Dans la rue des tissus, Susi est presque séduite par tant de tissus superbes aux belles couleurs et motifs. En plus, il y a des petites boutiques qui vendent uniquement du fil coloré, mais dans toutes les nuances de couleur. Chaque ruelle de la médina s'est ainsi spécialisée dans un métier ou un produit particulier. Au bout d'un certain temps, nous trouvons à nouveau la sortie de la médina et notre séjour à Meknès touche à sa fin. Le 24 octobre, nous prenons l'après-midi la direction du sud vers le Moyen Atlas en direction d'Azrou et Ifrane, la station de ski du Maroc.
Conclusion Maroc Partie 1 : La célèbre globe-trotteuse Astrid Därr écrit dans son ouvrage de référence sur le Maroc 'Le Maroc n'est pas un pays facile pour les voyageurs.' Nous pouvons rejoindre cela. Malgré la proximité avec l'Europe, le Maroc est un pays avec un mode de vie et une mentalité largement orientale, qui peuvent souvent sembler étrangères. Il ne faut pas appliquer les normes européennes en matière de confort, de propreté ou de certaines distances. Cependant, ceux qui s'ouvrent au Maroc vivent un pays fascinant avec des gens chaleureux, de magnifiques paysages et des impressions sensorielles à ne plus finir.
Sur la route : 276 jours
Distance parcourue : 17 000 km
La suite à suivre
