Hua Hin después de la puesta del sol

Así que a partir del 6 de junio de 2025 volví a Hua Hin, cuyas playas, los templos en los alrededores y la zona vinícola del Monsoon Valley he descrito ampliamente en blogs anteriores. Pero Hua Hin tiene dos caras. Una vez que cae la oscuridad, el centro de atención se desplaza a las estrechas calles detrás de la carretera Naresdamri, donde se encuentra el icónico «Hilton» y restaurantes, talleres de sastrería, salones de masajes, tiendas de cannabis y boutiques compiten por la clientela.

La Soi Bintabaht es el epicentro de la vida nocturna. Se convierte en la «Walking Street» por la tarde, cerrada a los coches, aunque todavía está congestionada con motocicletas y food trucks. En temporada alta, las multitudes se aglomeran en las calles; en la temporada baja, como ahora en junio de 2025, el pequeño barrio de ocio se siente un tanto desolado.

En la Bintabaht y en las callejuelas adyacentes, así como, a unos diez minutos a pie más al sur, en la Soi 80, se alinean bares, brillantemente anunciados con neones. Desde los locales abiertos resuena una ensordecedora cacofonía de pop tailandés y rock occidental de las décadas de 1970 y 1980. Quien sale varias noches seguidas escucha siempre las mismas canciones; «Hotel California» es el éxito indiscutido. Mujeres en vestidos cortos o pantalones cortos se sientan en taburetes de bar intentando atraer a clientes potenciales a sus establecimientos.

Edad promedio elevada

La edad promedio de los visitantes es considerablemente mayor que en las islas del golfo de Tailandia y en el mar de Andamán. Mientras que yo, ya bien pasado los setenta, parezco un abuelo en una película equivocada allí, en Hua Hin aún puedo sentirme de alguna manera juvenil. Hua Hin es un bastión de jubilados; muchos alemanes y suizos jubilados, británicos, franceses y australianos viven aquí; han comprado o alquilado casas o departamentos («condos») en Hua Hin, donde la pensión tiene más poder adquisitivo que en sus países de origen y el sol brilla más tiempo, o incluso se dejan cuidar en hogares de ancianos.

Muchos de estos jubilados, algunos con una joven tailandesa en los brazos, beben su cerveza Chang o Singha en los bares. (El alcoholismo es un tema serio tanto entre los expatriados en Tailandia como entre las trabajadoras de los bares, solo lo menciono aquí de pasada. Me falta la competencia profesional para profundizar en ello.) En las áreas traseras de muchos bares hay mesas de billar; se juega contra las trabajadoras de los bares y se pierde la mayoría de las veces, ya que ellas practican a diario. Se les invita a las llamadas 'lady drinks', de cuyos ingresos el bar entrega un porcentaje a las mujeres, normalmente 50 baht por bebida, lo que equivale a aproximadamente 1.30 euros. Las mujeres viven de eso; muchas reciben del bar solo un pequeño salario, tal vez 100 o 200 euros al mes, o nada en absoluto.

Así que también aquí en Hua Hin existe la industria del entretenimiento nocturno, por la cual son conocidos los destinos turísticos tailandeses, pero a menor escala: menos agresiva, como se ha dicho, que en Patong o Pattaya. Sin embargo, a veces detrás del bullicio nocturno surge una cierta melancolía, cuando la discrepancia entre los mundos que se encuentran aquí se hace evidente y uno se da cuenta de la superficialidad de las relaciones humanas y de la propia transitoriedad.

Pero entonces surge otra sensación: hombres que, en casa, al estar jubilados y tal vez divorciados o viudos, se hunden en la insignificancia y la soledad, aquí de repente experimentan cercanía humana, afecto e interés. La incertidumbre sobre si la simpatía manifestada es genuina o solo parte del negocio la desplazan, a menos que en momentos honestos, diligentemente, o la ahogan en alcohol.

De la comida callejera a Michelin

Culinariamente, Hua Hin como un destino turístico cosmopolita tiene todo lo que se puede desear, desde los restaurantes más finos y caros en hoteles de cinco estrellas hasta la comida callejera de los camiones de comida móviles, de los cuales se alimentan las chicas en las calles de los bares.

A pocos pasos de la Soi Bintabaht, en el mercado nocturno, enormes camarones y langostas esperan sobre lechos de hielo a los comensales. Se asan directamente en la calle y se sirven en restaurantes al aire libre. En los puestos de venta que bordean la calle se ofrecen productos falsos de marcas, desde relojes Rolex hasta bolsos de Louis Vuitton y Gucci, zapatos Nike y camisetas Lacoste. Aquí se ven pocos lugareños; el mercado nocturno es una atracción principalmente para turistas.

Particularmente popular entre los lugareños, pero también entre expatriados y turistas, es el enorme food court Ban Khun Por («Casa del padre») en la Soi 88 detrás de las vías del tren, accesible en tuktuk en diez minutos desde el «Hilton» (donde, por supuesto, no me he hospedado; está fuera de mi presupuesto). Docenas de puestos ofrecen aquí todo, desde codillo a la bávara hasta sushi, pescado frito, ensalada de papaya (plato favorito de muchas tailandesas que cuidan su línea) o brochetas a las populares ollas calientes.

Ollas calientes

Cuando se dice «hotpot», siempre se habla de una comida acogedora rodeado de amigos o familiares. Hay dos variantes diferentes: Mu Kratha («cerdo a la sartén») es una fusión de BBQ coreano y Huoguo chino («olla caliente»). Se utiliza una sartén de metal con una cúpula en el medio y un canal alrededor, que se coloca sobre una parrilla de carbón. En la cúpula se asan finas lonchas de carne. Los jugos de la carne fluyen al canal, donde hierve un caldo con verduras, hierbas y champiñones, que gradualmente desarrolla un sabor robusto y se come con gusto.

En el Chim Chum tradicional, que proviene de la gran región de Isaan en el noreste del país, se coloca una pequeña olla de barro con tapa sobre un plato de barro con carbón encendido en la mesa (o, a menudo, en la familia o entre amigos, también sobre una estera de mimbre en el suelo, ya que allí se suele comer sentados en el suelo). Este caldo, también aromatizado con hierbas, es muy fragante. Se sumergen trozos de carne y pescado, a menudo también camarones, en el caldo hirviendo de hierbas, se sacan con palillos y se sumergen en una salsa picante. En Baan Khun Por se ofrecen ambas variantes.

Más afuera hay otros food courts de funcionamiento similar, como el Mercado Tamarindo, que abre de jueves a domingo a partir de las 6 p.m. O el Cicada Market, que es ligeramente más sofisticado y está casi justo al lado, donde, además de comida y bebida, también se venden moda, artesanía, (kitsch) pinturas al óleo de elefantes, templos, monjes y jóvenes mujeres, relojes baratos y joyas baratas.

En todas partes, y casi lo había olvidado, la alimentación de los hambrientos va acompañada de bandas en vivo tailandesas. En Baan Khun Por, tocan a un volumen casi doloroso, lo que convierte cada conversación en un duelo de gritos.

Recuerdos de la patria

Por experiencia, la comida auténtica sabe mejor. En el cosmopolita Hua Hin hay muchas ofertas extranjeras: además de los italianos, que claramente son la mayoría, también hay diversos locales franceses, algunos con un nivel de calidad y precio muy alto, por ejemplo, la «Brasserie de Paris» con una terraza justo sobre el mar, donde celebré la Nochevieja con amigos el 31 de diciembre de 2025.

Frente al lujoso hotel «The Standard», está el «Treffpunk» con comidas alemanas (además de las tailandesas). Y un poco más allá, en el centro comercial «Market Village», Bernard Condrau opera el elegante restaurante «This and This» con una terraza acogedora.

El nombre es un guiño a la procedencia de Condrau: el pueblo de Disentis en Graubünden. Hay un menú especial con diversas versiones de Cordon-Bleus. El local de Condrau está casi lleno todas las noches, y en cada segunda o tercera mesa se habla alemán. Incluso quienes viven o están de paso por Tailandia, en un país que ofrece una de las mejores cocinas del mundo, parecen desarrollar una cierta nostalgia por la lejana patria. En mi caso, esta nostalgia no se ha manifestado hasta ahora: solo he estado una vez en «This and This».